La Nouvelle-Orléans

La monnaie est le dollar américain, et le prix de l'étiquette n'est pas celui que l'on paie à la caisse. Depuis le 1er janvier 2025, date à laquelle la Louisiane a porté son taux à 5 %, la taxe sur les ventes à Orleans est de 10 %, et elle atteint 11 % dans certains districts spéciaux ; elle n'apparaît jamais ni sur l'étiquette ni sur la carte. Les hôtels appliquent des taxes plus élevées que celles des commerces, plus une taxe d'occupation de 1 à 3 US$ par nuit, et dans le French Quarter s'ajoute encore une surtaxe temporaire de 0,245 %. En 2026, un café au lait avec trois beignets revient à 8–10 US$, et un po-boy à 12–18 US$. Le plat du jour dans un restaurant de quartier coûte 15–22 US$, et un plat principal dans un restaurant pour le dîner, 28–45 US$. Un cocktail coûte 14–18 US$ dans le French Quarter et 10–13 US$ dans un bar de quartier ; une pression, 5–8 US$. Un hôtel de catégorie moyenne coûte entre 150 et 250 US$ la nuit hors saison, et pendant le Carnaval et le Jazz Fest il grimpe à 400 à 700 US$, presque toujours avec un minimum de quatre ou cinq nuits. La carte est acceptée presque partout, mais prévoyez des petites coupures pour le pourboire des musiciens, le seau de la second line et les bars à consommation minimale en liquide, car les distributeurs installés dans les bars facturent 5 US$ ou plus par retrait. Comptez le pourboire dans le prix : 18–20 % au restaurant, 1–2 US$ par verre au comptoir, 5 US$ par jour pour la femme de chambre et 15–20 % pour le taxi.

De l'aéroport Louis Armstrong (MSY), à Kenner, au French Quarter

L'aéroport international, code MSY, se trouve à Kenner, à l'ouest de la ville. Le taxi applique un tarif fixe vers le centre et le French Quarter : environ 36 US$ pour une ou deux personnes et environ 15 US$ par personne à partir de trois, ce qui renchérit la course pour les groupes. Uber et Lyft coûtent entre 35 et 55 US$, selon l'heure. L'option bon marché est le bus 202 Airport Express de la RTA jusqu'à l'Union Passenger Terminal, pour 1,50 US$, avec peu de départs par jour et environ 50 minutes de trajet. Cette même Union Passenger Terminal, sur Loyola Avenue, regroupe les trains Amtrak et les autocars. De là partent le City of New Orleans pour Chicago, le Crescent pour New York, le Sunset Limited pour Los Angeles et, depuis août 2025, le Mardi Gras Service pour Mobile, en Alabama. Les Brésiliens ont besoin d'un visa américain B1/B2 délivré par un consulat : il n'existe ni exemption ni autorisation électronique pour le Brésil.

Quatre lignes de tramway et les ferries du fleuve

En ville, la RTA exploite des bus, quatre lignes de tramway (St. Charles, Canal Street, Riverfront et Rampart–St. Claude) et les ferries du fleuve. Le ticket à l'unité coûte 1,25 US$, plus 0,25 US$ pour la correspondance, et le Jazzy Pass revient à 3 US$ pour 1 jour, 8 US$ pour 3 jours et 15 US$ pour 7 jours. Achetez-le dans l'application Le Pass ou à bord, avec l'appoint, car le conducteur ne rend pas la monnaie. Les tramways passent toutes les 10 à 20 minutes et s'arrêtent tous les deux ou trois pâtés de maisons : ils vous mènent où vous voulez, mais sans se presser. Le cœur touristique est plat et se parcourt à pied : de Jackson Square au Garden District, il y a environ 4 km sans monter une marche. Louer une voiture ne vaut la peine que pour sortir de la ville, car le stationnement à la journée dans le Quarter dépasse 40 US$, les dépanneuses enlèvent les voitures en quelques minutes sur les parcours de parade et l'asphalte a des nids-de-poule profonds que les fortes pluies cachent sous l'eau. Après minuit, préférez un VTC à la marche entre les quartiers.

La Nouvelle-Orléans a un taux d'homicide historiquement parmi les plus élevés des États-Unis, mais la violence mortelle se concentre dans des conflits entre personnes qui se connaissent et hors du corridor touristique, et 2024 et 2025 ont enregistré les chiffres les plus bas depuis environ cinq décennies. Le vrai risque pour le visiteur est ailleurs : le vol dans les voitures (ne laissez jamais rien en vue, pas même dans le coffre), le vol de téléphone et le braquage à main armée en bordure du French Quarter au petit matin, surtout sur Rampart, Iberville et Canal après 2 h, sans compter les pickpockets dans la foule des parades. Déplacez-vous accompagné après minuit et commandez un VTC plutôt que de couper à pied entre les quartiers. L'arnaque la plus connue est celle du type qui parie qu'il devinera « où vous avez eu vos chaussures » : la réponse est « à vos pieds », et la demande d'argent suit. Méfiez-vous aussi des guides sans licence à l'entrée des cimetières et des artistes de rue qui font payer la photo sans avoir fixé le prix avant. Ne laissez pas votre verre sans surveillance dans les bars de Bourbon. En été, la déshydratation et l'insolation envoient plus de gens aux urgences que la délinquance, et les fortes pluies inondent les rues en une demi-heure. De juin à novembre, suivez les bulletins du National Hurricane Center et respectez les ordres d'évacuation, qui inversent le sens des autoroutes. Urgences : 911.

Dans une second line, restez derrière la fanfare

Tout le monde peut accompagner le défilé du dimanche, mais on ne se place pas entre la fanfare et les membres en uniforme du club, qui ont payé le défilé et répété la chorégraphie. L'argent dépensé au stand de boissons ambulant qui suit le cortège aide à financer l'édition de l'année suivante.

Ne touchez pas les costumes des Mardi Gras Indians

Chaque costume représente une année de couture à la main et coûte des milliers de dollars en plumes et en perles. Demandez la permission avant de photographier, et appelez-le suit, jamais déguisement.

On attrape les colliers au vol, on ne les prend pas dans la main

Pendant les parades, les colliers sont lancés depuis les chars : les ramasser par terre, c'est permis ; les prendre des mains de quelqu'un, non. L'habitude de soulever son t-shirt en échange d'un collier est un phénomène touristique limité à deux pâtés de maisons de Bourbon, pas une tradition de la ville.

Le seau à pourboires paie la fanfare à chaque set

Dans la plupart des salles de musique, il n'y a pas de droit d'entrée, et le seau circule entre les morceaux. 5 à 10 US$ par personne, c'est le minimum pour qui a assisté à un set entier ; partir avant le passage du seau se remarque.

« Where'd you go to school ? » : la question porte sur le lycée

Entre habitants, la question se réfère au lycée, pas à l'université : c'est la façon locale de situer quelqu'un sur la carte de la ville. Répondre avec son université trahit aussitôt que vous venez d'arriver.

Gobelet en plastique oui, verre non

Il est légal de marcher dans la rue avec de l'alcool dans un gobelet en plastique ; demandez un « go cup » en sortant du bar, et le barman le transvase. Verre ou canette sur le trottoir vaut une amende, surtout dans le French Quarter.

Croire que la musique se trouve sur Bourbon

Croire que Bourbon Street est la scène musicale de la ville. La vraie musique live se trouve sur Frenchmen, dans le Tremé, au Tipitina’s d'Uptown, au Chickie Wah Wah de Mid-City et dans les second lines du dimanche annoncées par WWOZ 90.7 FM.

Appeler le French Quarter « français »

Qualifier de française l'architecture du French Quarter. Les incendies de 1788 et 1794 ont détruit la ville coloniale française, et ce qui est debout aujourd'hui est espagnol (cour intérieure, tuile et mur coupe-feu), avec les balcons en fonte ajoutés par les Américains dans les années 1850.

Réserver le Mardi Gras sans regarder la logistique

Réserver le Mardi Gras sans comprendre la logistique. Les hôtels triplent leurs prix et exigent des séjours minimums de quatre ou cinq nuits. Les itinéraires de défilé ferment des avenues entières pendant trois à cinq heures d'affilée, empêchant même les piétons de traverser. Se retrouver du mauvais côté de la rue peut vouloir dire attendre la durée d'un film entier.

Une fourrière sur l'itinéraire du défilé dépasse 200 US$

Louer une voiture pour rester dans le centre. En plus du stationnement, qui dépasse 40 US$ par jour dans le Quarter, le vol dans les véhicules est le délit le plus courant contre les visiteurs. Les jours de parade, les panneaux d'interdiction de stationner sont posés quelques heures avant seulement, et la voiture restée sur le parcours part à la fourrière, avec des frais de plus de 200 US$.

Ressenti de 38 °C et pic des ouragans

Y aller en août. C'est le mois où la température ressentie dépasse 38 °C, où les orages sont quasi quotidiens et où la saison des ouragans culmine, et une partie des restaurants de quartier ferme pour les vacances.

Where y'at ?

« Comment ça va ? » : salutation locale ; celui qui parle ainsi est appelé Yat

Making groceries

« Faire les courses » : calque littéral du français « faire son marché »

Neutral ground

Le terre-plein central de n'importe quelle avenue, un nom hérité de la frontière entre le secteur créole et le secteur américain sur Canal Street

Lagniappe

« Un petit quelque chose en plus » offert : le cadeau que le commerçant ajoute dans le paquet sans le facturer

Go cup

Le gobelet en plastique pour emporter la boisson du bar jusqu'à la rue, légal dans la majeure partie de la ville

Who dat?

Le cri des supporters des Saints, abréviation de « Who dat say dey gonna beat dem Saints ? »

Le méandre et la bande haute

La ville occupe la rive est d'un méandre en forme de croissant du Mississippi, d'où le surnom Crescent City, coincée entre le fleuve et le lac Pontchartrain, un plan d'eau saumâtre d'environ 1 630 km² relié au golfe. Le terrain haut naturel est l'étroite bande que le fleuve lui-même a déposée au fil des millénaires, de 1 à 4 mètres au-dessus de la mer : c'est là que se trouvent le Vieux Carré, le Garden District et Uptown, ce que les habitants appellent le sliver by the river.

Le marécage drainé et les pompes

Tout ce qui se trouve derrière cette bande était un marécage de cyprès jusqu'à ce que la pompe à vis d'A. Baldwin Wood permette de le drainer à partir de 1913 ; le sol organique s'est asséché, compacté et affaissé, et aujourd'hui Lakeview, Gentilly et New Orleans East se trouvent de 1 à 3 mètres sous le niveau de la mer. La conséquence pratique est que La Nouvelle-Orléans est un bassin fermé par des centaines de kilomètres de digues et de murs de protection, qui ne reste sec que parce que des dizaines de stations de pompage évacuent la pluie : quand il tombe beaucoup d'eau en peu de temps, les rues sont inondées en une demi-heure.

Riverside, lakeside et la saison des ouragans

Le tracé des rues suit la courbe du fleuve plutôt que les points cardinaux, si bien que personne n'indique le chemin par le nord et le sud : les habitants disent riverside et lakeside, uptown et downtown. Le climat est subtropical humide, avec environ 1 600 mm de pluie par an, de longs étés et une saison des ouragans du 1er juin au 30 novembre.

Le jazz s'est formé entre 1895 et 1917

Le jazz s'est formé ici entre 1895 et 1917, à la rencontre de la percussion africaine préservée à Congo Square, des fanfares de cuivres des funérailles et des défilés, de l'opéra français que la ville écoutait depuis le XVIIIe siècle, et du répertoire de danse des salles de Storyville. Buddy Bolden, Jelly Roll Morton, King Oliver et Sidney Bechet en sont sortis ; Louis Armstrong est né en 1901 dans un quartier pauvre derrière Rampart et a emmené la musique à Chicago en 1922. La ville n'a jamais cessé de produire : Professor Longhair et Fats Domino ont fixé le piano du rhythm and blues dans les années 1950, The Meters ont inventé le funk de La Nouvelle-Orléans dans les années 1970, Allen Toussaint a écrit et produit un demi-siècle de succès, la famille Marsalis a renouvelé le jazz moderne, et Trombone Shorty fait le pont avec le présent. Il y a de la musique live n'importe quel soir de la semaine, et la radio communautaire WWOZ 90.7 FM est le guide le plus fiable pour savoir qui joue où.

Des institutions anciennes et peu visibles

La culture de rue est organisée par des institutions anciennes et peu visibles pour qui passe. Les social aid and pleasure clubs, héritiers des sociétés d'entraide créées par les Noirs au XIXe siècle, descendent dans la rue presque tous les dimanches de fin août à juin : la fameuse second line, un défilé de quatre heures avec une brass band, des membres en uniforme et un cortège de centaines de personnes derrière, traversant des quartiers entiers. Les Mardi Gras Indians, ou Black Masking Indians, cousent pendant une année entière des costumes de plumes et de perles qui pèsent des dizaines de kilos et apparaissent à trois dates : Mardi gras, la nuit de la Saint-Joseph (19 mars) et le Super Sunday qui suit. Les funérailles jazz suivent la même logique : marche funèbre à l'aller, musique dansante au retour. Rien de tout cela n'est un spectacle monté pour les touristes ; c'est un calendrier de quartier, annoncé à la radio et de bouche à oreille.

Une littérature disproportionnée par rapport à sa taille

En dehors de la musique, la ville a donné une littérature disproportionnée par rapport à sa taille : Kate Chopin, Tennessee Williams (qui a écrit « Un tramway nommé Désir » en habitant sur St. Peter Street), Walker Percy, Anne Rice et John Kennedy Toole, dont « La Conjuration des imbéciles » a remporté le Pulitzer en 1981, douze ans après le suicide de l'auteur. Depuis les incitations fiscales de 2002, la Louisiane est devenue une base de production audiovisuelle, et la série « Treme » (HBO, 2010–2013) a documenté la ville post-Katrina avec de vrais musiciens dans la distribution. La religion est majoritairement catholique, avec une fête de rue le jour de la Saint-Joseph, des autels siciliens et un vaudou louisianais syncrétique dont la figure centrale, Marie Laveau (1801–1881), était coiffeuse et guérisseuse du Vieux Carré. Dans le sport, tout tourne autour des Saints, champions du Super Bowl en février 2010, quand la victoire a fonctionné comme un jalon symbolique de la reconstruction.

« La Conjuration des imbéciles », John Kennedy Toole (écrit dans les années 1960, publié en 1980)

Prix Pulitzer 1981. Il parcourt la ville réelle (Canal Street, le French Quarter, une usine de pantalons, un chariot à hot-dogs) et saisit le rapport local au travail, au quartier et à la famille.

« When the Levees Broke », Spike Lee (2006)

Documentaire en quatre actes sur Katrina et la rupture des digues, construit à partir de témoignages d'habitants. Il explique pourquoi la carte sociale de la ville en 2026 n'est pas celle de 2005.

« Hot Fives and Hot Sevens », Louis Armstrong (1925–1928)

Les enregistrements qui ont transformé le jazz collectif de La Nouvelle-Orléans en musique de soliste. Écouter « West End Blues » explique l'origine de presque tout ce qui se joue aujourd'hui sur Frenchmen Street.