Russie
Saint-Pétersbourg
Ermitage, canaux, ponts levants et nuits blanches
Voir l’itinéraire de 3 joursOuvrir Saint-Pétersbourg sur la carte
Jours Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Comment le guide arrive à ce chiffre
Répartissez-les entre le centre impérial, la ville sur l'eau et les quartiers du XXe siècle. Apportez des roubles en espèces et un peu de patience pour le cyrillique, car sans notion minimale de l'alphabet les panneaux de la Nevski deviennent illisibles. Avec une seule journée, entrez à l'Ermitage à 10 h 30, à l'ouverture, avec un billet horodaté, et ressortez après deux ou trois heures. Déjeunez dans une stolovaya pour 350-700 ₽ et montez les 262 marches de la colonnade de Saint-Isaac en fin d'après-midi. D'avril à novembre, terminez au quai vers 1 h pour voir les ponts s'ouvrir. La périphérie déçoit : hors de l'anneau historique, la ville n'est plus que barres préfabriquées et larges avenues, avec peu à faire à part passer. Novembre décourage aussi, avec peu de lumière, une pluie insistante et un ciel couvert toute la journée.
3–4
Quand Fin mai à mi-juillet, et septembre ; novembre est le pire mois.
Comment le guide arrive à ce chiffre
Le climat est continental humide à influence maritime, et ici le froid extrême compte moins que le ciel couvert. L'hiver va de décembre à mars, avec des moyennes entre −8 °C et −2 °C, une neige constante et, en décembre, moins de six heures de lumière. Le soleil se lève vers 10 h et se couche avant 16 h. Février est le mois le plus glacial, mais le vrai problème est le verglas sur les trottoirs et les stalactites qui se détachent des toits. Le printemps arrive tard : avril dégèle et n'est pas beau à voir, mai s'améliore déjà et apporte la koriouchka. Du 25 mai environ au 17 juillet, ce sont les nuits blanches, avec près de 19 heures de clarté au solstice et aucune obscurité véritable. Prenez un masque de sommeil, et comptez sur des prix élevés et des logements complets. Juillet est le mois le plus chaud, avec des maximales moyennes de 22 °C à 25 °C et des pics occasionnels au-dessus de 30 °C ; en août il pleut davantage. Septembre est le meilleur compromis de tous : 12 °C à 18 °C, une lumière basse et dorée, des files courtes et des tarifs qui baissent d'un tiers. Octobre s'assombrit vite, et novembre est le mois que j'éviterais : un ciel gris fermé, de la pluie mêlée de neige fondue et le plus petit nombre d'heures d'ensoleillement de l'année, la ville enregistrant en tout environ 60 jours dégagés par an. La haute saison va de mi-juin à mi-juillet, plus les fêtes de fin d'année, quand Nevski s'illumine et que les patinoires ouvrent.
Par personne/jour 3 500–7 000 ₽ (environ 40–80 $ US) par personne, en liquide, avec un hébergement simple
Comment le guide arrive à ce chiffre
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
Ce qu’en pense NiloSaint-Pétersbourg demande trois jours, et un quatrième si vous voulez voir les fontaines de Peterhof. Répartissez-les entre le centre impérial, la ville sur l'eau et les quartiers du XXe siècle. Apportez des roubles en espèces et un peu de patience pour le cyrillique, car sans notion minimale de l'alphabet les panneaux de la Nevski deviennent illisibles. Avec une seule journée, entrez à l'Ermitage à 10 h 30, à l'ouverture, avec un billet horodaté, et ressortez après deux ou trois heures. Déjeunez dans une stolovaya pour 350-700 ₽ et montez les 262 marches de la colonnade de Saint-Isaac en fin d'après-midi. D'avril à novembre, terminez au quai vers 1 h pour voir les ponts s'ouvrir. La périphérie déçoit : hors de l'anneau historique, la ville n'est plus que barres préfabriquées et larges avenues, avec peu à faire à part passer. Novembre décourage aussi, avec peu de lumière, une pluie insistante et un ciel couvert toute la journée.Pendant les nuits blanches de juin, le ciel au-dessus de la Neva ne s'assombrit jamais vraiment, et beaucoup de gens restent sur le quai jusqu'à l'aube pour voir les travées des ponts levants se dresser et les navires passer. Saint-Pétersbourg a été fondée par décret en 1703 pour donner à la Russie un port tourné vers l'ouest, et cela se voit dans les façades baroques et néoclassiques alignées le long des canaux. Le centre n'a pas d'immeubles hauts parce que Nicolas Ier a limité la hauteur à la corniche du palais d'Hiver, une règle toujours en vigueur aujourd'hui. À l'intérieur du palais se trouve l'Ermitage, avec les deux Léonard de Vinci, le « Retour du fils prodigue » de Rembrandt, et l'escalier du Jourdain ; à l'extérieur, les canaux Moïka et Fontanka se parcourent en bateau. Mangez une pyshka chaude au comptoir et une soupe dans une stolovaya, la cantine à plateau. Venez entre fin mai et mi-juillet, pour les nuits blanches, ou en septembre, avec moins de monde, et réservez trois jours, plus un pour les fontaines de Peterhof.
Fiche rapide
- Population
- environ 5,6 millions dans la commune, environ 6,5 millions dans l'agglomération
- Fondation
- 27 mai 1703 (16 mai dans le calendrier julien), par décret de Pierre Ier
- Pays et région
- Russie : ville fédérale, au nord-ouest du pays, entourée par l'oblast de Léningrad
- Langue
- Russe, en alphabet cyrillique ; l'anglais seulement dans les hôtels, musées et cafés du centre
- Monnaie
- Rouble (₽, RUB) : environ 85–95 ₽ pour un dollar en 2026 ; les cartes étrangères ne fonctionnent pas dans le pays
- Fuseau horaire
- MSK (UTC+3), sans heure d'été
- Meilleure période
- Fin mai à mi-juillet, et septembre ; novembre est le pire mois.
- Coût moyen par jour
- 3 500–7 000 ₽ (environ 40–80 $ US) par personne, en liquide, avec un hébergement simple
Quand y aller
Fin mai à mi-juillet, et septembre ; novembre est le pire mois.
janvier
-7° à -2°C
46 mm de pluie
février
-8° à -2°C
36 mm de pluie
mars
-4° à 2°C
35 mm de pluie
avril
2° à 10°C
37 mm de pluie
août
14° à 21°C
86 mm de pluie
octobre
4° à 9°C
63 mm de pluie
novembre
-1° à 3°C
56 mm de pluie
À éviterdécembre
-4° à 0°C
51 mm de pluie
Ce qui change au fil de l’année
Le climat est continental humide à influence maritime, et ici le froid extrême compte moins que le ciel couvert. L'hiver va de décembre à mars, avec des moyennes entre −8 °C et −2 °C, une neige constante et, en décembre, moins de six heures de lumière. Le soleil se lève vers 10 h et se couche avant 16 h. Février est le mois le plus glacial, mais le vrai problème est le verglas sur les trottoirs et les stalactites qui se détachent des toits. Le printemps arrive tard : avril dégèle et n'est pas beau à voir, mai s'améliore déjà et apporte la koriouchka. Du 25 mai environ au 17 juillet, ce sont les nuits blanches, avec près de 19 heures de clarté au solstice et aucune obscurité véritable. Prenez un masque de sommeil, et comptez sur des prix élevés et des logements complets. Juillet est le mois le plus chaud, avec des maximales moyennes de 22 °C à 25 °C et des pics occasionnels au-dessus de 30 °C ; en août il pleut davantage. Septembre est le meilleur compromis de tous : 12 °C à 18 °C, une lumière basse et dorée, des files courtes et des tarifs qui baissent d'un tiers. Octobre s'assombrit vite, et novembre est le mois que j'éviterais : un ciel gris fermé, de la pluie mêlée de neige fondue et le plus petit nombre d'heures d'ensoleillement de l'année, la ville enregistrant en tout environ 60 jours dégagés par an. La haute saison va de mi-juin à mi-juillet, plus les fêtes de fin d'année, quand Nevski s'illumine et que les patinoires ouvrent.
Les mêmes chiffres en tableau
| Mois | Température °C | Pluie mm |
|---|---|---|
| janvier | -7 à -2 | 46 |
| février | -8 à -2 | 36 |
| mars | -4 à 2 | 35 |
| avril | 2 à 10 | 37 |
| mai · | 7 à 16 | 47 |
| juin · | 12 à 21 | 69 |
| juillet · | 15 à 23 | 83 |
| août | 14 à 21 | 86 |
| septembre · | 9 à 16 | 57 |
| octobre | 4 à 9 | 63 |
| novembre | -1 à 3 | 56 |
| décembre | -4 à 0 | 51 |
Les conseils de Nilo
Achetez la carte Podorojnik au métro, rechargez en espèces
Avec elle, le trajet passe de 85 ₽, au ticket à l'unité, à 65 ₽, le deuxième trajet dans les 60 minutes coûte 14 ₽ et le troisième est gratuit, donc mieux vaut enchaîner les trajets de la journée dans cette heure. La carte coûte environ 60 ₽ au guichet de la première station de métro. Rechargez-la en billets, au guichet ou aux machines.
Pont du Palais : lève à 1 h 10, traversée à 2 h 50–3 h 10
En saison de navigation, le pont reste plus longtemps levé que baissé entre une heure et cinq heures du matin, et ces vingt minutes sont la seule traversée possible pendant la nuit. Pour voir la levée, arrivez au quai vers minuit et demi et prenez place au parapet.
Impressionnistes : État-Major, de l'autre côté de la place
Le bâtiment de l'État-Major abrite les impressionnistes, les Gauguin, « La Danse » de Matisse et Malévitch, et se trouve souvent vide quand le palais se remplit. Dans le complexe principal de l'Ermitage, réservez un créneau pour 10 h 30, à l'ouverture du palais d'Hiver, prévoyez deux à trois heures et, après le déjeuner, traversez la place jusqu'à l'État-Major, qui a une entrée séparée d'environ 600 ₽. Le billet du complexe principal coûte de 500 à 1 200 ₽, selon le jour et l'heure, n'a plus de prix différent pour les étrangers depuis juillet 2026, et le musée ferme le lundi. Si la file de l'Ermitage est interminable, remplacez-le par le Musée russe, qui détient la plus grande collection d'art russe au monde, ferme le mardi et a presque toujours une file plus courte.
Petit-déjeuner debout à la Pychetchnaïa, jusqu'à 60 ₽
La pyshka est servie chaude, pour 30 à 60 ₽, et se mange debout, au 25, rue Bolchaïa Koniouchennaïa. Payez en espèces au comptoir avant de la prendre et demandez « Одну пышку, пожалуйста » (une pyshka, s'il vous plaît), car ponchik, l'autre nom de la douceur, est un mot moscovite.
Déjeunez en stolovaïa pour 350–700 ₽, ça paie le Mariinski
Le soir, un plat principal de restaurant coûte 700-1 500 ₽, et la différence avec la stolovaya suffit à payer une place au Mariinski. Le repas sérieux à Saint-Pétersbourg, c'est celui de midi : à la cantine self-service, vous mangez une soupe maison, bortsch, chtchi ou solianka, avec de la smetana et du pain noir. Le Mariinski est bon marché pour les standards européens, mais affiche complet, alors réservez à l'avance. Au théâtre, confiez votre manteau au vestiaire avant d'entrer, car qui oublie cette règle se fait remarquer.
Allez à Peterhof en saison des fontaines, en hydroptère Meteor
Hors saison des fontaines, vous traversez 30 km pour voir un palais et un sol sec. En saison, prenez l'hydroptère Meteor au quai voisin de l'Ermitage, qui met 35 à 40 minutes, bien moins que l'heure de train plus bus. Entre fin avril et mai, c'est aussi la saison de la koriouchka, et cela vaut la peine de s'arrêter à un kiosque au bord de la Neva pour en goûter tant qu'il y en a.
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Saint-Pétersbourg : Le delta de la Neva et les crues
Saint-Pétersbourg occupe le delta de la Neva, un fleuve de seulement 74 km qui draine le lac Ladoga vers le golfe de Finlande et déverse en moyenne environ 2 500 m³/s dans la Baltique. Presque toute la ville se trouve à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer.
L'Ermitage et le palais d'Hiver
Palais baroque de Rastrelli (1754–1762) et l'un des plus grands musées du monde, avec environ 3 millions de pièces réparties dans cinq bâtiments reliés. Il a commencé avec 225 tableaux achetés par Catherine II en 1764 ; il compte aujourd'hui deux Léonard de Vinci, « Le Retour du fils prodigue » de Rembrandt et l'escalier du Jourdain. Le complexe principal, fermé le lundi, coûte de 500 à 1 200 ₽ selon le jour et l'heure, au même prix pour les Russes et les étrangers.
Environ 3 millions de pièces occupent cinq bâtiments reliés, dans une collection qui a commencé quand Catherine II a acheté 225 tableaux en 1764.
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Église du Sauveur-sur-le-Sang-Versé
Bâtie entre 1883 et 1907 à l'endroit exact où Alexandre II a été tué par une bombe le 1er mars 1881, avec le pavage d'origine conservé à l'intérieur. Elle mesure 81 m de haut et compte environ 7 500 m² de mosaïque, l'une des plus grandes surfaces mosaïquées du monde. Style néo-russe délibéré, en contraste avec tout l'environnement néoclassique.
Construite de 1883 à 1907 à l'endroit où Alexandre II a été tué par une bombe, l'église conserve le pavage d'origine et environ 7 500 m² de mosaïque, dans un style néo-russe face à l'environnement néoclassique.
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Cathédrale Saint-Isaac
Quarante ans de travaux (1818–1858) d'Auguste de Montferrand, 101,5 m de haut, 112 colonnes de granit monolithiques apportées de Carélie. La coupole a été dorée au mercure, un procédé qui a tué des dizaines d'ouvriers. Monter à la colonnade, ce sont 262 marches et le meilleur panorama du centre.
Monter 262 marches offre le meilleur panorama du centre.
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Forteresse Pierre-et-Paul
Point zéro de la ville, fondée le 27 mai 1703. La cathédrale de Trezzini a une flèche de 122,5 m, le plus haut clocher orthodoxe du pays, et abrite les tombeaux des Romanov, de Pierre Ier à Nicolas II, ce dernier inhumé en 1998. Chaque jour à midi, un canon tire depuis le bastion Narychkine.
La forteresse est le point zéro depuis 1703, la cathédrale de Trezzini conserve les tombeaux des Romanov de Pierre Ier à Nicolas II, inhumé en 1998, et un canon tire à midi.
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Bâtiment de l'État-Major
L'aile courbe de Carlo Rossi sur la place du Palais, avec l'arc de triomphe de 1828, abrite depuis 2014 la collection d'art moderne et contemporain de l'Ermitage, de l'impressionnisme aux avant-gardes russes. Billet séparé (environ 600 ₽), ou combiné avec le palais d'Hiver.
Depuis 2014, l'aile courbe de Carlo Rossi présente l'art moderne et contemporain de l'Ermitage, de l'impressionnisme aux avant-gardes russes, et le billet se vend seul ou avec le palais d'Hiver.
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Musée russe
Créé par décret de Nicolas II en 1895 et ouvert en 1898 dans le palais Mikhaïlovski, de Rossi (1819–1825). Il rassemble la plus grande collection d'art russe au monde, des icônes à Répine, Brioullov, Aïvazovski et l'avant-garde. Fermé le mardi ; la file y est généralement bien plus courte qu'à l'Ermitage.
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Le métro comme monument
Ouvert le 15 novembre 1955, c'est celui qui a la plus grande profondeur moyenne au monde, car il doit creuser sous un sol détrempé. À voir : Avtovo, de 1955, avec des colonnes revêtues de verre moulé, et Admiralteïskaïa, de 2011, à 86 m de profondeur, la station la plus profonde de Russie. Entre 1961 et 1972, le métro a gagné dix stations à quai fermé par des portes, le fameux « ascenseur horizontal » : six sur la ligne 3 et quatre sur la ligne 2.
Aucun autre réseau ferré n'a une profondeur moyenne aussi grande, puisque les tunnels descendent au-delà du sol détrempé.
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Cimetière mémorial de Piskariovskoïe
Inauguré en 1960 au nord de la ville, il abrite environ 470 000 morts du siège dans 186 fosses communes marquées seulement par l'année. Sur l'axe central se dresse la statue de la Mère patrie et un mur portant des vers d'Olga Berggolts. C'est le lieu qui donne l'échelle de ce qui s'est passé entre 1941 et 1944, et où la ville commémore le 27 janvier.
Le siège a laissé environ 470 000 morts dans 186 fosses communes identifiées seulement par l'année, et la ville commémore le 27 janvier sur ce terrain.
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Perspective Nevski
Axe de 4,5 km de l'Amirauté à la laure Alexandre-Nevski, tracé dès 1710 comme route vers Novgorod. En chemin : la cathédrale de Kazan (1801–1811) et sa colonnade de 96 colonnes, le Gostiny Dvor de 1785, la maison Singer de 1904 et sa coupole de verre, et l'épicerie Ielisseïev de 1903.
L'avenue Nevski fait 4,5 km, de l'Amirauté à la laure Alexandre-Nevski, et sa meilleure partie se trouve dans la première moitié, que vous traversez de toute façon : la colonnade de 96 colonnes de la cathédrale de Kazan, la maison Singer de 1904 et l'épicerie Ielisseïev de 1903. Passé la moitié, les façades se répètent sur des kilomètres, et ce temps rapporte davantage dans un musée.
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L’itinéraire de Nilo
Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Organiser mes journées dans l’app ↗Jour 1 · L'axe impérial
Arrivez place du Palais avant 10 h 30, l'heure d'ouverture de l'Ermitage, pour voir la colonne Alexandre, de 1834, avant les groupes, et entrez dans le musée avec un billet horodaté acheté en ligne.
Faites le parcours court du complexe principal : escalier du Jourdain, salles d'apparat, Rembrandt et les deux Léonard ; deux à trois heures suffisent si vous n'essayez pas de tout voir.
Déjeunez dans une stolovaïa près de la Bolchaïa Morskaïa, pour 350–700 ₽, et traversez vers le bâtiment de l'État-Major pour les impressionnistes et « La Danse » de Matisse.
Allez voir le Cavalier de bronze et montez les 262 marches de la colonnade de Saint-Isaac en fin d'après-midi, quand la lumière coupe le fleuve.
Revenez par Nevski jusqu'à la cathédrale de Kazan et la maison Singer, et finissez au bord de la Moïka.
Jour 2 · La ville sur l'eau
Entrez dans la forteresse Pierre-et-Paul dès l'ouverture : la cathédrale avec les tombeaux des Romanov, la flèche de 122,5 m et le coup de canon de midi.
Traversez vers la Strelka de l'île Vassilievski, voyez les colonnes rostrales et réservez une heure pour la Kunstkamera, de 1714.
Déjeunez sur l'une des « lignes » et poursuivez vers l'église du Sauveur-sur-le-Sang-Versé, avec ses 7 500 m² de mosaïque, puis vers le Musée russe dans le palais Mikhaïlovski.
Faites une promenade en bateau d'une heure le long des canaux Moïka, Fontanka et Griboïedov, qui part des quais près de Nevski.
D'avril à novembre, revenez vers 1 h au quai du Palais pour voir les ponts s'ouvrir.
Jour 3 · Le XXe siècle et les quartiers
Commencez par le métro comme musée : Avtovo (1955), Admiralteïskaïa (86 m de profondeur) et une station « ascenseur horizontal » de la ligne 3.
Allez au cimetière mémorial de Piskariovskoïe ou au Musée du Siège, dans la ruelle Solianoï, pour comprendre les 872 jours entre 1941 et 1944.
Déjeunez géorgien à Vladimirskaïa et marchez dans le quartier de Dostoïevski : place Sennaïa, l'appartement-musée au 5/2 Kouznetchny, et les cours-puits alentour.
L'après-midi, traversez vers Kolomna, entrez dans le parc de la Nouvelle-Hollande et, s'il reste un billet, finissez la journée au Mariinski.
Terminez la soirée rue Roubinstein, où fonctionnait le Club de rock de Léningrad au numéro 13, ou au Sevkabel Port, à la pointe ouest de l'île Vassilievski.
Si vous restez plus longtemps
Jour 4 · Peterhof
Excursion à la journée
Peterhof se trouve à 30 km à l'ouest, au bord du golfe de Finlande. La Grande Cascade compte 64 fontaines mues par la seule gravité, alimentées par un canal de 20 km creusé en 1721, et fonctionne de la fin avril à la mi-octobre. En saison, prenez l'hydroptère directement depuis l'embarcadère de l'Ermitage, bien plus rapide que le train et le bus de la basse saison.
Cuisine
Illustration par IAPychka
Beignet frit saupoudré de sucre glace, servi chaud et à l'unité (PICH-ka). La référence est la Pychetchnaïa de la rue Bolchaïa Koniouchennaïa 25, ouverte depuis 1958, avec comptoir carrelé, tasses en verre et café au lait concentré. À Saint-Pétersbourg on dit pychka ; à Moscou, ponchik, et la différence est prise au sérieux.
Illustration par IAKoriouchka
Petit poisson de la Baltique qui remonte la Neva entre fin avril et mai et sent le concombre frais quand il est bon. Il arrive frit entier, pané dans la farine, mangé avec les doigts. Un festival lui est dédié en mai, et hors saison ce n'est pas la peine d'en chercher.
Illustration par IAChaverma
La viande grillée à la broche verticale dans le pain, vendue dans des kiosques près des stations de métro pour 300–500 ₽. Le nom est un marqueur local : ici c'est « chaverma », à Moscou « chaourma », et les deux villes se disputent là-dessus depuis les années 1990.
Illustration par IASoupes de marmite
Bortsch de betterave, chtchi de chou et solianka de fumaisons, toujours avec une cuillère de smetana et du pain noir. Ce sont des plats de déjeuner, pas de dîner, et ils coûtent 250–500 ₽ dans une stolovaïa. En hiver, c'est le plat qui réchauffe.
Illustration par IABlinis et pelmenis
Des crêpes fines avec smetana, champignon, saumon ou œufs rouges, et des raviolis bouillis à la viande servis avec beurre et vinaigre. Pendant la semaine de la Maslenitsa, avant le Carême, toute la ville mange des blinis. Les œufs rouges de qualité coûtent bien moins cher qu'en Europe.
Illustration par IASeld pod chouboï
« Hareng sous un manteau de fourrure » : des couches de hareng salé, pomme de terre, carotte, œuf et betterave râpée sous mayonnaise, servi froid et violet. On le trouve sur toutes les tables de fête et dans presque toutes les stolovaïas. Avec la salade olivier, c'est ce qui définit la table du Nouvel An.
Illustration par IACuisine géorgienne
La cuisine géorgienne est présente de longue date et en force dans la ville : commandez le khatchapouri adjarouli, la barque de pain au fromage et à l'œuf, et les khinkali, raviolis que l'on tient par le nœud et que l'on ne mange pas en entier. Le restaurant géorgien est le choix par défaut pour un dîner en groupe, avec des plats principaux entre 700 et 1 400 ₽.
Illustration par IARioumotchnaïa et stolovaïa
Deux formats hérités de l'époque soviétique et toujours bien vivants : la rioumotchnaïa sert des doses de vodka avec un cornichon ou du hareng au comptoir, pour 150–300 ₽ ; la stolovaïa est la cantine au plateau, en libre-service, où l'on déjeune pour 350–700 ₽. Ce sont les façons les moins chères et les plus directes de bien manger dans le centre.
Excursions à la journée
Peterhof
Peterhof se trouve à 30 km à l'ouest, au bord du golfe de Finlande. La Grande Cascade compte 64 fontaines mues par la seule gravité, alimentées par un canal de 20 km creusé en 1721, et fonctionne de la fin avril à la mi-octobre. En saison, prenez l'hydroptère directement depuis l'embarcadère de l'Ermitage, bien plus rapide que le train et le bus de la basse saison.
Tsarskoïe Selo (Pouchkine)
Tsarskoïe Selo, dans la ville de Pouchkine, se trouve à 25 km au sud et abrite le palais Catherine de Rastrelli (1752–1756), avec sa façade bleue de 300 mètres. La Chambre d'ambre d'origine a été pillée en 1941, et la reconstruction, commencée en 1979, a été inaugurée en 2003. On y va en environ 1 heure, en train depuis la gare Vitebski, sur la ligne de 1837 qui a été le premier chemin de fer russe, puis en bus. Achetez un billet horodaté, car il se vend vite en été.
Kronstadt
Base navale fondée en 1704 sur l'île Kotline, à 30 km, accessible par la route qui passe sur la digue de protection contre les crues elle-même. La cathédrale navale Saint-Nicolas (1903–1913) est une réinterprétation de Sainte-Sophie, et le parc Île des Forts a ouvert dans les années 2020. Bus 101 depuis le métro Staraïa Derevnia, environ 1 heure.
Par où commencer
L'axe impérial
Arrivez place du Palais avant 10 h 30, l'heure d'ouverture de l'Ermitage, pour voir la colonne Alexandre, de 1834, avant les groupes, et entrez dans le musée avec un billet horodaté acheté en ligne.
La ville sur l'eau
Entrez dans la forteresse Pierre-et-Paul dès l'ouverture : la cathédrale avec les tombeaux des Romanov, la flèche de 122,5 m et le coup de canon de midi.
Le XXe siècle et les quartiers
Commencez par le métro comme musée : Avtovo (1955), Admiralteïskaïa (86 m de profondeur) et une station « ascenseur horizontal » de la ligne 3.
Argent
La monnaie est le rouble (₽, RUB), entre 85 et 95 ₽ pour un dollar en 2026. Avant tout, sachez que les cartes Visa, Mastercard et American Express émises hors de Russie ne fonctionnent plus dans le pays depuis mars 2022 : elles ne paient pas, ne permettent pas de retirer aux distributeurs et ne passent pas au tourniquet du métro, pas plus qu'Apple Pay ou Google Pay. Emportez des espèces, dollars ou euros en billets neufs et non pliés, et changez-les dans une agence bancaire (Sberbank, VTB, Alfa) sur présentation du passeport. Les bureaux de change de rue qui affichent « le meilleur taux » sont l'arnaque la plus courante de la ville. Le système national s'appelle Mir, et certains voyageurs ouvrent un compte sur place, ce qui demande du temps et des papiers. Fourchettes de prix en 2026 : pychka, 30–60 ₽ ; expresso, 200–400 ₽ ; déjeuner en stolovaïa, 350–700 ₽ ; plat principal dans un restaurant moyen, 700–1 500 ₽ ; dîner pour deux avec boissons, 3 000–6 000 ₽ ; lit en auberge de jeunesse, 900–1 800 ₽ ; hôtel trois étoiles, 4 000–8 000 ₽ la nuit ; billet de l'Ermitage, 500–1 200 ₽ selon l'horaire. Le pourboire est de 10 % et n'est presque jamais inclus dans l'addition : laissez-le en espèces sur la table, car le terminal de paiement n'a généralement pas de champ prévu pour cela. Depuis le 1er janvier 2025, la ville perçoit une taxe de séjour municipale de 1 % sur le prix de la nuit, avec un minimum de 100 ₽ par nuit, déjà comprise dans la note de l'hôtel et dont le taux doit augmenter d'un point par an jusqu'en 2029.
Arriver et se déplacer
Aéroport : 17 km au sud, un seul terminal depuis 2013
L'aéroport est Poulkovo (LED), à 17 km au sud du centre, avec un seul terminal ouvert en 2013. La solution la moins chère est le bus 39 ou l'express 39E jusqu'à la station de métro Moskovskaïa, environ 25 minutes, puis 20 minutes de métro jusqu'à la Nevski ; il existe aussi une ligne de nuit. Le taxi jusqu'au centre coûte 1 200–2 500 ₽, et l'application dominante est Yandex Go, qui exige en pratique un numéro de téléphone et une carte russes : sans cela, passez par le comptoir officiel des taxis dans le hall et payez en espèces. Depuis 2022, il n'y a plus de vols directs depuis l'Europe de l'Ouest ; depuis le Brésil, on transite généralement par Istanbul, Dubaï, Doha ou Moscou. Par voie terrestre, le train Sapsan relie Moscou à Saint-Pétersbourg en environ 4 heures pour 650 km, avec plus de dix départs quotidiens à la gare Moskovski. Les autres gares desservent chacune leur direction, et les confondre est l'erreur classique : Vitebski est la ligne de 1837 vers Tsarskoïe Selo, la première de Russie ; Baltiïski dessert Peterhof et Oranienbaum ; Finliandski, Vyborg ; Ladojski, le nord et l'est.
Métro : 70 stations depuis 1955
En ville, le métro règle presque tout : ouvert le 15 novembre 1955, il compte environ 70 stations sur cinq lignes plus le tronçon initial d'une sixième, fonctionne de 5 h 45 à minuit et est en moyenne le plus profond du monde, avec des escaliers mécaniques pouvant durer jusqu'à trois minutes. Le tarif en 2026 est de 65 ₽ le trajet avec la carte Podorojnik, qui coûte environ 60 ₽ et se recharge en espèces au guichet ou aux machines ; le ticket à l'unité revient plus cher, autour de 85 ₽. En surface circulent bus, trolleybus et trams ; les minibus privés (marchroutki) ont été supprimés en avril 2022 et remplacés par le réseau bleu réglementé. Le centre est plat et se parcourt à pied, avec 15 minutes entre la Nevski et la place du Palais, mais l'échelle impériale des façades fait paraître les distances plus courtes qu'elles ne le sont. Le soir, planifiez en fonction des ponts : en saison de navigation, de la mi-avril à fin novembre, les ponts de la Neva s'ouvrent au petit matin, et le pont du Palais reste levé d'environ 1 h 10 à 2 h 50 et de 3 h 10 à 4 h 55, avec la brèche de 2 h 50 à 3 h 10 pour traverser. Vérifiez l'horaire du jour avant de sortir.
Sécurité
Le risque de violence envers les visiteurs est faible, et le centre est bien surveillé, y compris au petit matin en été, quand on peut marcher à trois heures sans raison de presser le pas. Les vrais problèmes sont petits et prévisibles : pickpockets sur la Nevski, sur la place Sennaïa et dans le métro bondé ; taxis de rue sans compteur qui facturent trois ou quatre fois le prix, ce qu'on évite en passant par le comptoir officiel ou en fixant le prix à l'avance ; et bureaux de change aux taux trop beaux, où le calcul change au moment de remettre les billets. Le soir, la rue Doumskaïa concentre les bars bon marché et les bagarres qui vont avec, sans danger grave pour qui ne fait que passer. En hiver, le principal risque est physique : verglas sur le trottoir et stalactites de glace qui tombent des toits, alors respectez la rubalise qui isole une bande le long des immeubles. Ne buvez pas l'eau du robinet sans la faire bouillir, à cause des antécédents de giardia dans le captage de la Neva ; l'eau en bouteille est bon marché. Gardez sur vous une copie du passeport, de la carte de migration et du justificatif d'enregistrement, que délivre l'hôtel : la police peut demander vos papiers, et l'enregistrement est une obligation légale de l'hébergeur, dans un délai de sept jours ouvrés. Évitez de photographier les installations militaires, les ponts ferroviaires et les policiers. Depuis 2022, manifester dans l'espace public a des conséquences légales, y compris pour les étrangers : n'y participez pas et ne filmez pas. Urgences : 112.
Codes de politesse
Confiez votre manteau au vestiaire
Au théâtre, au musée, au restaurant et même dans beaucoup de cantines il y a un garderob, et entrer en manteau dans la salle est un manquement de politesse évident. On vous donne un jeton numéroté que vous rendez à la sortie ; laisser son manteau n'est pas facultatif au théâtre.
Retirez vos chaussures en entrant chez quelqu'un
Se déchausser en entrant dans une maison est une règle sans exception, et l'hôte propose des tapotchki, les chaussons des invités. S'y ajoute la superstition de ne pas se serrer la main ni se passer un objet par-dessus le seuil : entrez d'abord, saluez ensuite.
Des fleurs toujours en nombre impair
Un bouquet avec un nombre pair de fleurs est destiné à un enterrement, et la fleuriste vous corrigera. Trois, cinq, sept : jamais deux ni douze.
Sur l'escalator, tenez-vous à droite
Les escalators du métro font jusqu'à 130 m et trois minutes de trajet ; ceux qui restent immobiles se tiennent à droite, et ceux qui montent passent à gauche. Tout le monde cède sa place assise aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux enfants par réflexe, pas par gentillesse.
Ne vous étonnez pas du manque de sourires dans la rue
Sourire à un inconnu dans la rue n'est pas un usage et peut se lire comme un manque de sincérité ; l'absence de sourire n'est pas de l'hostilité. La cordialité apparaît après la première phrase, pas avant.
Dites « Piter », jamais « Léningrad »
Les habitants appellent la ville Piter au quotidien et Saint-Pétersbourg en situation formelle ; utiliser Léningrad comme plaisanterie ne passe pas bien. Il vaut aussi la peine d'apprendre qu'on dit ici porebrik (bordure de trottoir), paradnaïa (entrée d'immeuble) et boulka (pain blanc), des mots que Moscou n'utilise pas.
Erreurs à éviter
Aucune Visa émise hors de Russie ne fonctionne
Arriver seulement avec une carte étrangère. Cela ne marche nulle part : aucune banque, boutique, tourniquet ou application n'accepte les Visa ou Mastercard émises hors de Russie depuis 2022, et sans argent liquide en poche vous n'achetez même pas un ticket de métro.
Dormir du mauvais côté de la Neva
Réserver l'hôtel sur une rive de la Neva et passer les nuits sur l'autre, en saison de navigation. Quand les ponts se lèvent, au petit matin, qui s'est retrouvé du mauvais côté attend presque jusqu'à l'aube, sans autre chemin vers son lit.
L'Ermitage est fermé le lundi, le Musée russe le mardi
Aller au musée le jour de sa fermeture. L'Ermitage ferme le lundi, le Musée russe le mardi, et l'ensemble Saint-Isaac et Sauveur-sur-le-Sang ferme généralement le mercredi. Vérifiez avant de partir, et achetez un billet horodaté en été.
Les 64 fontaines s'allument fin avril
Compter sur Peterhof hors saison. Les 64 fontaines de la Grande Cascade fonctionnent par gravité, sans pompe, et sont mises en marche vers la fin avril puis arrêtées à la mi-octobre. En hiver, vous voyez le palais et pas une goutte d'eau.
Sous-estimer l'échelle de Nevski
Sous-estimer l'échelle. La perspective Nevski fait 4,5 km, la place du Palais fait plus de 5 hectares et une visite complète de l'Ermitage dépasse facilement quatre heures debout : réservez la journée entière et chaussez des chaussures de marche, car le granit ne pardonne pas.
Expressions utiles
Здравствуйте
Bonjour (ZDRAS-tvouille-tié) : la salutation formelle standard en entrant n'importe où
Спасибо / Пожалуйста
Merci (spa-SSI-ba) / s'il vous plaît et de rien (pa-JA-lousta)
Одну пышку, пожалуйста
Une pychka, s'il vous plaît (ad-NOU PICH-kou, pa-JA-lousta)
Сколько стоит?
Combien ça coûte ? (SKOL-ka STO-it)
Извините
Pardon / excusez-moi (iz-vi-NI-tié) : sert à demander le passage et à appeler le serveur
Я не говорю по-русски
Je ne parle pas russe (ia nié ga-va-ROU pa-ROUS-ki)
Quartiers
Tsentralny
La bande entre Nevski, la place Vosstania et la rue Litieïny, avec la gare Moskovski, la plupart des hôtels et la rue Roubinstein. C'est le centre commercial et nocturne, là où le prix de la nuitée est le plus élevé.
Admiralteïski
Le noyau cérémoniel : place du Palais, Ermitage, Amirauté, Saint-Isaac et le Cavalier de bronze, en descendant jusqu'à la place Sennaïa. Au sud de Nevski commencent les cours-puits et les rues de Dostoïevski.
Île Vassilievski
Une grille de « lignes » numérotées, avec la Strelka et ses colonnes rostrales à la pointe est, la Kunstkamera, l'université et l'Académie des beaux-arts. À la pointe ouest se trouvent le port de passagers, le musée Erarta et le Sevkabel Port, ancien complexe de câbles de 1879 ouvert comme espace culturel en 2018.
Petrogradskaïa storona
La rive nord, avec la forteresse Pierre-et-Paul, la mosquée bleue de 1913 et l'avenue Kamennoostrovski, le plus bel ensemble Art nouveau russe de la ville. Un quartier résidentiel coûteux, avec la maison-musée de la chaufferie Kamtchatka, où travaillait Viktor Tsoï.
Kolomna
Au sud-ouest du centre, entre les canaux Krioukov et Fontanka, avec le théâtre Mariinski, la synagogue chorale de 1893 et l'île Nouvelle-Hollande, ouverte au public comme parc en 2016. Des rues larges, peu de foule, une bonne base pour dormir près du centre sans le bruit.
Vladimirskaïa et Roubinstein
À l'est de Nevski, autour de la cathédrale de Vladimir et de l'appartement-musée de Dostoïevski. La rue Roubinstein concentre des dizaines de bars sur un seul pâté de maisons : au numéro 13 fonctionnait le Club de rock de Léningrad à partir de 1981.
Avenue Moskovski
Un axe de 9 km vers le sud, avec l'architecture stalinienne des années 1930–50, l'inachevée Maison des Soviets (1941), le parc de la Victoire de Moscou et la place de Moscou. Il mène à l'aéroport et propose des hôtels moins chers, à 15–20 minutes de métro du centre.
Krestovski et Lakhta
Au nord-ouest, de l'autre côté du delta : le parc Primorski Pobiedy, l'arène Gazprom ouverte en 2017 et, en traversant la baie, la tour Lakhta de 462 m. C'est là qu'on voit le golfe et la ville nouvelle, sans aucun bâtiment historique.
Histoire
1300–1703 · Landskrona, Nyen et l'Ingrie
Les Suédois érigent le fort de Landskrona à l'embouchure de la rivière Okhta en 1300, et les gens de Novgorod le détruisent l'année suivante. Par la paix de Stolbovo, en 1617, l'Ingrie passe à la Suède, qui conserve au même endroit la forteresse de Nyenskans et la ville marchande de Nyen jusqu'à ce que Pierre Ier les prenne en mai 1703.
27 mai 1703 · La forteresse sur l'île aux Lièvres
En pleine grande guerre du Nord (1700–1721), Pierre Ier fait fonder la forteresse Pierre-et-Paul sur l'île Zaïatchi, dans le delta de la Neva, pour assurer à la Russie une sortie sur la Baltique. Les travaux sont menés par des dizaines de milliers de paysans et de prisonniers réquisitionnés de force sur un terrain détrempé.
1712–1741 · Capitale par décret
La cour se transfère de Moscou en 1712 et la ville devient capitale de l'empire. De 1714 à 1741, un décret interdit toute construction en pierre dans le reste de la Russie, pour forcer les maçons du pays à migrer vers le chantier de la Neva.
1737–1762 · Le trident et le baroque
La commission de Piotr Ieropkine fixe en 1737 le tracé des trois avenues qui partent de l'aiguille de l'Amirauté : Nevski, Gorokhovaïa et Voznessenski. Sous l'impératrice Élisabeth, Bartolomeo Rastrelli construit le palais d'Hiver (1754–1762), la cathédrale Smolny et le palais de Tsarskoïe Selo.
1762–1796 · Catherine II et le granit
Le baroque cède la place au néoclassicisme et, dès 1763, les quais de la Neva sont revêtus de granit. Catherine achète 225 tableaux en 1764, l'acte de naissance de l'Ermitage, et inaugure en 1782 le Cavalier de bronze de Falconet, posé sur un monolithe tiré depuis Lakhta.
1824–1825 · La crue et les décembristes
Le 7 novembre 1824, l'eau monte de 4,21 m et inonde le centre, catastrophe que Pouchkine transforme en poème en 1833. Le 14 décembre 1825, des officiers se soulèvent place du Sénat contre Nicolas Ier et sont dispersés à coups de canon.
1851–1914 · Rails, usines et cours-puits
Le chemin de fer vers Moscou ouvre en 1851 et l'industrie se développe autour des chantiers navals et de l'usine Poutilov ; la population passe d'environ 500 000 à 2,2 millions d'habitants. Les taudis à cour-puits qui servent de décor à Dostoïevski se remplissent d'ouvriers, et c'est de là que sort le Dimanche rouge du 9 janvier 1905.
1914–1918 · Petrograd et les révolutions
Le nom à consonance allemande est russifié en Petrograd en 1914. La révolution de février 1917 renverse le tsar, les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre, et en mars 1918 le gouvernement rend la capitale à Moscou, par crainte d'une attaque venue de la Baltique.
1924–1934 · Léningrad et la terreur
Après avoir perdu plus des deux tiers de sa population dans la guerre civile et la famine, passant d'environ 2,4 millions en 1917 à moins de 750 000 en 1921, la ville est rebaptisée Leningrad le 26 janvier 1924, cinq jours après la mort de Lénine. L'assassinat de Sergueï Kirov à Smolny, le 1er décembre 1934, devient le prétexte de la purge qui élimine l'élite locale.
1941–1944 · Le siège de 872 jours
Du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944, la ville est assiégée par la Wehrmacht ; à l'hiver 1941, la ration de personne à charge tombe à 125 g de pain par jour. Environ un million de civils meurent, presque tous de faim et de froid, et le ravitaillement dépend de la route de la Vie sur la glace du lac Ladoga.
1991–2026 · Saint-Pétersbourg : le nom retrouvé en 1991 et le siège de Gazprom après 2000
Un référendum le 12 juin 1991 rend le nom de Saint-Pétersbourg, officialisé le 6 septembre, bien que la province alentour continue de s'appeler Léningrad. Après 2000, la ville accueille les sièges de Gazprom et d'autres entreprises d'État, élève la tour Lakhta de 462 m et, depuis 2022, vit presque sans visiteurs européens et sans carte étrangère fonctionnelle.
Histoire complète
L'Ingrie suédoise avant 1703
Avant 1703, le delta de la Neva est l'Ingrie, une bande de terre disputée entre Novgorod et la Suède, peuplée d'Ijoriens et de Votes, avec des villages de pêcheurs et une ville marchande suédoise, Nyen, protégée par le fort de Nyenskans à l'embouchure de l'Okhta. La paix de Stolbovo, en 1617, a fermé la Baltique à la Russie. Quand Pierre Ier prend Nyenskans en mai 1703, la troisième année de la grande guerre du Nord, il s'assure une tête de pont, pas une capitale. Le 27 mai, il fait élever la forteresse Pierre-et-Paul sur l'île Zaïatchi, et l'ingénieur italo-suisse Domenico Trezzini y dessine le premier plan. Le terrain est le pire qui soit (tourbe, marécages, crues et moustiques), et le chantier engloutit des dizaines de milliers d'ouvriers recrutés de force dans tout l'empire. Le choix du site est politique et non géographique : la ville doit être un port de mer et une fenêtre ouverte sur l'Europe, et la Russie d'alors n'a ni l'un ni l'autre.
La cour déménage en 1712
En 1712, la cour déménage de Moscou et la ville devient capitale. Pour s'assurer une main-d'œuvre spécialisée, un décret de 1714 interdit toute construction en pierre dans le reste du pays jusqu'en 1741 ; les maçons n'ont nulle part où aller. Le plan urbain est imposé de l'extérieur : en 1737, la commission de Piotr Ieropkine fixe les trois axes radiaux qui organisent encore le centre (Nevski, Gorokhovaïa et Voznessenski) convergeant vers l'aiguille de l'Amirauté. L'île Vassilievski devait être découpée par des canaux à la mode d'Amsterdam ; les canaux ne sont jamais achevés, et les fossés deviennent les rues numérotées qu'on appelle encore aujourd'hui des « lignes ». Sous l'impératrice Élisabeth, Bartolomeo Rastrelli donne à la ville le baroque bleu et blanc du palais d'Hiver (1754–1762) et de Smolny. Catherine II taille dans l'excès et impose le néoclassicisme, revêt les quais de granit à partir de 1763, achète en 1764 la collection qui fonde l'Ermitage et commande à Falconet le Cavalier de bronze, inauguré en 1782. La ville que livre le XVIIIe siècle est une cour d'architectes italiens et français bâtie par des serfs russes.
XIXe siècle : Montferrand, Rossi et le tracé administré de la ville
Au XIXe siècle, la capitale se dote des grands ensembles que le visiteur voit aujourd'hui. Auguste de Montferrand élève la cathédrale Saint-Isaac entre 1818 et 1858 et la colonne Alexandre en 1834 ; Carlo Rossi dessine des places entières, de l'état-major à la rue qui porte son nom, avec des proportions fixées à la règle. Nicolas Ier limite la hauteur des constructions à la corniche du palais d'Hiver, et c'est pourquoi le centre garde encore aujourd'hui une ligne d'horizon plate. Deux dates marquent l'autre versant : la crue du 7 novembre 1824, avec une eau à 4,21 m, et le soulèvement décembriste du 14 décembre 1825, écrasé au canon sur la place du Sénat. Après l'abolition du servage en 1861 et le chemin de fer vers Moscou (1851), la ville s'industrialise vite : chantiers navals, usine Poutilov, immeubles-taudis à cours-puits à Kolomna et autour de Sennaïa. La population passe d'un demi-million à 2,2 millions d'habitants en cinquante ans. C'est ce sous-sol social qui produit l'assassinat d'Alexandre II au bord du canal Catherine, le 1er mars 1881, le Dimanche rouge du 9 janvier 1905, puis 1917.
Petrograd : la révolution de 1917 et la chute démographique jusqu'en 1921
En 1914, le nom devient Petrograd. En février 1917, les queues pour le pain et les grèves renversent le tsar ; en octobre, les bolcheviks prennent le pouvoir depuis Smolny. En mars 1918, le gouvernement s'installe à Moscou, et l'ancienne capitale perd d'un coup sa cour, son administration et sa raison économique : entre 1917 et 1921, la population chute d'environ 2,4 millions à moins de 750 000. Rebaptisée Léningrad en janvier 1924, la ville se voit traitée comme une rivale potentielle ; l'assassinat de Sergueï Kirov en 1934 ouvre la purge qui décime ses cadres. Vient ensuite le siège : du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944, 872 jours, avec la ration de personne à charge à 125 g de pain par jour à l'hiver 1941–42 et environ un million de civils morts. Le ravitaillement traversait la glace du lac Ladoga par la route de la Vie. Le 9 août 1942, l'orchestre de la radio joue, dans la ville assiégée, la Septième Symphonie de Chostakovitch, haut-parleurs tournés vers les lignes allemandes. Presque tout le centre subit des dégâts et est restauré dans les décennies suivantes, la banlieue étant reconstruite en blocs préfabriqués et le métro ouvert en 1955.
L'ancien nom revient par référendum
L'ancien nom revient par référendum le 12 juin 1991, officialisé le 6 septembre ; la province alentour continue de s'appeler Léningrad, et le décalage est accepté sans grand débat. Les années 1990 sont celles de l'industrie à l'arrêt et de la criminalité élevée. À partir de 2000, l'argent public et privé arrive : Gazprom y transfère son siège, la digue de protection contre les crues est enfin achevée en 2011 après trente-deux ans de travaux, le stade de Krestovski ouvre en 2017 pour la Coupe du monde 2018, et la tour Lakhta, avec ses 462 m, devient l'immeuble le plus haut d'Europe. Depuis 2022, la ville vit une rupture pratique avec l'extérieur : les cartes Visa et Mastercard émises hors du pays ont cessé de fonctionner, les vols directs depuis l'Europe ont été supprimés, et le public étranger s'est réduit à des voyageurs venus d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Le résultat, en 2026, est un centre historique bien entretenu, plein de tourisme domestique et d'étudiants, et une logistique de visiteur qui dépend du liquide.
Nicolas Ier a limité la hauteur des immeubles à la corniche du Palais d'Hiver, environ 23,5 m, et la ligne des toits du centre est restée plate.
Géographie et forme de la ville
Le delta de la Neva et les crues
Saint-Pétersbourg occupe le delta de la Neva, un fleuve de seulement 74 km qui draine le lac Ladoga vers le golfe de Finlande et déverse en moyenne environ 2 500 m³/s dans la Baltique. Presque toute la ville se trouve à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer. Le point naturel le plus haut, les collines de Douderhof, culmine à 176 m et se trouve déjà en périphérie sud, et c'est pourquoi la crue est la menace historique : le problème n'a jamais été la pluie, mais le vent d'ouest qui repousse l'eau du golfe vers l'amont. On dénombre plus de 300 crues enregistrées depuis 1703, dont celles de 1824 (4,21 m) et de 1924 (3,8 m) ; le complexe de digue et d'écluses de 25 km, qui ferme le golfe en passant par l'île Kotline, a été commencé en 1979, achevé en 2011, et a déjà bloqué des dizaines de montées d'eau.
La grille de Vassilievski et le trident au sud
Le tissu urbain combine deux formes. Au nord, l'île Vassilievski est découpée en « lignes » numérotées, qui dans le projet de Pierre Ier devaient être des canaux et sont devenues des rues ; au sud, le trident fixé en 1737 déploie en éventail les avenues Nevski, Gorokhovaïa et Voznessenski depuis la flèche dorée de l'Amirauté. Entre les deux courent les canaux Moïka, Fontanka, Griboïedov et Krioukov, franchis par environ 800 ponts dans toute la ville, dont 18 sont levants. La hauteur est réglementée depuis le XIXe siècle par la corniche du palais d'Hiver, environ 23,5 m, ce qui garde la ligne d'horizon du centre rigoureusement plate et explique pourquoi la tour Lakhta, haute de 462 m, a été repoussée à 9 km au nord-ouest.
La latitude et la lumière de l'année
À la latitude 59°57' N, le solstice de juin donne près de 19 heures de clarté et aucune obscurité réelle ; celui de décembre donne moins de 6 heures de lumière, avec un lever du soleil vers 10 h.
Au nord, les rues numérotées de l'île Vassilievski ; au sud, trois avenues en éventail depuis l'Amirauté.
Culture
La géographie des livres tient toujours debout
La ville est l'adresse de la littérature russe moderne, et la géographie des livres tient toujours debout. Pouchkine est mort dans l'appartement de la Moïka 12, aujourd'hui musée, deux jours après le duel de la Rivière Noire en janvier 1837. Gogol a placé « Le Manteau » et « Le Nez » sur Nevski. Dostoïevski a écrit « Crime et Châtiment » (1866) avec des distances comptées en pas réels entre la place Sennaïa et le pont Kokouchkine, et il est mort dans un appartement de la ruelle Kouznetchny, au 5/2. Anna Akhmatova a vécu près de trente ans dans la Maison de la Fontaine, sur la Fontanka 34, et y a écrit le « Requiem » à partir des files d'attente devant la prison Kresty, de l'autre côté du fleuve, désaffectée en 2017. Joseph Brodsky a grandi dans la « pièce et demie » de la maison Mourouzi, au 24 Litieïny, a été condamné pour « parasitisme » en 1964, expulsé en 1972, et a reçu le prix Nobel en 1987.
Le Mariinski depuis 1860
En musique, le Mariinski, ouvert en 1860, est l'endroit où Marius Petipa a dirigé le ballet de 1869 à 1903 et où ont été créés « La Belle au bois dormant » (1890) et « Casse-Noisette » (1892) ; la seconde salle, le Mariinski II, a ouvert en 2013 de l'autre côté du canal Krioukov. La Philharmonie, dans la salle de la rue Mikhaïlovskaïa, a accueilli le concert le plus célèbre du siège, en 1942. Loin des salles classiques, le Club de rock de Léningrad, ouvert au 13 rue Roubinstein en 1981 sous surveillance officielle, a lancé Akvarium, Kino, Alissa et DDT. Le rock soviétique des années 1980 est pratiquement un produit local. Côté arts plastiques, l'Académie des beaux-arts existe depuis 1757.
Théâtre abordable et bars de quartier, la culture du quotidien
La vie culturelle quotidienne se vit en trois lieux : les théâtres et salles de concert, encore bon marché pour le standard européen et pleins en semaine ; les bars de quartier, concentrés rue Roubinstein, rue Doumskaïa et dans les cours de la rue Nekrassova, avec des horaires qui s'étirent en été parce que la nuit ne tombe pas ; et le football du Zenit à l'arène Gazprom, à Krestovski, avec environ 64 000 places et un public qui remplit la ligne 3 du métro les jours de match. Le hockey du SKA partage l'hiver avec le football. La ville produit aussi du cinéma depuis 1914, aux studios Lenfilm, et entretient un vaste réseau d'appartements-musées : la forme russe de musée qui conserve l'adresse d'un écrivain ou d'un compositeur, meubles en place.
Fêtes et événements
Illustration par IANuits blanches
Le festival Étoiles des nuits blanches, du Mariinski, occupe mai, juin et juillet avec opéra et ballet presque toutes les nuits, à l'époque où le soleil ne se couche presque pas.
Voiles écarlates (Alye Paroussa)
Un soir entre fin juin et début juillet, la ville célèbre la remise des diplômes du lycée avec un voilier aux voiles rouges remontant la Neva, des feux d'artifice et de la musique. C'est le plus grand rassemblement de l'année ; le cœur de la fête est réservé aux diplômés, mais les quais et les ponts restent ouverts au public.
Illustration par IAJour de la ville
27 mai, anniversaire de la fondation en 1703, avec défilés, concerts gratuits et musées à programmation spéciale. Il ouvre généralement la saison estivale.
Illustration par IA27 janvier et 9 mai
La levée du siège, en 1944, et le Jour de la Victoire. Le 27, il y a une cérémonie à Piskariovskoïe et des bougies aux fenêtres ; le 9, un défilé et des feux d'artifice sur la Neva, avec une circulation et un métro surchargés.
Maslenitsa et le festival de la koriouchka
La semaine des blinis avant le Carême, entre février et mars, avec des mannequins de paille brûlés dans les parcs. En mai, le festival de la koriouchka célèbre la remontée du poisson dans la Neva, généralement à la forteresse Pierre-et-Paul.
Livres et films
« Crime et Châtiment » (1866), Fiodor Dostoïevski
Le roman a été écrit carte ouverte : la place Sennaïa, le pont Kokouchkine et les cours-puits sont tous à leur place, et l'on peut parcourir le trajet de Raskolnikov en un après-midi. Il explique la ville d'en bas, celle qui se trouve au sud de Nevski.
« L'Arche russe » (2002), Alexandre Sokourov
Quatre-vingt-seize minutes en un seul plan-séquence, sans coupe, traversant 33 salles de l'Ermitage et trois siècles d'histoire russe. C'est la meilleure introduction visuelle au palais et à ce qu'il représente.
Symphonie n° 7 « Leningrad » (1941), Dmitri Chostakovitch
Chostakovitch a écrit la Septième Symphonie pendant le siège, et le 9 août 1942 elle a été jouée dans la ville assiégée par un orchestre amaigri et affamé, avec des haut-parleurs tournés vers les lignes allemandes. Écoutez-la avant d'aller au cimetière Piskariovskoïe, où sont enterrées les victimes du siège, car elle change ce qu'on y voit.
Questions fréquentes
Saint-Pétersbourg : À quelle heure les ponts se lèvent-ils ?
En saison de navigation, le pont du Palais se lève vers 1 h 10 et ne redescend complètement qu'à 4 h 55, avec une seule brèche pour traverser, de 2 h 50 à 3 h 10.
Saint-Pétersbourg : Comment aller de l'aéroport au centre ?
La solution la moins chère est le bus 39 ou l'express 39E jusqu'à la station de métro Moskovskaïa, environ 25 minutes, puis 20 minutes de métro jusqu'à la Nevski ; il existe aussi une ligne de nuit.
Saint-Pétersbourg : Quelle est la meilleure période pour y aller ?
De fin mai à mi-juillet, pendant les nuits blanches, avec près de 19 heures de clarté, des prix élevés et tout complet ; ou en septembre, le meilleur compromis de tous, avec 12 °C à 18 °C, des files courtes et des tarifs un tiers moins chers.
Saint-Pétersbourg : Est-il obligatoire de laisser son manteau au vestiaire ?
Au théâtre, au musée, au restaurant et même dans beaucoup de cantines il y a un garderob, et entrer en manteau dans la salle est un manquement de politesse évident.
Saint-Pétersbourg : La ville est-elle sûre pour les visiteurs ?
Le risque de violence envers les visiteurs est faible, et le centre est bien surveillé, y compris au petit matin en été, quand on peut marcher à trois heures sans raison de presser le pas.
Autres villes du pays
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- Moyenne de 6 800 RUBGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
