Honolulu

La monnaie est le dollar américain, et la carte et le paiement sans contact fonctionnent presque partout ; l'exception, ce sont les endroits qui n'acceptent que les espèces, comme le parking de Hanauma Bay. Hawaï n'a pas de taxe sur les ventes, mais la GET (general excise tax), une taxe générale sur l'activité des entreprises, prélevée sur l'entreprise, qui peut la répercuter sur le client : à Oʻahu, la répercussion maximale est de 4,712 % sur le prix. Pour l'hébergement, la note ajoute encore les taxes d'État et de comté sur l'hébergement, et il vaut la peine de demander avant de réserver si l'hôtel facture des frais quotidiens en plus du tarif annoncé. Dans un restaurant avec service à table, le pourboire est de coutume aux États-Unis et s'ajoute à part : la carte du La Mer, par exemple, précise que les prix n'incluent ni taxe ni pourboire et que les groupes de six personnes ou plus paient 20 % de frais de service. Les hôtels de Waikīkī ont facturé en moyenne 278 US$ par nuit en août 2026 et 267 US$ de janvier à août, d'après l'enquête de STR diffusée par le gouvernement de l'État. Côté nourriture, le visiteur d'Oʻahu a dépensé en moyenne 53 US$ par personne et par jour en 2025, dont 36 US$ au restaurant (données préliminaires du DBEDT). Un plate lunch de comptoir coûte de 12,75 US$ à 16,95 US$ au Rainbow Drive-In (octobre 2026), et, au La Mer, de l'hôtel Halekulani, le menu du dîner revient à 265 US$ et le menu dégustation à 340 US$, hors taxe et pourboire. Pour les attractions, Diamond Head fait payer 5 US$ par personne, Hanauma Bay 25 US$, le Honolulu Museum of Art 25 US$, et le mémorial de Pearl Harbor est gratuit, avec 1 US$ de frais sur la réservation de l'USS Arizona. Beaucoup d'endroits font payer moins, ou rien, à ceux qui vivent à Hawaï, le fameux tarif kamaʻāina.

De l'aéroport HNL au centre et à Waikīkī

L'aéroport international Daniel K. Inouye (HNL) se trouve à environ 5 km au nord-ouest du centre et a accueilli 22 millions de passagers en 2025. Depuis le 16 octobre 2025, la station du métro Skyline entre les terminaux 1 et 2 relie l'aéroport à l'ouest de l'île et à Middle Street, à Kalihi, mais le métro n'arrive pas encore au centre ni à Waikīkī : le tronçon jusqu'au centre est prévu pour 2031. Pour Waikīkī, les options sont le bus TheBus, le taxi, l'application de transport ou la voiture de location, retirée dans le bâtiment des loueurs à côté du terminal 2. En voiture, il y a environ 16 km jusqu'à Waikīkī. Le bus gratuit Wiki Wiki Shuttle relie les terminaux.

TheBus, Skyline et la carte HOLO

TheBus et le Skyline ont un tarif unique. En espèces, le trajet adulte en bus coûte 3,25 US$, sans correspondance et avec l'appoint exact. Avec la carte HOLO, qui coûte 2 US$ et s'achète aux distributeurs des stations du Skyline et chez les revendeurs agréés, le trajet revient à 3 US$ et vaut comme pass de deux heures entre bus et métro. La carte cesse de débiter quand la dépense du jour atteint 7,50 US$, et il existe des pass de 3 jours (20 US$) et de 7 jours (45 US$). Le bus dessert Waikīkī, le centre, Ala Moana et une bonne partie de l'île ; vérifiez itinéraires et horaires dans le planificateur du site thebus.org.

Voiture, circulation et stationnement

Pour Hanauma Bay, Makapuʻu, Kailua et la North Shore, la voiture de location donne la liberté des horaires, et le stationnement entre dans le budget : 10 US$ par voiture à Diamond Head, 7 US$ au mémorial de Pearl Harbor et au belvédère du Pali, 3 US$ en espèces à Hanauma Bay. La circulation de Honolulu est dense aux heures de pointe, surtout sur les routes vers les banlieues de l'ouest, comme Kapolei, Pearl City et Waipahu. À Waikīkī et au centre, la voiture gêne plus qu'elle n'aide : le quartier se parcourt à pied, et le bus couvre le reste.

Pour le visiteur, les plus grands risques de Honolulu viennent de la mer, du soleil et du climat. En hiver, les vagues de la North Shore peuvent dépasser 6 m et déferlent sur un récif peu profond ; les jours extrêmes, l'État a déjà fermé par la loi toutes les plages de la côte nord. Nagez sur des plages surveillées, respectez les drapeaux et, dans le doute, restez sur le sable. L'indice ultraviolet dépasse 12 en été : crème solaire, chapeau et eau sont nécessaires à Diamond Head et sur le sentier de Makapuʻu, qui n'ont pas d'ombre. Sur les sentiers des vallées pluvieuses, comme celui de Mānoa, il y a un risque de crue soudaine, et la baignade en eau douce est déconseillée à cause de la leptospirose, transmise par l'urine des rats. Le mémorial de Pearl Harbor demande que la voiture reste verrouillée et précise qu'il n'est pas responsable des vols ; là et sur les autres parkings d'attractions, ne laissez ni sac, ni papiers, ni appareil électronique dans la voiture. La saison des ouragans va de juin à novembre ; en cas d'alerte, suivez les consignes du service météorologique et de la protection civile, et consultez la page d'avis des parcs d'État (dlnr.hawaii.gov/dsp), qui a remboursé les réservations des jours fermés par les tempêtes de 2026. En cas d'urgence, appelez le 911.

Traitez le mémorial de l'Arizona comme un cimetière

L'USS Arizona est la tombe de 1 102 marins et fusiliers marins. Le parc demande le silence, le téléphone seulement comme appareil photo et une tenue adaptée, avec chemise et chaussures ; sur le bateau et au mémorial, on n'emporte que de l'eau dans une bouteille transparente.

Ne touchez ni au corail ni aux animaux

À Hanauma Bay, la loi interdit de toucher, de piétiner ou de maltraiter le corail et les animaux marins. Le corail le plus proche de la plage est mort dans les années 1980, avec des foules allant jusqu'à 13 000 personnes par jour ; c'est pourquoi la visite est limitée et commence par la vidéo obligatoire.

Choisissez une crème solaire sans oxybenzone ni octinoxate

Les crèmes solaires contenant ces deux filtres, qui abîment le corail, ont été interdites à Hawaï.

Comptez le pourboire à part

Aux États-Unis, le pourboire à table est de coutume et n'est pas inclus dans le prix de la carte. Vérifiez l'addition : pour les groupes plus nombreux, certains restaurants facturent déjà des frais de service, comme le La Mer, qui ajoute 20 % à partir de six personnes.

Comprenez le tarif kamaʻāina

Kamaʻāina, « enfant de la terre », est le nom donné aux résidents d'Hawaï, et beaucoup d'hôtels, de restaurants et d'attractions leur accordent une remise ou l'entrée gratuite sur présentation d'une pièce d'identité locale. Ce n'est pas une facturation abusive envers le visiteur : c'est la politique du lieu, et elle vaut pour Diamond Head, Hanauma Bay et le Honolulu Museum of Art.

Regardez le heiau de l'extérieur

Au Puʻu o Mahuka Heiau, le temple hawaïen au-dessus de la baie de Waimea, l'organisme des parcs demande au visiteur d'observer le site depuis l'extérieur des murs et de ne pas y entrer, pour ne pas abîmer les murs et le dallage de pierre.

Arriver à Diamond Head sans réservation

Qui ne vit pas à Hawaï et arrive sans réservation est refoulé à l'entrée, même à pied. Les créneaux ouvrent 30 jours avant et s'épuisent aux heures les plus demandées ; et qui arrive plus de 30 minutes après le début du créneau réservé peut perdre sa place.

Réserver Hanauma Bay un lundi ou un mardi

La baie ferme le lundi et le mardi, à Noël et au Nouvel An. La réservation n'ouvre que deux jours avant, à 7 h, heure d'Hawaï : qui planifie la semaine doit laisser libre pour elle un jour de mercredi à dimanche.

Compter sur le Skyline pour arriver à Waikīkī

Le métro arrive à l'aéroport depuis octobre 2025, mais il s'arrête à Middle Street, à Kalihi. Tant que le tronçon du centre n'est pas ouvert, prévu pour 2031, le chemin jusqu'à Waikīkī se fait en bus, taxi, application ou voiture.

Emporter un sac à dos à Pearl Harbor

Les sacs à main, sacs à dos, sacs banane et sacs d'appareil photo qui cachent leur contenu n'entrent ni dans le centre d'accueil ni au mémorial ; les sacs en plastique transparent, oui. La consigne, payante, est tenue par le musée du sous-marin Bowfin près de l'entrée. Sur le parking, verrouillez la voiture et ne laissez rien en vue : le parc n'est pas responsable des vols.

Traiter la mer d'hiver de la North Shore comme celle de Waikīkī

De novembre à mars, les vagues de Waimea et du Pipeline déferlent avec force sur un récif peu profond, et le Pipeline a déjà tué des surfeurs expérimentés. À cette époque, la North Shore se regarde depuis le sable, en respectant les drapeaux et les maîtres nageurs.

Aller au palais un dimanche ou un lundi

Les visites de l'ʻIolani Palace ont lieu du mardi au samedi. Placez le centre historique l'un de ces jours et réservez la visite.

Aloha

Bonjour et au revoir, en hawaïen ; le mot signifie aussi amour, affection et compassion

Mahalo

Merci, en hawaïen

ʻOno

Savoureux, délicieux ; c'est aussi le nom d'un poisson, le wahoo

Mauka / makai

Vers la montagne / vers la mer : c'est ainsi que beaucoup d'habitants indiquent la direction

Kamaʻāina

Résident d'Hawaï ; « kamaʻāina rate » est la remise pour qui a une pièce d'identité locale

Da kine

Expression du pidgin qui remplace n'importe quel mot qui ne vient pas à l'esprit, comme « le truc » ou « celui-là »

Entre le port et le cratère

Honolulu occupe une bande étroite de la côte sud-est d'Oʻahu, entre la mer et la chaîne Koʻolau, dont les vallées (Nuʻuanu, Mānoa, Pālolo) descendent jusqu'à la ville. Le centre est né près du port ; à l'est se trouvent Kakaʻako, Ala Moana et Waikīkī, qui finit au pied de Diamond Head. Le cratère, appelé Lēʻahi en hawaïen, s'est formé lors d'une seule éruption explosive il y a environ 300 000 ans et fait partie de la série volcanique de Honolulu, la même qui a créé le cratère de Punchbowl et la baie de Hanauma.

Mauka et makai

Dans la ville, les directions se donnent par rapport à la montagne et à la mer : mauka désigne l'intérieur, vers les montagnes, et makai, le côté de la mer. Ce repérage a du sens dans une ville serrée entre les deux. Waikīkī est pratiquement entièrement artificielle : le canal Ala Wai a asséché les marais dans les années 1920, des brise-lames ont divisé la plage en huit tronçons et, entre les années 1920 et 1970, du sable est arrivé de l'extérieur, y compris de Californie.

Climat sec d'un côté, pluie de l'autre

La chaîne retient la pluie apportée par les alizés, et c'est pourquoi Honolulu est sèche pour les tropiques : 417 mm de pluie par an à l'aéroport, d'après les normales 1991–2020 de la NOAA, contre environ 1 390 mm à Pūpūkea, sur la North Shore. Les maximales moyennes vont de 26,9 °C en janvier à 31,6 °C en août, et l'eau de mer reste entre environ 24 °C et 27 °C. Les vallées de l'intérieur, comme Mānoa, reçoivent de la pluie presque tous les jours.

La renaissance hawaïenne

La langue et les arts hawaïens ont failli disparaître après que la république a interdit, en 1896, l'enseignement en hawaïen dans les écoles publiques. Le mouvement des années 1970 a inversé cette trajectoire : le voyage du Hōkūleʻa à Tahiti en 1976 a prouvé la navigation traditionnelle, les écoles maternelles d'immersion Pūnana Leo ont ouvert en 1984, et l'hawaïen est revenu dans les écoles publiques en 1987. Aujourd'hui, il est langue officielle de l'État aux côtés de l'anglais, même si l'Unesco le classe parmi les langues gravement menacées. Dans la ville, il apparaît dans les noms de rues, sur les panneaux et à l'église Kawaiahaʻo, qui emploie l'hawaïen dans une partie des offices.

Hula, ʻukulele et chemise aloha

Le hula se divise en deux grandes familles : le kahiko, la danse ancienne accompagnée de chant et de percussions, et l'ʻauana, qui a intégré la guitare, l'ʻukulele et la contrebasse au XIXe siècle. L'ʻukulele, d'ailleurs, est d'origine portugaise et s'est popularisé à Hawaï. Honolulu accueille la King Kamehameha Hula Competition, qui réunit des groupes de plusieurs pays, et la chemise aloha est une tenue de travail acceptée dans la ville, d'où est sortie la coutume du « Aloha Friday », le vendredi en tenue décontractée.

Surf et sport

Le surf des rois hawaïens a conquis le monde depuis les plages de Waikīkī, avec Duke Kahanamoku, cinq fois médaillé olympique de natation entre 1912 et 1924. La ville n'a pas d'équipe professionnelle, à cause de la distance avec le continent, et le sport qui mobilise est celui de l'Université d'Hawaï et le football américain scolaire. Le marathon de Honolulu, créé en 1973, est ouvert à tous, sans tirage au sort, temps de qualification ni temps limite.

Une ville aux origines multiples

Plus de la moitié des habitants ont une ascendance asiatique, surtout japonaise, philippine et chinoise, et 8,4 % sont des Hawaïens autochtones ou originaires d'autres îles du Pacifique (recensement de 2020). Le pidgin hawaïen, créole à base anglaise formé entre les groupes des plantations, est parlé par environ 600 000 personnes comme langue maternelle dans l'État et a été reconnu comme langue par le Bureau du recensement des États-Unis en 2015. Le geste shaka, pouce et petit doigt tendus, est le salut officiel de l'État.

Hawaii's Story by Hawaii's Queen (1898), Liliʻuokalani

L'autobiographie de la dernière reine d'Hawaï, écrite après son emprisonnement à l'ʻIolani Palace, raconte l'enfance à la cour, l'accession au trône et le renversement de 1893 avec la voix de celle qui a été déposée. Lue avant la visite du palais, elle donne un sens à la chambre où elle a été retenue.

Hawaï (1959), James A. Michener

Roman historique publié l'année où Hawaï est devenu un État, en épisodes qui vont de la formation des îles et de l'arrivée des Polynésiens aux missionnaires américains et aux immigrants chinois et japonais des plantations. La partie polynésienne s'appuie plus sur des légendes que sur l'archéologie, mais le livre explique d'où vient le mélange de Honolulu.

Tant qu'il y aura des hommes (1953), Fred Zinnemann

Film sur des soldats américains à Oʻahu pendant les mois précédant l'attaque de Pearl Harbor, tourné en partie à la caserne de Schofield Barracks. Il a remporté huit Oscars et montre l'île militaire dont le mémorial de Pearl Harbor garde le souvenir.

The Descendants (2011), Alexander Payne

Un avocat de Honolulu, seul administrateur de 25 000 acres de terres familiales à Kauaʻi, décide de leur sort tout en gérant une crise familiale. Tourné en bonne partie à Honolulu, le film montre la ville de quartier, loin des hôtels, et la question de la terre qui traverse l'histoire d'Hawaï.