Mexico

La monnaie est le peso mexicain (MXN), et il s'écrit avec le même signe que le dollar : ne vous affolez donc pas devant le premier menu, « $250 » veut dire 250 pesos. Consultez le taux du jour auprès du Banco de México avant de convertir votre budget. Fourchettes de prix de 2026, toutes approximatives : taco dans la rue 15–25 pesos ; guajolota 25–40 ; comida corrida à midi, avec soupe, plat et agua fresca, 90–160 ; café de spécialité 55–80 ; bière en cantina 45–80 ; dîner dans un restaurant moyen de la Roma ou de la Condesa 400–800 par personne ; nuit dans un hôtel trois étoiles 1 200–2 400. La carte passe dans les restaurants, les hôtels, les grands marchés et les boutiques, mais la cuisine de rue, les marchés publics, les trajineras et les bus concédés n'acceptent que les espèces : ayez des billets de 20, 50 et 100 et des pièces pour la monnaie. Retirez de l'argent aux distributeurs situés à l'intérieur des agences bancaires ou des centres commerciaux, jamais aux machines isolées sur le trottoir, et refusez la conversion dans la devise de votre carte, toujours moins avantageuse. Le pourboire est de 10 % à 15 % au restaurant (vérifiez d'abord s'il figure déjà sur l'addition) et de 10 à 20 pesos pour qui surveille la voiture dans la rue et pour qui emballe les courses au supermarché.

Aéroport Benito Juárez : 5 km du Zócalo, avec un aérotrain interne

L'aéroport international Benito Juárez (MEX) se trouve à environ 5 km à l'est du Zócalo et compte deux terminaux reliés par un aérotrain interne réservé aux passagers munis d'une carte d'embarquement. Pour rejoindre le centre, il y a quatre options. Le taxi autorisé, avec un ticket acheté au comptoir à l'intérieur du terminal, coûte de 250 à 400 pesos jusqu'au Centro, à la Roma ou à la Condesa, et Uber, DiDi et Cabify prennent les passagers aux points prévus. Le Metrobús ligne 4 part des deux terminaux et accepte les bagages ; dans les stations de l'aéroport, le ticket coûte 30 pesos, contre 6 sur le reste du réseau, payé avec la carte rechargeable, jamais en espèces. Le métro ligne 5, dont la station Terminal Aérea est à quelques mètres du T1, coûte 5 pesos, mais les grosses valises sont officiellement interdites dans les rames. Le second aéroport, Felipe Ángeles (NLU), se trouve à environ 45 km au nord, à 1 h ou 1 h 30 en voiture. Les cars pour les autres villes partent de quatre gares routières, une par point cardinal : Norte (Teotihuacán et le nord du pays), TAPO (Puebla, Veracruz, Oaxaca), Sur (Cuernavaca, Acapulco) et Observatorio (Toluca, Michoacán).

Douze lignes et 195 stations depuis 1969

Le métro fonctionne depuis 1969, compte 12 lignes et 195 stations et transporte plusieurs millions de voyageurs par jour ouvrable ; en 2026, le ticket reste à 5 pesos, même si le coût réel de chaque trajet est d'environ 13 pesos, payés en grande partie par la subvention de la ville. Achetez la Tarjeta de Movilidad Integrada dès l'arrivée, pour 15 pesos plus le rechargement : elle paie le métro (5), le Metrobús (6, ou 30 dans les stations de l'aéroport), le Cablebús (7) et le Tren Ligero (3). Le Metrobús circule sur des voies réservées dans les grandes avenues (Insurgentes, Reforma, Eje 4) et il est plus confortable que le métro hors des heures de pointe. Le Cablebús est un téléphérique urbain qui dessert les quartiers en hauteur d'Iztapalapa et de Gustavo A. Madero, et sa ligne 2 atteint 10,6 km. En voiture, utilisez une application plutôt que d'arrêter un taxi dans la rue. Ecobici compte environ 700 stations concentrées dans le Centro, Juárez, Roma, Condesa et Polanco, avec des forfaits de 1, 3 et 7 jours. À pied, on se déplace bien à l'intérieur d'un quartier, presque jamais d'un quartier à l'autre, parce que les distances sont grandes, les trottoirs irréguliers et qu'à 2 240 m la moindre petite côte essouffle.

Le vrai risque ici, c'est le vol, pas la violence contre les touristes : pickpockets et vols d'opportunité. Sacs à dos et téléphones sont des cibles dans les rames bondées du métro, surtout sur les lignes 1, 2 et 8 et aux correspondances de Pino Suárez, Hidalgo et Tacuba, ainsi qu'à La Merced et au Zócalo les jours d'événement ; gardez le téléphone dans une poche avant et ne l'utilisez pas sur le quai. Ne hélez pas un taxi dans la rue : appelez Uber, DiDi ou Cabify, ou demandez au restaurant un taxi de sitio, car l'enlèvement express, avec passage forcé aux distributeurs, arrive encore avec des voitures qui attendent le long du trottoir. Évitez Tepito, La Merced la nuit, Doctores et les abords du Centro après 22 h ; Roma, Condesa, Juárez, Polanco, Coyoacán et San Ángel sont tranquilles pour marcher le soir. Ne buvez pas l'eau du robinet : à la maison comme à l'hôtel on boit à la bonbonne, et personne ne trouve cela bizarre. La ville est sismique : si l'alerte sonore retentit, sortez calmement jusqu'au point de rassemblement marqué sur le trottoir, n'utilisez pas l'ascenseur et ne courez pas vers l'escalier ; le 19 septembre a lieu un exercice national en mémoire de 1985 et 2017. La sirène surprend ceux qui n'ont pas été prévenus. Les manifestations au Zócalo et le long de la Reforma sont fréquentes en semaine et presque toujours pacifiques, mais elles ferment des avenues : contournez plutôt que de traverser.

Dites « mande », pas « ¿qué ? »

Quand vous ne comprenez pas ce que quelqu'un a dit, répondez « mande » ou « ¿cómo ? ». Un « ¿qué ? » sec sonne grossier, surtout avec quelqu'un qui travaille.

Commencez par « usted »

Adressez-vous aux vendeurs, chauffeurs et personnes âgées par « usted » jusqu'à ce que l'autre passe au « tú ». Pour appeler quelqu'un, « joven », « seño » et « maestro » fonctionnent bien mieux que « amigo ».

« Provecho » entre les tables

En entrant ou en sortant d'un petit restaurant, il est courant de souhaiter « provecho » à ceux qui mangent. Répondez « gracias, igualmente » : c'est une formule de courtoisie et ne demande pas de conversation.

« Ahorita » : de cinq minutes à jamais

« Ahorita » peut vouloir dire dans cinq minutes, dans trois heures ou jamais. Si vous avez besoin d'une heure, demandez une heure : « ¿a qué hora ? ».

Voiture et bus réservés aux femmes

Les premières voitures du métro et l'avant du Metrobús sont réservés aux femmes, enfants et personnes âgées toute la journée, pas seulement aux heures de pointe. Il y a une ligne rose au sol et des policiers sur le quai ; les hommes n'y montent pas.

« ¿Pica ? » est une politesse : demandez la salsa à part

Quand on demande « ¿pica ? » avant de servir, c'est une courtoisie. Demandez la salsa à part si vous ne connaissez pas votre limite ; renvoyer une assiette à moitié mangée est pire que d'en demander moins.

À 2 240 m, l'alcool monte plus vite

Arriver du niveau de la mer et enchaîner les visites dès l'arrivée. À 2 240 m, on s'essouffle vite, l'alcool monte plus vite et la gueule de bois est pire : il est facile de trop marcher le premier jour et de le payer le lendemain. Buvez de l'eau, dînez tôt et allez-y doucement le premier jour.

Du Zócalo à Coyoacán, il y a 12 km

Croire que la ville se visite à pied. Du Zócalo à Coyoacán, il y a 12 km, et du centre à Xochimilco près de 30 ; prenez le métro ou un VTC pour les longues distances, et marchez à l'intérieur de chaque quartier.

Le repas principal se prend entre 14 h et 16 h

Déjeuner à midi et dîner à 20 h. Le repas principal se prend entre 14 h et 16 h, beaucoup de fondas ferment à 18 h et le soir on mange des tacos, pas un déjeuner. Qui s'accroche aux horaires européens trouve la cuisine fermée et la salle vide.

Anthropologie et Templo Mayor le lundi

Programmer les musées pour le lundi. Le Museo Nacional de Antropología, le Templo Mayor, le château de Chapultepec, la Casa Azul et presque tout le réseau public ferment le lundi ; laissez ce jour-là pour les marchés, les parcs et les quartiers.

Acheter le billet avant de demander le visa mexicain

Les Brésiliens ont besoin d'un visa pour entrer au Mexique depuis 2022, quand l'autorisation électronique gratuite a pris fin. Depuis le 5 février 2026, ceux qui arrivent en avion pour du tourisme demandent le visa électronique en ligne, sur le site du ministère mexicain des Affaires étrangères (visaelectronica.sre.gob.mx), sans passer par le consulat : il coûte 10 $ US et vaut pour une seule entrée et un séjour de 180 jours au plus. Les titulaires d'un visa valide ou d'une résidence permanente aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni ou dans l'espace Schengen en sont dispensés, mais doivent emporter le document.

¿Me da un taco al pastor, por favor?

Vous me donnez un taco al pastor, s'il vous plaît

¿Cuánto le debo?

Combien je vous dois ? La façon habituelle de régler l'addition dans la rue et au marché

Sin chile, por favor / con la salsa aparte

Sans piment, s'il vous plaît / avec la sauce à part

Mande

« Pardon ? » : la façon polie de demander de répéter

Con permiso

Pardon, vous permettez : dit en passant près de quelqu'un ou en se levant de table

¿Está muy lejos caminando?

Est-ce très loin à pied ?

Le bassin fermé et le lac drainé

La ville occupe le fond d'un bassin endoréique d'environ 9 600 km², à 2 240 m d'altitude, entouré de montagnes sur trois côtés : la Sierra de las Cruces à l'ouest, l'Ajusco et la chaîne du Chichinautzin au sud, et la Sierra Nevada à l'est, avec le Popocatépetl (5 426 m, actif depuis 1994) et l'Iztaccíhuatl (5 230 m) visibles par temps clair. Le bassin n'a pas d'issue naturelle vers la mer, et les cinq lacs peu profonds qui occupaient le fond ont été drainés par des tunnels artificiels entre 1607 et le XXe siècle ; plus de la moitié de l'agglomération repose sur ce lit d'argile saturée.

Le sol qui s'affaisse et qui tremble

Deux conséquences régissent le quotidien : le sol s'affaisse quand on pompe l'eau de la nappe (la Cathédrale et le Palacio de Bellas Artes se sont enfoncés de plusieurs mètres depuis leur construction), et l'argile amplifie les ondes sismiques, ce qui explique pourquoi des séismes dont l'épicentre se trouve à 300 km font s'effondrer des immeubles ici.

Les strates du plan et les arrondissements

Le tissu urbain se lit en strates : le quadrillage colonial autour du Zócalo ; le Paseo de la Reforma qui le traverse en diagonale depuis 1865 et concentre les gratte-ciel ; les Ejes Viales, avenues rapides à sens unique imposées en 1979 sur le tissu ancien ; et l'expansion du XXe siècle, qui a gagné l'ouest et le sud et rempli l'est avec Iztapalapa et Nezahualcóyotl. Mexico compte 1 495 km² répartis en 16 arrondissements, et environ 59 % de ce territoire est officiellement classé sol de conservation : forêt, volcans et agriculture au sud, qui rechargent la nappe phréatique.

L'État a peint l'histoire sur le mur

Après la Révolution, l'État engagea des peintres pour enseigner l'histoire sur les murs : entre 1922 et les années 1950, Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros couvrirent l'Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaría de Educación Pública, le Palacio Nacional et le Bellas Artes de fresques qui demeurent aujourd'hui la version officielle du passé mexicain. La ville compte plus de 150 musées (Anthropologie, Tamayo, Carrillo Gil, Soumaya, Jumex, MUAC) et l'architecture moderne venue avec eux : la Ciudad Universitaria de l'UNAM (1952, Patrimoine de l'Unesco depuis 2007), la maison-atelier de Luis Barragán (1948, Unesco depuis 2004) et l'Anahuacalli, musée en pierre volcanique que Rivera fit construire pour sa propre collection préhispanique.

Mariachi, cumbia, rock, lucha libre et football

Le mariachi, la cumbia sonidera et le rock en espagnol se partagent la bande-son de la ville. Le mariachi a une adresse fixe sur la Plaza Garibaldi depuis les années 1920 et se paie à la chanson plutôt qu'à l'heure. La cumbia sonidera remplit des pâtés de maisons entiers à Iztapalapa et à Tepito, avec des sonideros qui envoient des messages au micro au milieu du morceau, et le rock en espagnol est sorti d'ici dans les années 1980 et 90 avec Caifanes, Café Tacvba et Molotov. Hors de la musique, la lucha libre est un théâtre hebdomadaire aux règles fixes (técnicos contre rudos, masque mis en jeu contre chevelure), et l'Arena México, de 1956, compte environ 16 000 places et un spectacle le vendredi soir. Au football, l'América joue à l'Azteca et les Pumas à l'Estadio Olímpico Universitario, tandis que le Cruz Azul, sans stade à lui, a changé plusieurs fois de domicile depuis 2025.

Romans, films, sanctuaires et nuit

La ville est un personnage de livres et de films qui aident à la comprendre avant d'arriver : « La Plus Limpide Région » (Carlos Fuentes, 1958), « Les Détectives sauvages » (Roberto Bolaño, 1998), qui parcourt la Roma et la Juárez des années 1970, et « Le Labyrinthe de la solitude » (Octavio Paz, 1950) ; au cinéma, de « Los Olvidados » de Luis Buñuel (1950) à « Amours chiennes » (2000) et « Roma » (2018). Dans les rues, la religion populaire côtoie la religion catholique sans demander la permission : l'autel de la Santa Muerte, rue Alfarería, à Tepito, a son culte le 1er de chaque mois, et la basilique de Guadalupe reçoit plus de pèlerins que n'importe quel autre sanctuaire chrétien hors du Vatican. La nuit commence tard : les bars ouvrent après 21 h, les vieilles cantinas ferment vers minuit et les pistes de la Roma et de la Juárez tiennent jusqu'à 3 h.

« La plus limpide région », Carlos Fuentes (1958)

Le roman qui a fait de la ville un personnage : des dizaines de voix traversant les classes sociales dans une capitale qui passait de 3 à 5 millions d'habitants. Le titre est ironique. Il vient de la phrase d'Alfonso Reyes sur l'air de la vallée, qui n'existait déjà plus.

« Roma », Alfonso Cuarón (2018)

Tourné en noir et blanc dans la Colonia Roma de 1970 et 1971, il reconstitue rue par rue une maison de classe moyenne, le travail domestique et le massacre de la Fête-Dieu de 1971 vu depuis le trottoir.

« La nuit de Tlatelolco », Elena Poniatowska (1971)

Montage de témoignages sur le massacre de Tlatelolco, construit à partir des voix de ceux qui étaient présents. C'est la clé pour comprendre la méfiance de la ville envers le pouvoir et ce que l'on commémore le 2 octobre.