Portugal
Porto
Ribeira, chais de Gaia et pont Luís I sur le Douro
Jours Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Comment le guide arrive à ce chiffre
S'il vous reste une troisième journée, passez-la à Boavista, à Serralves, à la Foz et sur les grils de Matosinhos. Ceux qui cherchent une plage de baignade sont déçus, car l'Atlantique reste entre 17 et 19 °C même en août, et les genoux fragiles souffrent, car presque tous les trajets se font en escaliers ou en pente. Avec une seule journée, entrez dans la gare de São Bento à 8 h 30, montez les 225 marches de la tour des Clérigos et déjeunez sur la Praça dos Poveiros. L'après-midi, descendez par la Sé jusqu'à la Ribeira et, en fin de journée, traversez le pont Luís I par le tablier du haut. La Ribeira après cinq heures déçoit, car la rue étroite se remplit et la carte devient plus chère. Novembre est le mois le plus pluvieux, alors préférez mai, juin ou septembre.
2–3
Quand Mai–juin et septembre–début octobre ; 20–25 °C et pluie peu fréquente
Comment le guide arrive à ce chiffre
Le climat est atlantique et doux, avec environ 1 200 mm de pluie par an. Porto est l'une des villes les plus pluvieuses du sud de l'Europe. La pluie se concentre d'octobre à mars. Été (juillet–août) : maximales de 25–28 °C, rarement au-dessus de 32. Nuits fraîches de 15–17 °C, avec la nortada du nord-ouest qui souffle l'après-midi. La mer est entre 17 et 19 °C, froide pour une longue baignade. Hiver (décembre–février) : 5–14 °C, de nombreux jours de pluie fine et persistante. Le gel est rare, mais le froid se fait davantage sentir à l’intérieur des vieilles maisons mal chauffées que dans la rue. Les meilleures fenêtres sont mai–juin et septembre–début octobre : 20–25 °C, longues journées et pluie ponctuelle. La haute saison va de juin à septembre. Le pic est la semaine du São João (23–24 juin), quand l'hébergement double de prix. Si vous pouvez éviter un mois, évitez novembre : c'est le plus pluvieux et celui qui compte le moins d'heures de soleil.
Par personne/jour 70–120 € par personne avec un hôtel moyen ; 40–55 € en mode économique, vols non compris
Comment le guide arrive à ce chiffre
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
Ce qu’en pense NiloRestez deux jours à Porto : un pour la Baixa, la Sé et la Ribeira, en descendant de haut en bas, et un autre pour Gaia, les chais et le fleuve. S'il vous reste une troisième journée, passez-la à Boavista, à Serralves, à la Foz et sur les grils de Matosinhos. Ceux qui cherchent une plage de baignade sont déçus, car l'Atlantique reste entre 17 et 19 °C même en août, et les genoux fragiles souffrent, car presque tous les trajets se font en escaliers ou en pente. Avec une seule journée, entrez dans la gare de São Bento à 8 h 30, montez les 225 marches de la tour des Clérigos et déjeunez sur la Praça dos Poveiros. L'après-midi, descendez par la Sé jusqu'à la Ribeira et, en fin de journée, traversez le pont Luís I par le tablier du haut. La Ribeira après cinq heures déçoit, car la rue étroite se remplit et la carte devient plus chère. Novembre est le mois le plus pluvieux, alors préférez mai, juin ou septembre.Porto est une ville de granit gris couvert d’azulejos, sur une pente au-dessus du Douro, et presque chaque promenade finit par une descente d’escaliers vers le fleuve. Le centre historique, classé à l’UNESCO, va du hall de la gare de São Bento, tapissé d’azulejos de Jorge Colaço, aux boiseries dorées de l’église São Francisco, réalisées avec de l’or du Brésil. De l’autre côté du pont Luís I, à Gaia, les chais font vieillir depuis le XVIIIe siècle le vin qui porte le nom de la ville. Mangez comme les habitants : francesinha noyée de sauce, sandwich au porc rôti avec du fromage de la Serra et cimbalino bu debout au comptoir. Portez des chaussures solides, car presque tous les trajets comportent des escaliers ou des pentes, et venez entre mai et juin ou en septembre, avec 20 à 25 °C et peu de pluie. Prévoyez deux jours, et un troisième pour Serralves, la Foz et le poisson grillé de Matosinhos.
Fiche rapide
- Population
- environ 253 000 dans la commune (2024, 41,4 km²) ; environ 1,8 million dans l'aire métropolitaine de Porto, 17 communes
- Fondation
- Portus Cale romain (Ier s.) ; charte du bourg épiscopal en 1123 ; centre historique UNESCO depuis 1996
- Pays et région
- Portugal, région Nord ; rive droite du fleuve Douro, 5 km de l'Atlantique
- Langue
- Portugais européen ; anglais courant dans le commerce, l'hôtellerie et la restauration
- Monnaie
- Euro (€) ; carte acceptée presque partout, y compris dans les cafés de quartier
- Fuseau horaire
- UTC+0 en hiver, UTC+1 en été
- Meilleure période
- Mai–juin et septembre–début octobre ; 20–25 °C et pluie peu fréquente
- Coût moyen par jour
- 70–120 € par personne avec un hôtel moyen ; 40–55 € en mode économique, vols non compris
Quand y aller
Mai–juin et septembre–début octobre ; 20–25 °C et pluie peu fréquente
janvier
février
mars
avril
juillet
août
septembre
Meilleure périodeoctobre
Meilleure périodenovembre
décembre
Ce qui change au fil de l’année
Le climat est atlantique et doux, avec environ 1 200 mm de pluie par an. Porto est l'une des villes les plus pluvieuses du sud de l'Europe. La pluie se concentre d'octobre à mars. Été (juillet–août) : maximales de 25–28 °C, rarement au-dessus de 32. Nuits fraîches de 15–17 °C, avec la nortada du nord-ouest qui souffle l'après-midi. La mer est entre 17 et 19 °C, froide pour une longue baignade. Hiver (décembre–février) : 5–14 °C, de nombreux jours de pluie fine et persistante. Le gel est rare, mais le froid se fait davantage sentir à l’intérieur des vieilles maisons mal chauffées que dans la rue. Les meilleures fenêtres sont mai–juin et septembre–début octobre : 20–25 °C, longues journées et pluie ponctuelle. La haute saison va de juin à septembre. Le pic est la semaine du São João (23–24 juin), quand l'hébergement double de prix. Si vous pouvez éviter un mois, évitez novembre : c'est le plus pluvieux et celui qui compte le moins d'heures de soleil.
Les conseils de Nilo
Arrivez tôt dans le hall, pendant que la gare est encore vide
À 8 h 30, le hall de São Bento n'a que des voyageurs qui circulent, et après dix heures les groupes envahissent l'atrium. L'entrée est libre, les azulejos se voient en un quart d'heure, et arrivé tard, vous photographierez le dos des autres. Si vous prenez l'Alfa Pendular, enchaînez avec le train urbain de 5 minutes jusqu'à Campanhã.
Billet de la Lello en ligne la veille, environ 10 €
La file de ceux qui achètent le jour même atteint une heure, et le billet n'est valable qu'au créneau choisi. Le prix est déduit si vous achetez un livre. Comme l'escalier rouge bifurqué est petit, allez-y au premier créneau et regardez d'en haut avant que l'espace ne se remplisse.
Chargez l'Andante avec le titre Z2, à 1,40 €
La carte Andante Azul, à 0,60 €, n'est que le support, et le titre Z2 couvre presque tout l'intérêt touristique. Si vous faites beaucoup de trajets le même jour, chargez l'Andante 24, à partir de 5,35 €. Emportez aussi la carte dans le tramway et dans les bus de la STCP, qui utilisent le même tarif.
Buvez au comptoir : le cimbalino coûte de 0,80 à 1,20 €
En terrasse, la même tasse coûte généralement plus cher, et la différence, c'est le tarif de table, pas une arnaque. Si vous voulez juste un café rapide, vérifiez le tarif des tables extérieures avant de vous asseoir.
Cherchez les tripas dans les tables traditionnelles, pour 10–15 €
La disponibilité varie, alors consultez le menu du jour d'une table traditionnelle avant de compter sur les tripas à la mode de Porto. Si vous y allez le samedi, enchaînez avec la Rua de Miguel Bombarda, à Cedofeita : plusieurs fois par an, les galeries inaugurent ensemble un samedi fixé, et la rue devient un seul grand vernissage, gratuit.
Visitez un chai de Gaia au premier créneau, le pont en fin de journée
Après le déjeuner, les salles des chais se remplissent. Réservez chez Taylor's, Graham's, Cálem ou Ferreira, où la visite dure 45–60 min et coûte 20–35 € avec dégustation, et remontez par le téléphérique (7 € l'aller, 10 € l'aller-retour, 600 m). En fin d'après-midi, traversez à pied le tablier supérieur du pont Luís I jusqu'au parvis du monastère de la Serra do Pilar. C'est le même trajet que la ligne D du métro, mais gratuit et plus lent.
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Porto : 41,4 km² de granit à pic sur le Douro
Qui arrive lit la ville par tranches : d'abord la colline fortifiée de la Sé, puis la grille rectiligne du XIXe siècle, et enfin l'avenue qui pointe vers l'Atlantique sur 5,5 km.
Pont Luís I
Inauguré en 1886, conçu par Théophile Seyrig, ancien associé d'Eiffel : une arche de 172 m de portée et deux tabliers superposés. Le supérieur, à environ 45 m au-dessus de l'eau, porte la ligne D du métro et une passerelle piétonne qui débouche sur le monastère de la Serra do Pilar, dont l'église et le cloître circulaires du XVIe siècle offrent le meilleur point de vue sur la ville ; l'inférieur est pour les voitures et les piétons.
Montez sur la passerelle en fin d'après-midi : elle arrive au belvédère circulaire de la Serra do Pilar, et l'arche de 172 m tient tout entière dans le cadre.
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Gare de São Bento
Construite à l'emplacement du couvent de São Bento de Ave-Maria et achevée en 1916. Le hall compte environ 20 000 azulejos posés par Jorge Colaço entre 1905 et 1916, racontant des batailles médiévales, le mariage de 1387 et des scènes de travail rural. L'entrée est libre et c'est toujours une gare en activité, pour les trains urbains et régionaux.
Entrez sans payer et regardez le hall peint par Colaço entre 1905 et 1916 : des batailles, le mariage de 1387 et le travail des champs, avec des trains qui partent encore.
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Tour et église des Clérigos
Église baroque de plan ovale construite entre 1732 et 1750 par Nicolau Nasoni, avec la tour élevée entre 1754 et 1763. Elle mesure 75,6 m et compte 225 marches jusqu'à la terrasse, le repère visuel de toute la Baixa ; Nasoni est enterré dans la crypte.
Montez les 225 marches jusqu'à 75,6 m : depuis la terrasse, on s'oriente dans toute la ville, et Nasoni repose dans la crypte.
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Caves de vin de Porto, à Gaia
Entrepôts de vieillissement sur la rive gauche, en activité depuis le XVIIIe siècle : Taylor's, Graham's, Sandeman, Cálem, Ferreira, Ramos Pinto et deux dizaines d'autres. Les visites durent environ 45–60 min et coûtent 20–35 € avec dégustation de deux ou trois vins. Le vin n'y est pas fait : il vient du Douro, à environ 100 km à l'est.
Réservez le premier créneau dans un chai de la rive gauche, avant que les salles ne se remplissent.
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Cathédrale de Porto
Cathédrale romane du XIIe siècle construite comme une forteresse, avec des tours crénelées et une rosace d'origine. Elle a un cloître gothique du XIVe siècle avec des azulejos de Vital Rifarto, un maître-autel en argent que les habitants ont caché sous du plâtre pour le sauver des Français en 1809, et le palais épiscopal à côté, remanié par Nasoni.
Commencez par la forteresse romane du XIIe siècle : le cloître gothique conserve les panneaux de Vital Rifarto, et l'argenterie de l'autel a été cachée en 1809.
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Église et catacombes de São Francisco
Coque gothique du XIVe siècle à l'intérieur entièrement recouvert de sculpture dorée du XVIIIe siècle, réalisée avec de l'or brésilien ; l'Arbre de Jessé, à gauche, est la pièce la plus citée. Sous le sol se trouvent les catacombes, avec des ossuaires visibles à travers une vitre au sol.
L'or brésilien recouvre toute la nef, l'Arbre de Jessé se trouve à gauche et une vitre au sol ouvre sur l'ossuaire.
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Casa da Música
Ouverte en avril 2005 comme héritage de la Capitale européenne de la culture 2001, conçue par Rem Koolhaas et l'agence OMA. Un polyèdre blanc en béton posé sur une place de Boavista, avec la salle principale vitrée aux deux extrémités, tournée vers la ville. Visites guidées quotidiennes, et siège de l'Orchestre symphonique de Porto.
Le polyèdre blanc de Koolhaas a ouvert en avril 2005, héritage de la Capitale européenne de la culture, et la salle vitrée accueille l'orchestre maison.
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Fondation de Serralves
Ensemble de 18 hectares avec la Casa de Serralves art déco (1925–1944), le musée d'Art contemporain conçu par Álvaro Siza Vieira et ouvert en 1999, le parc avec ses jardins formels et un bois, et la Maison du cinéma Manoel de Oliveira. Billet général à 24 € ; prévoyez une demi-journée.
Siza signe le musée ouvert en 1999, la maison art déco se trouve dans le parc de 18 hectares et le billet général coûte 24 €.
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Librairie Lello
Ouverte le 13 janvier 1906, avec une façade néogothique de Xavier Esteves et l'escalier rouge bifurqué qui domine l'intérieur. L'entrée est payante et sur créneau horaire (environ 10 €, déduits à l'achat d'un livre) ; réserver en ligne à l'avance évite une heure de file d'attente.
L'entrée coûte environ 10 € avec créneau fixé et la file du jour atteint une heure ; à l'intérieur, l'escalier rouge bifurqué est petit et la librairie de 1906 se visite en quinze minutes, le billet n'étant remboursé que si vous achetez un livre.
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L’itinéraire de Nilo
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Organiser mes journées dans l’app ↗Jour 1 · Baixa, cathédrale et Ribeira, du haut vers le bas
Commencez à la gare de São Bento à 8 h 30, avant les groupes : le hall avec environ 20 000 azulejos de Jorge Colaço est gratuit et prend 15 minutes.
Montez à la tour des Clérigos (225 marches, 75,6 m) et entrez à la librairie Lello avec un créneau réservé en ligne la veille ; les deux sont à 300 m l'une de l'autre.
Déjeunez sur la Praça dos Poveiros : un sandwich au porc rôti (sande, comme on dit ici) à la Casa Guedes, pour 5–8 €, ou une francesinha dans une adresse de quartier, pour 12–18 €.
Descendez par la cathédrale (cloître gothique du XIVe s.) et par la Casa do Infante jusqu'à la Ribeira, en empruntant les escaliers des Guindais ; si vos jambes protestent, le funiculaire fait l'inverse pour environ 4 €.
Traversez à pied le tablier supérieur du pont Luís I, à environ 45 m au-dessus du fleuve, et regardez le coucher de soleil depuis le parvis du monastère de la Serra do Pilar.
Jour 2 · Gaia, le vin et le fleuve
Traversez le tablier inférieur du pont vers Vila Nova de Gaia et faites une visite guidée avec dégustation dans une cave (Taylor's, Graham's, Cálem ou Ferreira), 45–60 min, 20–35 €, réservée à l'avance.
Montez en téléphérique jusqu'au pont (7 € l'aller, 5 minutes) ou prévoyez deux heures pour le complexe WOW, ouvert en 2020, avec des musées du vin, du liège et du chocolat.
Après le déjeuner au Cais de Gaia, faites la promenade en bateau des six ponts : environ 50 minutes, 15–20 €, au départ de l'un ou l'autre quai.
De retour sur la rive droite, visitez le Palais de la Bourse avec un guide (environ 12 €) et l'église Saint-François, avec sa sculpture dorée et ses catacombes.
Dînez dans la Baixa et terminez debout aux Galerias de Paris ou rue Cândido dos Reis, où l'on boit sur le trottoir.
Si vous restez plus longtemps
Jour 3 · Boavista, Serralves, la Foz et Matosinhos
Visite guidée de la Casa da Música, de Rem Koolhaas, à Boavista : environ une heure, avec accès à la salle principale quand il n'y a pas de répétition.
Fin de matinée et déjeuner à la Fondation de Serralves : musée de Siza Vieira, maison art déco et 18 hectares de parc, billet général à 24 €.
Depuis Serralves, descendez à pied jusqu’à la Foz, où le Douro rencontre la mer, puis suivez le front de mer depuis Passeio Alegre, terminus du tramway 1, jusqu’au phare de Felgueiras, de 1886.
Marchez environ 3 km le long du littoral jusqu’à Matosinhos, puis empruntez le pont mobile sur le port de Leixões vers Leça da Palmeira, où se trouvent les piscines de marée de Siza Vieira, de 1966, creusées dans la roche.
Revenez par le même pont pour dîner de poisson grillé rue Heróis de França, à côté de la lota, le marché aux poissons, et retournez au centre en métro par la ligne A.
Cuisine
Illustration par IAFrancesinha
Sandwich de pain de mie avec saucisse, charcuterie, jambon et bifteck, recouvert de fromage fondu et noyé dans une sauce chaude à la tomate, à la bière et aux épices, avec un œuf au plat dessus et des frites autour. La francesinha a été créée dans les années 1950 et attribuée à Daniel David da Silva, qui a adapté le croque-monsieur français. Coûte 12–18 € et c'est un plat individuel.
Illustration par IATripas à la façon de Porto
Ragoût de tripes avec haricots blancs, veau, chouriço, oreille, poulet et cumin, servi avec du riz blanc. C'est le plat qui donne leur nom aux tripeiros, typique des tables traditionnelles, pour 10–15 €.
Illustration par IACachorrinho
Saucisse et fromage dans un pain fin, pressé sur la plaque, badigeonné de sauce piquante et coupé en trois ou quatre lanières à la lame. Le cachorrinho se mange debout, au comptoir, avec un fino à côté ; l'adresse la plus associée au plat est la Gazela, près de la Batalha, ouverte depuis les années 1960. Se vend 4–7 €.
Illustration par IASande de pernil au fromage da Serra
Jarret de porc rôti, effiloché chaud, avec du fromage da Serra da Estrela fondant sur du pain. La Casa Guedes, sur la Praça dos Poveiros, le sert depuis 1987 et fait référence dans la ville. Un sandwich coûte entre 5 et 8 €.
Illustration par IAMorue à la Gomes de Sá
Morue effilochée avec pomme de terre, oignon, huile d'olive, œuf dur et olives noires, gratinée au four. Créée à Porto au XIXe siècle par José Luís Gomes de Sá Júnior, fils d'un marchand de morue de la rue do Muro dos Bacalhoeiros. Plat complet, 12–18 €.
Illustration par IAPoisson grillé de Matosinhos
Bar, dorade, sardine et poulpe à la lagareiro grillés sur le trottoir, sur des grils alignés rue Heróis de França, à côté de la lota, le marché aux poissons. Le poisson se vend au kilo et le prix varie selon l'espèce : comptez 18–30 € par personne avec couvert et boisson.
Illustration par IAVin de Porto
Vin du Douro muté à l'eau-de-vie de raisin, qui interrompt la fermentation et laisse du sucre résiduel. Ruby et LBV sont fruités et jeunes ; le tawny vieillit en fût et porte une indication de 10, 20, 30 ou 40 ans ; le vintage n'est déclaré que dans les millésimes exceptionnels. Le blanc sec avec eau tonique et menthe est l'apéritif local en été.
Illustration par IACimbalino, fino et vinho verde
À Porto, l'expresso s'appelle cimbalino, du nom des machines italiennes La Cimbali, et le petit demi se dit fino. Le vinho verde vient du Minho, titre 9 à 11 % d'alcool, a une légère pétillance et se sert bien frais avec du poisson.
Excursions à la journée
Vallée du Douro (Régua et Pinhão)
Le train de la ligne du Douro part de São Bento ou de Campanhã : environ 2 h jusqu'à Peso da Régua et environ 2 h 30 jusqu'à Pinhão, la dernière heure longeant le fleuve au plus près. C'est la région délimitée en 1756, patrimoine mondial depuis 2001, avec des terrasses de schiste et des domaines qui accueillent des visites avec dégustation.
Guimarães et Braga
Environ 1 h de train chacune, et 25 km entre elles. Guimarães a le château du Xe siècle, le Paço dos Duques et un centre historique classé UNESCO depuis 2001 ; Braga a le Bom Jesus do Monte, UNESCO depuis 2019, avec un funiculaire à contrepoids d'eau en service depuis 1882.
Aveiro et Costa Nova
Environ 1 h 10 de train régional au sud. Aveiro a des canaux et des bateaux moliceiros peints ; à 15 minutes de bus, Costa Nova aligne des palheiros en bois rayés blanc et couleur, construits par des pêcheurs au XIXe siècle.
Par où commencer
Baixa, cathédrale et Ribeira, du haut vers le bas
Commencez à la gare de São Bento à 8 h 30, avant les groupes : le hall avec environ 20 000 azulejos de Jorge Colaço est gratuit et prend 15 minutes.
Gaia, le vin et le fleuve
Traversez le tablier inférieur du pont vers Vila Nova de Gaia et faites une visite guidée avec dégustation dans une cave (Taylor's, Graham's, Cálem ou Ferreira), 45–60 min, 20–35 €, réservée à l'avance.
Boavista, Serralves, la Foz et Matosinhos
Visite guidée de la Casa da Música, de Rem Koolhaas, à Boavista : environ une heure, avec accès à la salle principale quand il n'y a pas de répétition.
Argent
La monnaie est l’euro, et voici les fourchettes de prix de 2026 : cimbalino (expresso) au comptoir 0,80–1,20 € ; fino (petite bière pression) 1,50–2,50 € ; verre de porto 3–6 € ; plat du jour au déjeuner 8–13 € ; francesinha 12–18 € ; dîner dans un restaurant de gamme moyenne 20–35 € par personne avec une boisson ; visite de cave avec dégustation 20–35 €. Un hôtel trois étoiles dans le centre coûte entre 90 et 160 € en haute saison et 60–100 € entre novembre et février. Ajoutez 3 € par personne et par nuit de taxe de séjour municipale, facturée à partir de 13 ans et plafonnée à 7 nuits par séjour. La mairie envisage de la porter à 4 €. La carte est acceptée presque partout, y compris dans les tascas de quartier. Mais certains établissements ont encore un minimum de 5 ou 10 € ; prévoyez un peu d'espèces. Aux distributeurs, utilisez ceux du réseau Multibanco (logo MB). Refusez la conversion dynamique de devise des distributeurs Euronet, qui intègre un mauvais taux de change. Le couvert (pain, olives, beurre, pâté) arrive sans être demandé et coûte 1,50–4 € par personne. Si vous n'y touchez pas, vous ne le payez pas. Le pourboire n'est ni obligatoire ni inclus : arrondir l'addition ou laisser 5–10 % au restaurant est l'usage.
Arriver et se déplacer
Aéroport Sá Carneiro : à 11 km du centre, 16 millions de passagers
L'aéroport Francisco Sá Carneiro (OPO) se trouve à environ 11 km au nord, à Maia et Moreira. Il accueille environ 16 millions de passagers par an. La ligne E (violette) du métro relie l'aéroport au centre en environ 25–30 minutes, avec des rames toutes les 15 minutes. Les destinations alternent entre Trindade et Campanhã : lisez le panneau avant de monter. Le billet est de zone Z4 (environ 2,30 €) plus 0,60 € pour la carte Andante Azul, réutilisable jusqu'à la fin du voyage. Un taxi ou Uber/Bolt jusqu'à la Baixa coûte 20–30 € et prend 20–30 minutes hors heure de pointe. Les trains longue distance et internationaux partent de Campanhã (Lisbonne en environ 2 h 45–3 h en Alfa Pendular). São Bento est le terminus urbain et régional, à 5 minutes de train de Campanhã. C'est de là que part la ligne du Douro.
Métro : six lignes, la majeure partie en surface
Le métro compte 6 lignes (A, B, C, D, E, F), environ 85 stations et environ 67 km. Une bonne partie du tracé circule en surface, comme un tramway. La ligne D traverse le tablier supérieur du pont Luís I. Ajoutez-y le réseau de bus de la STCP et trois lignes historiques de tramway. La 1, de l'Infante au Passeio Alegre le long du fleuve, est la plus utile. Le billet à l'unité coûte environ 6 €. Le tarif Andante est zonal. En 2026, le titre Z2, qui couvre presque tout l'intérêt touristique, coûte 1,40 € ; le Z3 est passé à 1,85 €, et le Z4, à 2,30 €. Il existe l'Andante 24, journalier, à partir de 5,35 € pour Z2. La validation de la carte sur la borne jaune est obligatoire à chaque montée et chaque correspondance, même dans l'heure de validité, sous peine d'amende. Le funiculaire des Guindais (environ 4 €) résout la montée de la Ribeira à la Batalha en deux minutes. Le téléphérique de Gaia (7 € l'aller, 10 € l'aller-retour) fait 600 m entre le pont et le quai des caves. Le centre se parcourt à pied, entre pentes et trottoirs de granit. Le vélo n'a d'intérêt que sur le tronçon plat de la voie sur berge, environ 6 km de la Ribeira à la Foz.
Sécurité
Porto affiche des taux faibles de criminalité violente, et on peut marcher tranquillement la nuit dans la Baixa, la Ribeira et la Foz. Le vrai risque est le vol sans confrontation : les pickpockets opèrent dans les rames bondées de la ligne D du métro, à la gare de São Bento, rue de Santa Catarina et dans la foule du São João ; un sac porté devant et le téléphone hors de la poche arrière règlent presque tout. Dans la Ribeira et rue Cândido dos Reis, il est courant d'être abordé par des vendeurs proposant de la drogue. Dans la plupart des cas, ils vendent une substance factice, c'est une arnaque et non une menace, et un « não, obrigado » sans s'arrêter de marcher clôt le sujet. Deux précautions physiques sont plus concrètes que le reste : le quai de la Ribeira n'a pas de garde-corps sur plusieurs tronçons et il y a des noyades chaque année, surtout après avoir bu ; et la jetée de la Foz ne doit pas être parcourue par mer agitée, car les vagues passent par-dessus. Les taxis doivent utiliser le compteur ; Uber et Bolt fonctionnent normalement et sont l'option la plus prévisible la nuit. Urgences : 112.
Codes de politesse
Demandez « um fino », pas « uma imperial »
À Porto, le petit verre de bière pression s'appelle fino ; imperial est le mot de Lisbonne, et l'employer trahit tout de suite que vous venez du sud, ou d'un guide.
Le couvert est optionnel et facturé
Pain, olives, beurre et pâté arrivent à table sans que vous les demandiez et figurent sur l'addition s'ils sont consommés, à 1,50–4 € par personne. Il suffit de dire « não queremos o couvert, obrigado » et le serveur le retire sans façon.
Dites « se faz favor » et accordez « obrigado » à votre genre
Au comptoir, Porto préfère « se faz favor » à « por favor ». Et le remerciement s'accorde avec celui qui parle, pas avec celui qui écoute : un homme dit obrigado, une femme dit obrigada.
Ne transformez pas tout en comparaison avec Lisbonne
La rivalité est ancienne et politique : Porto fut le moteur de la Révolution libérale de 1820 et résista au siège de 1832, et classer les deux villes à voix haute passe mal. Parler de ce qu'est la ville fonctionne mieux que de dire laquelle gagne.
Le café se boit debout et se paie en sortant
Le cimbalino se boit généralement debout au comptoir, en deux gorgées. Personne ne fait payer avant : l'usage est de commander au fur et à mesure et de tout régler ensemble en partant.
Francesinha : portion individuelle, servie avec sa sauce
La sauce définit la francesinha et recouvre habituellement le sandwich. Si vous souhaitez partager, demander une demi-portion ou la sauce à part, renseignez-vous sur ce que propose la maison avant de commander.
Erreurs à éviter
Croire que le vin est fait à Gaia
Croire que le porto est fait à Gaia. Le raisin et le vin viennent du Douro, à environ 100 km à l'est. Les caves de la rive gauche sont des entrepôts de vieillissement depuis le XVIIIe siècle. Pour voir la production, il faut prendre le train ou le bateau jusqu'à Régua et Pinhão.
Marcher avec des semelles lisses sur le granit
Marcher avec des semelles lisses. Le granit des rues et des escaliers devient très glissant quand il est mouillé, et de la Batalha, à environ 80 m d'altitude, jusqu'à la Ribeira, au bord du fleuve, il n'y a que quelques centaines de mètres, presque tout en escaliers et en pentes.
Ne pas valider l’Andante à chaque correspondance
Si vous montez sans valider, vous voyagez sans titre, même avec du solde sur la carte et dans l'heure déjà payée, et les contrôles sont fréquents dans le métro : le contrôleur verbalise ceux qui n'ont pas posé la carte sur le pilier.
Les grandes lignes partent de Campanhã
Confondre São Bento avec Campanhã. L’Alfa Pendular et les trains internationaux partent de Campanhã, tandis que São Bento accueille les trains urbains et régionaux. Aller à São Bento avec un billet pour Campanhã ajoute 5 minutes de train ; vérifiez donc la gare sur votre billet.
L'Atlantique est entre 17 et 19 °C
Compter sur une plage chaude. La mer affiche 17–19 °C même au pic de l'été, et la nortada arrive l'après-midi. Sur la plage de Porto, la baignade est souvent brève : l'eau froide invite davantage à marcher et déjeuner à proximité qu'à nager deux heures.
Expressions utiles
Se faz favor
« s'il vous plaît » : la formule la plus utilisée au comptoir et dans la rue au Portugal
Um cimbalino, se faz favor
« un expresso, s'il vous plaît » : c'est ainsi qu'on commande le café court au comptoir
Um fino
un petit demi ; à Lisbonne on dit « uma imperial »
Não queremos o couvert, obrigado
refuse le pain et les olives qui arrivent sans être demandés et sont facturés
Estou a chegar
« j'arrive » : le portugais européen utilise « a » + infinitif à la place du gérondif
Bora à Ribeira?
« on va à la Ribeira ? » : « bora » est l'invitation informelle, et « à » porte la contraction parce qu'on va vers un lieu féminin
Quartiers
Ribeira et Sé
Le noyau médiéval collé au fleuve, à l'intérieur de l'ancien rempart fernandin, classé par l'UNESCO en 1996. Des rues de deux à trois mètres de large, des escaliers à la place des coins de rue, et la plus forte concentration de restaurants pour visiteurs de la ville : agréable tôt le matin, saturé en fin d'après-midi.
Aliados et Santo Ildefonso
La ville basse du XIXe et du XXe siècle : l'avenue dos Aliados, l'hôtel de ville avec sa tour d'environ 70 m, la rue commerçante de Santa Catarina et le marché du Bolhão. C'est là qu'on règle l'administratif, qu'on fait les courses et que passent toutes les lignes de bus.
Cedofeita et Miguel Bombarda
La rue de Cedofeita est un axe commerçant strictement piéton ; la rue de Miguel Bombarda concentre les galeries d'art qui organisent des vernissages simultanés certains samedis fixés au calendrier. Quartier d'étudiants, de bouquinistes et de cafés à tables sur le trottoir.
Bonfim
À l'est du centre, tissu ouvrier du XIXe siècle avec de nombreuses ilhas : rangées de maisons d'un étage au fond des cours. Ateliers, épiceries et restaurants de quartier côtoient des immeubles réhabilités et des loyers qui grimpent vite.
Boavista
Axe de bureaux et de services autour du rond-point de Mouzinho de Albuquerque et de l'avenue da Boavista. On y trouve la Casa da Música, le stade du Bessa du Boavista FC et le marché Bom Sucesso, et c'est là que Porto ressemble à une ville d'affaires.
Massarelos et Miragaia
La pente entre la Ribeira et la Foz, avec les jardins du Palais de Cristal, le musée national Soares dos Reis et l'ancien quartier juif de Miragaia. Le tramway de la ligne 1 longe la voie sur berge d'ici jusqu'à la mer.
Foz do Douro
Là où le fleuve rencontre l'Atlantique, 5 km à l'ouest du centre : la jetée, le phare de Felgueiras (1886), la pergola des années 1930 et le quartier résidentiel le plus cher de Porto. Plages de sable avec une eau entre 17 et 19 °C même en août.
Vila Nova de Gaia et Matosinhos
Communes voisines qui fonctionnent comme une partie de la ville. Gaia (environ 300 000 hab.) a sur la rive gauche les caves de vin de Porto et le complexe WOW, ouvert en 2020 ; Matosinhos, au nord, a le port de pêche, les grils à poisson de la rue Heróis de França et, à Leça da Palmeira, de l’autre côté du port de Leixões, les piscines de marée dessinées par Siza Vieira en 1966.
Histoire
Ier s. av. J.-C.–Ve s. · Portus Cale romain
Un port fluvial à l'embouchure du Douro, avec un habitat sur la colline de Pena Ventosa, où se trouve aujourd'hui la cathédrale. Du nom Portus Cale dérive le mot Portugal.
1120–1123 · Le bourg de l'évêque
La comtesse D. Teresa donne la ville à l'évêque D. Hugo, qui lui accorde une charte en 1123. Porto naît comme seigneurie ecclésiastique et passe trois siècles en conflit avec les marchands de la Ribeira.
1387 · Mariage et alliance anglaise
D. João Ier épouse Philippa de Lancastre à la cathédrale de Porto, scellant le traité de Windsor signé en 1386. L'alliance avec l'Angleterre façonne six siècles de commerce pour la ville.
1415 · La flotte de Ceuta
Porto arme l'escadre qui conquiert Ceuta ; la légende veut que la ville ait envoyé toute la viande aux navires et gardé les tripes. D'où le surnom tripeiros et le plat encore présent sur les cartes.
1703–1756 · Vin : de Methuen (1703) à la première région réglementée (1756)
Le traité de Methuen (1703) ouvre le marché anglais au vin du Douro. En 1756, le marquis de Pombal crée la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro et délimite la première région viticole réglementée au monde.
1809 · Invasion française et pont des Barques
Les troupes du maréchal Soult prennent la ville le 29 mars ; le pont des Barques cède sous le poids des fuyards et des centaines de personnes meurent dans le fleuve. C'est la plus grande catastrophe civile de la mémoire locale.
1820 · Révolution libérale
Le 24 août commence à Porto le soulèvement qui convoque les Cortès et produit la Constitution de 1822. La ville devient le moteur politique contre la cour de Lisbonne.
1832–1833 · Le siège de Porto
Pendant environ un an et demi, la ville libérale résiste au siège des troupes miguélistes, dans la famine, le choléra et les bombardements. D. Maria II lui accorde le titre d'Invicta, devenu un surnom courant.
1877–1886 · Les ponts de fer
Le pont Maria Pia, conçu dans l'atelier de Gustave Eiffel, est inauguré le 4 novembre 1877 pour le chemin de fer. Théophile Seyrig signe le pont Luís I, ouvert en 1886, avec une arche de 172 m et deux tabliers superposés.
1996–2005 · UNESCO, métro et culture
Le centre historique entre sur la liste de l'UNESCO en 1996 ; en 2001 Porto est Capitale européenne de la culture, le métro ouvre en décembre 2002 et la Casa da Música, de Rem Koolhaas, en avril 2005. La ville réoriente son économie vers les services et les visiteurs.
2013–2026 · Tourisme, travaux et pression urbaine
Les vols low-cost et les locations touristiques remplissent le centre ; l'aéroport a dépassé les 16 millions de passagers par an environ et le marché du Bolhão a rouvert le 15 septembre 2022 après quatre ans de travaux. La taxe de séjour est passée de 2 à 3 € par nuit en décembre 2024, a rapporté environ 32,3 millions € en 2025, et la mairie envisage de la porter à 4 €.
Histoire complète
Le site doit tout au fleuve
La ville est née du fleuve. Un village fortifié de la culture des castros occupait la colline de Pena Ventosa, et les Romains y installèrent le Portus Cale, comptoir sur le dernier méandre navigable du Douro avant la mer. En 868, le noble galicien Vímara Peres prend la région et organise le comté de Portucale, qui prête son nom au royaume fondé au XIIe siècle. En 1120, la comtesse D. Teresa donne la ville à l'évêque D. Hugo, et en 1123 il lui accorde une charte : pendant trois cents ans, Porto sera une seigneurie épiscopale, avec les marchands de la Ribeira en conflit permanent avec l’évêché. Le rempart fernandin, commencé en 1336 et achevé en 1376, a encore des tronçons visibles au-dessus du Cais da Estiva.
Le tournant atlantique à la fin du XIVe siècle
Le tournant atlantique se produit à la fin du XIVe siècle. En 1387, D. João Ier épouse Philippa de Lancastre à la cathédrale, scellant l'alliance anglaise du traité de Windsor ; en 1394 naît dans la ville l'infant D. Henrique, dont la maison natale, la Casa do Infante, était en réalité la douane royale. En 1415, les chantiers navals de la Ribeira arment la flotte de Ceuta : épisode que la tradition a transformé en origine du surnom tripeiros. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'or brésilien et le commerce colonial financent l'explosion baroque de la ville : la sculpture dorée de l'église Saint-François, les œuvres de l'Italien Nicolau Nasoni, arrivé en 1725, et la tour des Clérigos, élevée entre 1754 et 1763.
Le traité de Methuen
Le commerce du vin attire les Anglais dans la ville. Le traité de Methuen, de 1703, accorde un tarif préférentiel au vin portugais en Angleterre en échange de l'entrée de textiles anglais, et les commerçants britanniques s'installent dans la ville : la Feitoria Inglesa, de 1790, fonctionne encore rue de l'Infante D. Henrique. En 1756, Pombal crée la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro et délimite la région du Douro par des bornes de pierre, la première délimitation viticole réglementée au monde ; la révolte populaire contre le monopole, en 1757, est réprimée par des pendaisons. Le vin descend le fleuve dans des bateaux rabelos jusqu'aux caves de Vila Nova de Gaia, pratique qui ne prend fin que dans les années 1960, quand les barrages du Douro rendent le fleuve navigable autrement.
La ville politique du Portugal
Le XIXe siècle fait de Porto la ville politique du Portugal. Soult occupe la ville en 1809 et la tragédie du pont des barques tue des centaines de civils ; le 24 août 1820 commence là la Révolution libérale ; entre 1832 et 1833, la ville soutient le siège de Porto contre les forces absolutistes et reçoit de D. Maria II le titre d'Invicta. Vient ensuite l'industrie : textile et métallurgie à Bonfim et Campanhã, et les ilhas : rangées de minuscules maisons construites dans les arrière-cours des bourgeois pour loger les ouvriers, un type d'habitat qui existe encore. Le chemin de fer arrive avec le pont Maria Pia en 1877, le pont Luís I ouvre en 1886, la gare de São Bento est achevée en 1916 et en janvier 1919 la ville vit les quelques semaines de la Monarchie du Nord.
Elle a rétréci avant de devenir une destination
Au XXe siècle, Porto a rétréci avant de devenir une destination. L'émigration vers la France dans les années 1960 et 1970, la suburbanisation et le coût de la réhabilitation ont vidé le centre : la commune est passée d'environ 327 000 habitants en 1981 à environ 232 000 en 2021, avec des immeubles entiers fermés dans la Baixa. L'entrée dans la CEE en 1986, le classement UNESCO de 1996 et la Capitale européenne de la culture de 2001 ont financé le tournant : le métro en 2002, la Casa da Música en 2005, le réaménagement de l'avenue dos Aliados par Siza Vieira et Souto de Moura en 2006. À partir de 2013, avec les vols low-cost et les locations touristiques, le flux s'est inversé : la population est remontée à environ 253 000 en 2024, le Bolhão a rouvert en 2022, la taxe de séjour est passée à 3 € par nuitée en décembre 2024, et le prix du logement est devenu le sujet politique central. La ligne Rubi du métro, avec une nouvelle traversée du Douro, a été repoussée à 2028.
Le Mercado do Bolhão a rouvert le 15 septembre 2022, après quatre ans de travaux.
Géographie et forme de la ville
Porto : 41,4 km² de granit à pic au-dessus du Douro
Porto se trouve sur la rive droite du Douro, sur un affleurement de granit qui plonge presque à pic vers le fleuve : de la Batalha, à environ 80 m d'altitude, jusqu'au Cais da Ribeira, à environ 5 m, il n'y a que quelques centaines de mètres de rue, franchis par des escaliers, des ruelles et le funiculaire des Guindais. La commune ne fait que 41,4 km², l'une des plus petites du Portugal en superficie, ce qui explique pourquoi la ville paraît plus grande que ne le suggère son nombre d'habitants : ceux qui y travaillent habitent à Gaia, Matosinhos, Maia ou Gondomar.
De la cathédrale à Boavista : les trois couches de la ville
Le tissu urbain se lit en trois couches distinctes : le noyau médiéval autour de la cathédrale et de la Ribeira, à l'intérieur du rempart fernandin ; la ville libérale du XIXe siècle sur la crête, avec les rues rectilignes de Santa Catarina, Cedofeita et Aliados ; et l'expansion du XXe siècle le long de l'avenue da Boavista, qui court sur environ 5,5 km en ligne droite depuis le rond-point de Mouzinho de Albuquerque jusqu'à la mer.
Pluie et nortada
Le climat est océanique tempéré (Csb dans la classification de Köppen), avec environ 1 200 mm de pluie par an concentrés entre octobre et mars, des étés doux et la nortada, le vent du nord-ouest qui se lève l'après-midi en été et fait chuter la température ressentie.
L'Avenida da Boavista va tout droit jusqu'à la mer : 5,5 km.
Culture
La faculté de Siza et de Souto de Moura
L'École de Porto, formée à la faculté d'Architecture de l'Université de Porto, a produit les deux seuls prix Pritzker portugais : Álvaro Siza Vieira (1992), auteur du musée de Serralves, des piscines de marée de Leça et de la Fondation Nadir Afonso, et Eduardo Souto de Moura (2011), du métro de Porto et, avec Siza, du réaménagement de l’avenue dos Aliados. L’héritage architectural antérieur est baroque et italien, signé par Nicolau Nasoni entre 1725 et 1773 ; l’élément le plus visible est l’azulejo de façade, une technique qui a couvert la ville à partir du XIXe siècle parce qu'elle protège le granit de l'humidité. L'art contemporain se concentre à Serralves et rue de Miguel Bombarda, le pôle des galeries de la ville.
Au cinéma, c'est Manoel de Oliveira
Au cinéma, Porto c'est Manoel de Oliveira (1908–2015), né dans la ville, qui débute avec le documentaire muet « Douro, Faina Fluvial » (1931), sur le travail sur le fleuve, et tourne « Aniki-Bóbó » (1942) avec des enfants de la Ribeira, quand le quartier était encore ouvrier. En littérature, Camilo Castelo Branco écrit « Amor de Perdição » en 1861, emprisonné à la Cadeia da Relação, aujourd'hui Centre portugais de la photographie ; Sophia de Mello Breyner Andresen naît à Porto en 1919 et Agustina Bessa-Luís dirige le Teatro Nacional São João. En musique, la ville possède l’Orchestre symphonique de Porto Casa da Música et est celle de Rui Veloso, dont l’album « Ar de Rock » (1980) a lancé l’essor du rock chanté en portugais, et d’Ornatos Violeta, groupe des années 1990. Depuis 2012, le NOS Primavera Sound se tient au Parque da Cidade.
FC Porto : fondé en 1893, champion d'Europe en 1987
Le football organise le calendrier et la conversation. Le FC Porto, fondé en 1893, joue au stade du Dragão (ouvert en 2003, environ 50 000 places, conçu par Manuel Salgado) et a remporté la Coupe des clubs champions européens en 1987 et la Ligue des champions en 2004 avec José Mourinho. Le Boavista, du quartier du même nom, a été champion national en 2001 et joue au Bessa. La vie nocturne se passe debout et dans la rue, surtout autour des Galerias de Paris et de la rue Cândido dos Reis, où l'on boit sur le trottoir tard dans la nuit : depuis 2018, des règles municipales sur le bruit interdisent la consommation sur la voie publique à certaines heures.
Si le FC Porto joue à l'Estádio do Dragão pendant votre séjour, ça vaut le coup d'y aller pour le match et pour les supporters d'un club champion d'Europe en 1987 et en 2004.
Fêtes et événements
São João
Nuit du 23 au 24 juin, la plus grande fête de la ville. Les gens se tapent sur la tête avec des marteaux en plastique et des poireaux, mangent des sardines et de la viande grillée dans les rues de Miragaia, Fontainhas et Ribeira, et il y a un feu d'artifice sur le Douro à minuit. Le 24, se déroule la régate de bateaux rabelos entre Gaia et l'embouchure. Les hôtels se remplissent des mois à l'avance.
NOS Primavera Sound
Début juin, au Parque da Cidade, depuis 2012. Festival de trois jours avec une programmation internationale de rock, d'électro et de pop ; le parc se trouve à 15 minutes à pied de la plage de Matosinhos.
Serralves em Festa
Fin mai ou début juin : environ 40 heures d'affilée de programmation gratuite d'art, de danse, de cirque et de musique dans le parc et le musée de la Fondation de Serralves, la majeure partie en plein air.
Illustration par IAFantasporto
Festival international du cinéma de Porto, en février ou mars, consacré au fantastique et à l'horreur depuis 1981. Séances au Teatro Rivoli, dans le centre.
Queima das Fitas
Première quinzaine de mai : fête académique de l'Université de Porto, avec le défilé de chars descendant l'avenue dos Aliados et une semaine de concerts au Queimódromo, à côté du Parque da Cidade.
Livres et films
« Aniki-Bóbó » (1942), de Manoel de Oliveira
Premier long métrage du cinéaste, tourné dans la Ribeira avec des enfants du quartier quand celui-ci était encore ouvrier et pauvre. Montre la topographie de la ville (escaliers, murs, le fleuve en toile de fond) avant tout tourisme.
« Amor de Perdição » (1862), de Camilo Castelo Branco
Roman écrit en 1861 alors que l'auteur était emprisonné à la Cadeia da Relação do Porto, aujourd'hui Centre portugais de la photographie. Donne la mesure de la morale, des familles et de la géographie sociale de la ville du XIXe siècle.
« Ar de Rock » (1980), de Rui Veloso
Le premier album de Rui Veloso, musicien élevé à Porto, avec des paroles de Carlos Tê, a lancé l’essor du rock chanté en portugais. Le morceau le plus célèbre, « Chico Fininho », dépeint un jeune homme de la vie nocturne de la Baixa dans les années qui ont suivi la fin de l’Estado Novo.
Questions fréquentes
Porto : Combien coûte le métro de l'aéroport au centre ?
Le billet est de zone Z4 (environ 2,30 €) plus 0,60 € pour la carte Andante Azul, réutilisable jusqu'à la fin du voyage.
Porto : Comment aller en train dans la vallée du Douro ?
Le train de la ligne du Douro part de São Bento ou de Campanhã et met environ 2 h jusqu'à Peso da Régua et 2 h 30 jusqu'à Pinhão, la dernière heure longeant le fleuve. Les quintas qui reçoivent des visites avec dégustation se trouvent sur le coteau, loin des gares, et demandent un taxi ou une excursion organisée ; si vous voulez juste le paysage, descendez à Pinhão et déjeunez là-bas.
Porto : Combien coûtent le café, le vin et un repas ?
En 2026, le cimbalino (l'expresso) au comptoir coûte 0,80 à 1,20 €, le fino (le petit demi) 1,50 à 2,50 €, le verre de vin de Porto 3 à 6 €, le plat du jour au déjeuner 8 à 13 €, la francesinha 12 à 18 €, le dîner dans un restaurant moyen 20 à 35 € par personne avec boisson, et la visite de chai avec dégustation 20 à 35 €.
Porto : Quelle est la meilleure période pour y aller ?
Allez-y en mai et juin, ou de septembre au début d'octobre, avec 20 à 25 °C, de longues journées et une pluie occasionnelle. Évitez novembre, le mois le plus pluvieux, et, si vous ne voulez pas payer le double pour l'hébergement, la semaine de São João, les 23 et 24 juin.
Porto : Comment commander un petit demi au comptoir ?
À Porto, le petit verre de bière pression s'appelle fino ; imperial est le mot de Lisbonne, et l'employer trahit tout de suite que vous venez du sud, ou d'un guide. Il coûte 1,50 à 2,50 € au comptoir.
Autres villes du pays
Portugal ↗- Jours
- 3–4
- Quand
- avr–juin · sept–oct
- Par personne/jour
- Moyenne de 130–200 EURGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 4–5
- Quand
- avr–juin · sept–oct
- Par personne/jour
- Moyenne de 116 EURGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 3–4
- Quand
- mai–juin · sept–oct
- Par personne/jour
- Moyenne de 143 EURGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 5–6
- Quand
- juin–sept
- Par personne/jour
- Consulter les coûtsEstimation du guide
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
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