Rome

La monnaie est l’euro. Un expresso au comptoir coûte 1,20–1,50 €, un cappuccino 1,50–2,20 € ; s’asseoir à table peut coûter jusqu’à quatre fois le prix du comptoir. La différence est affichée sur la carte, ce qui vaut avertissement avant de tirer la chaise. Une part de pizza al taglio coûte 3–6 €, avec un prix fixé au poids, un supplì 2–3 € et un maritozzo 2,50–4 €. Déjeuner simple 12–18 € ; dîner en trattoria 25–40 € par personne avec le vin de la maison, plus le coperto de 1,50–3 € par personne, un supplément normal qui doit figurer sur la carte. Auberge de jeunesse 35–60 € la nuit, hôtel de gamme moyenne 120–220 € en haute saison (2026). La taxe de séjour municipale est facturée à part au départ et va de 3 à 10 € par personne et par nuit selon la catégorie de l’hébergement, 6 € en location de courte durée, dans la limite des dix premières nuits de chaque séjour. La carte est acceptée presque partout et le commerçant est légalement tenu d’avoir un terminal, mais gardez 30–50 € en espèces pour les petits bars, les marchés et les toilettes publiques. Le pourboire n’est ni obligatoire ni attendu : arrondir l’addition ou laisser 1–2 € suffit. Refusez la conversion dans la devise de votre carte au terminal (DCC) et évitez les bureaux de change des zones touristiques.

Fiumicino, à 30 km, avec le Leonardo Express jusqu'à Termini

Fiumicino (FCO) est à 30 km au sud-ouest et c’est l’aéroport principal. Le Leonardo Express relie le terminal 1 à la gare Termini sans arrêt en 32 minutes, part toutes les 15 minutes et coûte environ 14 €. Le régional FL1 coûte environ moitié moins, mais ne va pas à Termini : ses arrêts dans le centre sont Trastevere, Ostiense et Tiburtina. Le taxi de Fiumicino jusqu’à l’intérieur des murailles d’Aurélien a un tarif fixe d’environ 55 € la course, pour quatre passagers maximum avec bagages ; ne prenez que les voitures blanches agréées, qui attendent à la file officielle. Ciampino (CIA), à 15 km au sud-est, accueille surtout des compagnies à bas prix, avec un bus jusqu’à Termini pour 6–7 € en 40 minutes environ et un taxi à tarif fixe d’environ 40 €. Par voie terrestre, Roma Termini est le plus grand nœud ferroviaire du pays, avec la grande vitesse vers Florence en 1 h 30 environ, Milan en 3 h environ et Naples en 1 h 10 environ.

Métro à trois lignes et billet de 100 minutes

Le réseau urbain de l'ATAC compte trois lignes de métro (A orange, B et B1 bleues, C verte), des tramways et des centaines de lignes de bus. Le billet simple BIT coûte 1,50 € et vaut 100 minutes avec une seule entrée dans le métro ; une hausse à 2 € a été annoncée et reste en attente d'approbation régionale, vérifiez donc le prix sur la machine (2026). Les forfaits tournent autour de 7 € pour 24 h, 12,50 € pour 48 h, 18 € pour 72 h et 24 € pour l'hebdomadaire CIS ; validez toujours en montant, y compris dans le bus, et notez que les valideurs acceptent les cartes sans contact directement. Le métro ferme à 23 h 30, 1 h 30 les vendredis et samedis, et ne dessert pas le centre historique : du Panthéon à la Piazza Navona et au Campo de' Fiori, seulement à pied ou avec les bus 40, 62 et 64 ; et la ligne C reste en chantier sur le tronçon de la Piazza Venezia, avec des emprises qui modifient la circulation de surface. Taxi uniquement aux stations ou via une application (FreeNow, itTaxi) ; un taxi hélé dans la rue s'arrête rarement. Le centre se parcourt à pied, 5 à 7 km par jour, c'est normal, mais le pavé de sanpietrini détruit les semelles fines et les talons ; le vélo est inconfortable pour la même raison, les trottinettes électriques sont réglementées et interdites dans plusieurs zones, et une bonne partie du centre est en ZTL, où une voiture de location ne rapporte qu'une amende.

Rome est sûre sur le plan de la violence : le vrai problème, c’est le vol à la tire, pas l’agression. Les points classiques sont les bus 64 et 40 entre Termini et le Vatican, la ligne A du métro sur le tronçon Termini–Ottaviano, les escalators bondés et les abords de la gare Termini la nuit. Portez le sac à dos devant vous dans les transports, ne laissez pas le téléphone sur la table en terrasse et méfiez-vous des groupes qui bousculent à la porte du wagon. Les arnaques courantes se répètent tant qu’on les reconnaît au scénario : le bracelet « offert » noué au poignet près du Colisée et du pont Saint-Ange, la planchette de signatures pour une ONG qui n’existe pas, le bonneteau sur les ponts, la rose offerte puis facturée, et le chauffeur sans licence qui aborde dans l’aéroport. Au restaurant, vérifiez si le poisson est facturé aux 100 g avant de commander et demandez toujours le ticket fiscal. La nuit, San Lorenzo, le Pigneto et les abords de Termini demandent l’attention normale d’une grande ville ; aucun quartier central n’est à éviter. Le numéro d’urgence est le 112, et l’eau des nasoni, les fontaines en fonte dispersées aux coins de rue, est potable et gratuite.

Le cappuccino, c'est une affaire du matin

Boire du lait après le déjeuner n'est pas l'habitude locale ; après 11 h, les Romains commandent un caffè, qui ici signifie espresso et rien d'autre. Personne ne refusera votre commande, mais elle vous trahit immédiatement.

Payez à la caisse avant le comptoir

Dans de nombreux bars, vous payez d'abord, recevez le scontrino et le remettez au barista avec votre commande. Prendre son café debout au comptoir coûte moins cher qu'assis, et le tableau des deux prix est affiché par obligation.

Couvrez épaules et genoux dans les basiliques

Saint-Pierre et les grandes basiliques refusent l'entrée aux épaules dénudées, aux shorts courts et aux jupes au-dessus du genou, avec un contrôle à l'entrée. Un foulard dans le sac règle le problème ; il n'y a pas de location de vêtements à la porte.

Ne vous asseyez pas sur les marches et n'entrez pas dans les fontaines

S’asseoir sur les marches de la Piazza di Spagna, manger sur les monuments et entrer dans n’importe quelle fontaine valent de lourdes amendes selon le règlement urbain de 2019. Les contrôles sont réels, surtout là et à la fontaine de Trevi.

L'addition arrive entière

Diviser par plat n'est pas l'usage de la maison ; demandez conto unico et arrangez-vous entre vous après. Le coperto par personne n'est pas des frais de service et ne remplace pas le pourboire.

Saluez en entrant et en sortant

Dites buongiorno en entrant dans une boutique, un bar ou une boulangerie, et arrivederci en sortant, même sans rien avoir acheté. Entrer en silence et manipuler la marchandise se lit comme un manque de politesse, pas comme de la discrétion.

Le restaurant avec la photo du plat sur la porte

S’asseoir dans le premier restaurant avec photo des plats, carte en six langues et un employé qui hèle depuis le trottoir, à cinquante mètres de la fontaine de Trevi. Une règle pratique marche bien : éloignez-vous de dix minutes à pied du monument et choisissez une adresse dont la carte compte moins de vingt plats.

Billet à horaire fixe au Colisée, épuisé des jours à l'avance

Arriver au Colisée sans billet en comptant sur la billetterie. L’accès ne fonctionne qu’avec un horaire réservé, et les créneaux sont épuisés des jours à l’avance ; acheter à un revendeur dans la file coûte souvent le double et ne donne pas toujours accès à l’arène.

Compter sur le métro pour voir le centre

Le métro de Rome contourne le centre historique : le Panthéon, la Piazza Navona et le Campo de' Fiori n'ont pas de station et sont à 20-30 minutes à pied de Barberini ou Spagna. La fontaine de Trevi fait exception, à quelques minutes à pied de la station Barberini. Pour le reste, marchez ou prenez le bus, plutôt que de perdre l'après-midi à chercher une station qui n'existe pas là.

Marcher sur les sanpietrini avec des semelles fines

Sous-estimer la marche et les sanpietrini. Cinq à sept kilomètres par jour sur des pavés irréguliers de basalte ruinent les chaussures à semelle fine ; prenez des baskets à semelle épaisse et de bonnes chaussettes.

Le Vatican un mercredi matin

Prévoir les musées du Vatican le mercredi matin, quand l’audience papale ferme la place Saint-Pierre, ou le dernier dimanche du mois, quand l’entrée est gratuite et que la file fait le tour de la muraille. Dans les deux cas, l’attente peut dévorer toute la matinée.

Buongiorno / Buonasera

Bonjour / bonsoir : dites-le en entrant dans n'importe quel établissement

Un caffè, per favore

Un espresso, s'il vous plaît : « caffè » tout seul signifie déjà espresso

Il conto, per favore

L'addition, s'il vous plaît. Elle n'arrive jamais toute seule, il faut la demander

Posso pagare con la carta?

Je peux payer par carte ?

No, grazie, vado via

Non merci, je m'en vais : clôt une approche de rue sans discussion

Daje!

Allez ! / c'est ça : en romanesco, sert de cri d'encouragement en général

Le site, le fleuve et les collines

Rome occupe la plaine alluviale du bas Tibre et les collines de tuf volcanique alentour, à environ 25 km de l'embouchure à Ostie. Les sept collines de la tradition (Palatin, Capitole, Aventin, Cælius, Esquilin, Viminal et Quirinal) mesurent entre 40 et 60 m et se trouvent presque toutes sur la rive gauche ; la rive droite regroupe le Janicule (88 m), le mont Mario (139 m, point culminant de la zone urbaine), Trastevere et le Vatican.

La trame en anneaux

Le noyau ancien tient à l'intérieur des murailles d'Aurélien, élevées entre 271 et 275 apr. J.-C., avec 19 km de périmètre et une bonne partie encore debout ; la trame intérieure est médiévale et irrégulière, divisée en rioni et cousue par des axes percés à la Renaissance et par trois percées de la période fasciste. Hors des murailles, la ville croît en anneaux : les quartieri de la fin du XIXe siècle, les grands ensembles populaires de l'après-guerre, l'EUR planifié au sud à partir de 1937 et la périphérie contenue par le Grande Raccordo Anulare, anneau de 68 km achevé en 1970.

Le climat et le Tibre endigué

Le climat est méditerranéen, avec un été sec et chaud et les pluies les plus fortes en automne. Le Tibre coule encaissé entre de hauts murs de quai construits à partir de 1876, après la crue de 1870 ; depuis, il n’inonde plus le centre, mais il est aussi sorti de la vie quotidienne de la ville, qui le franchit par ses ponts.

Cinecittà et le néoréalisme

Rome est la ville où le cinéma italien s'est filmé lui-même. Cinecittà a ouvert en 1937 et a accueilli Ben-Hur (1959), Cléopâtre (1963) et presque toute l'œuvre de Fellini, devenant le « Hollywood sur le Tibre » des années 1950 et 1960 et aujourd'hui une base pour des séries internationales. Rome, ville ouverte (Rossellini, 1945) a été tourné dans des rues encore marquées par l'occupation et a fondé le néoréalisme ; Le Voleur de bicyclette (De Sica, 1948) a utilisé Val Melaina et Porta Portese ; La Dolce Vita (Fellini, 1960) a fixé la Via Veneto et la fontaine de Trevi dans l'imaginaire mondial ; La Grande Bellezza (Sorrentino, 2013) a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2014. La Festa del Cinema se tient en octobre à l'Auditorium Parco della Musica, projet de Renzo Piano ouvert en 2002.

Littérature en romanesco, opéra, églises et la Sapienza

En littérature, le romanesco est une langue écrite et pas seulement parlée : Giuseppe Gioachino Belli a laissé 2 279 sonnets en dialecte au XIXe siècle, Pasolini a écrit Ragazzi di vita (1955) sur les borgate de l’après-guerre et Carlo Emilio Gadda a fait du dialecte la matière de Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957). L’opéra a sa maison au Teatro dell’Opera et, l’été, investit la scène en plein air des thermes de Caracalla, une tradition née en 1937. La religion organise le calendrier et l’espace de la ville, avec environ 900 églises, l’audience générale du pape le mercredi et l’Angélus le dimanche à midi sur la place Saint-Pierre. La vie universitaire tourne autour de la Sapienza, fondée en 1303, qui compte environ 110 000 étudiants et figure parmi les plus grandes universités d’Europe.

Le football divise la ville en deux

Le football divise la ville entre l’AS Roma, de 1927, et la Lazio, de 1900, qui jouent dans le même Stadio Olimpico, d’environ 70 000 places ; les jours de Derby della Capitale, le choc entre les deux, la circulation s’arrête et le match domine les conversations. La nuit se concentre dans le Trastevere, San Lorenzo (collé à la Sapienza), le Pigneto et le Testaccio, où des clubs sont creusés au pied du Monte dei Cocci. L’été, l’Estate Romana, un programme municipal créé en 1977, dissémine cinéma en plein air, concerts et kiosques le long du Tibre entre le Ponte Sisto et l’île Tibérine.

Rome, ville ouverte (Roberto Rossellini, 1945)

Tourné dans des rues encore marquées par l'occupation allemande, avec de la pellicule achetée au marché noir ; il a fondé le néoréalisme et montre la ville de 1944 sans aucun décor.

SPQR : histoire de la Rome antique (Mary Beard, 2015)

Mary Beard raconte comment un village près d’un gué du Tibre est devenu un empire, sans présenter ce parcours comme inévitable, et montre ce qui reste de la République et de l’Empire dans les ruines que le visiteur parcourt aujourd’hui.

La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)

Oscar du meilleur film étranger en 2014 ; il parcourt les terrasses, les cloîtres et les fêtes de la Rome contemporaine et traite la beauté héritée comme un problème, pas comme une carte postale.