Adís Abeba

La moneda es el birr etíope (ETB), que flota desde julio de 2024 y valía unos 160–170 por dólar y unos 185–195 por euro en 2026, después de perder cerca de dos tercios de su valor en el período. Rangos de precios en 2026: macchiato 30–70 birr, cerveza St. George o Habesha en un bar 80–150 birr, beyaynetu o shiro en un restaurante de barrio 150–350 birr, tibs o kitfo en un buen local 400–900 birr y cena completa en un restaurante de Bole 1.000–2.500 birr por persona. El minibús cuesta 10–30 birr, el viaje por aplicación 200–500 birr, la noche en un hotel de gama media 3.000–9.000 birr (US$ 20–55) y en un hotel internacional desde US$ 100. Las entradas de museo para extranjeros van de unos 200 birr en el Museo Nacional a unos US$ 20 en el Unity Park. Aquí manda el efectivo: la tarjeta tiene un uso muy limitado, incluso en Bole. Los cajeros del CBE, Dashen y Awash aceptan Visa, limitan el retiro por operación y se quedan sin billetes en los fines de semana largos. Lleva dólares en billetes nuevos para cambiar en el banco (el mercado paralelo es ilegal y la ventaja se achicó tras la flotación) e instala Telebirr si te quedas semanas, porque así paga la ciudad. Propina: 10% en restaurantes con servicio de mesa, redondeo en el taxi y un billete chico para el guardia que cuidó el auto.

Bole, el mayor nodo de conexiones de África

El Aeropuerto Internacional de Bole (ADD) está a unos 6 km al sureste del centro y es el mayor centro de conexiones de África, base de Ethiopian Airlines, que vuela a más de 130 destinos. La terminal ampliada en 2019 tiene capacidad para unos 22 millones de pasajeros al año. La entrada exige pasaporte con seis meses de validez y visa: casi todas las nacionalidades usan la e-visa, que se pide en el portal oficial con tres a siete días de anticipación, válida solo para entrar por Bole y con un costo de US$ 62 por 30 días y US$ 152 por 90 días (tarifa oficial del portal, 2026). Quien viene de Brasil necesita además el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla. Del aeropuerto al centro son 15 a 40 minutos en auto, por unos 400–900 birr en aplicación.

El primer tranvía del África subsahariana

Dentro de la ciudad, el tranvía de 2015 fue el primero del África subsahariana: dos líneas, unos 34 km y 39 estaciones, que se cruzan en Meskel y unen Menelik II con Kality (norte–sur) y Ayat con Torhailoch (este–oeste). La tarifa está subsidiada y va de 2 a 6 birr por viaje según la distancia, pero buena parte de la flota está parada y los trenes vienen llenos. La mayoría de los vecinos se mueve en minibús, a 10–30 birr por tramo. También están los autobuses Sheger y Anbessa, más baratos y más lentos. Las aplicaciones de transporte resuelven cualquier trayecto por 200–500 birr en un viaje corto (Uber no opera aquí) y son la opción correcta después del anochecer. Caminar mejoró con las aceras anchas del proyecto de corredores en Bole, Kazanchis y Piazza, pero la altitud, el tráfico y la lluvia de julio cansan rápido y acortan la distancia que se aguanta a pie. Hay ciclovías nuevas que casi nadie usa, salvo en los días sin autos (Menged Le Sew), en domingos seleccionados del mes.

Aquí el crimen violento contra extranjeros es bajo y el robo de oportunidad es alto. Los puntos clásicos son el Merkato, la Piazza, los minibuses llenos y las salidas de eventos en la plaza Meskel: lleva lo mínimo, guarda el celular y divide el dinero en dos bolsillos. De noche el mayor riesgo es la falta de iluminación, con alcantarillas abiertas y perros sueltos en la calle, así que después de las 20 h usa una aplicación de auto aunque sea para dos cuadras. Desconfía de quien te saca conversación en la calle y enseguida propone llevarte a un café o bar cercano: la cuenta de esa invitación llega multiplicada. Los guías falsos frente a los museos y el cambiazo de billetes en la mano son variantes de la misma estafa. Fuera de la capital la situación es otra: los conflictos en las regiones de Amhara y Oromía cierran rutas y generan retenes, así que haz los traslados largos en avión y revisa los avisos consulares antes de salir. Las manifestaciones son raras en el centro, pero evita las aglomeraciones políticas, y cuenta con cortes puntuales de internet móvil. Toma agua embotellada, lleva una copia del pasaporte y deja el original en el hotel.

Come solo con la mano derecha

Usa la mano izquierda solo para la higiene personal. Lávate las manos antes y después de comer: en muchos restaurantes alguien trae una jarra y una palangana a la mesa para eso. A la hora de comer, arranca la injera del borde más cercano con tres dedos, sin avanzar sobre el lado de la bandeja que es de otra persona.

Acepta el gursha

Alguien puede enrollar un bocado y ponerlo directamente en tu boca: es un gesto de afecto entre allegados y de bienvenida al invitado, y suele venir en número impar. Rechazarlo es de mala educación; devolver el gesto a quien te sirvió es la respuesta correcta.

Saluda con las dos manos y con el hombro

Entre hombres que se conocen, el apretón de manos viene con un toque de hombro derecho contra hombro derecho. Para mostrar respeto a alguien mayor, apoya la mano izquierda en tu propio codo derecho al extender la mano; entre amigos cercanos, son tres besos alternados en la mejilla.

Confirma la hora en los dos relojes

En Etiopía, el conteo de las horas vuelve a empezar al amanecer, a las 6 de la mañana: por eso «las tres» es las 9 de la mañana y «las seis» es el mediodía. Al fijar cualquier cita, incluso con conductores y guías, pregunta si la hora es «be habesha seat» (hora etíope) o «be ferenj seat» (hora extranjera).

En las iglesias, quítate el calzado y respeta la división del espacio

Quítate los zapatos para entrar en las iglesias ortodoxas, donde hombres y mujeres se ubican en lados opuestos y la mayoría se cubre la cabeza con un netela blanco. El santuario central, donde está el tabot, está reservado al clero, y en los días de fiesta el fiel común reza afuera, apoyado en la pared exterior.

Pregunta antes de fotografiar y evita edificios oficiales

Fotografiar a personas sin pedir permiso está mal visto y a menudo genera un cobro; en Merkato, apuntar la cámara a un puesto puede terminar en una discusión real. Fotografiar instalaciones militares, el palacio, el aeropuerto, puentes y puestos de control está prohibido, y la regla se toma en serio.

Vuelo interno comprado por separado

Comprar el vuelo interno por separado del internacional, el error más caro del viaje. Quien reserva Lalibela o Gondar antes de tener el vuelo de llegada con Ethiopian pierde la tarifa doméstica reducida y paga el precio completo.

Fuera de Bole, todo es efectivo

Contar con la tarjeta fuera de Bole. En el resto de la ciudad, del minibús al restaurante de barrio, todo se paga en birr en efectivo, y el cajero puede estar vacío justo en el feriado largo, así que llega con dólares en billetes recientes para cambiar en el banco.

De 2.355 m a 3.200 m en 48 horas

Subir a Entoto el primer día. La ciudad ya está a 2.355 m y la cresta pasa de 3.200 m: dolor de cabeza, insomnio y falta de aire en las primeras 48 horas son comunes. Bebe agua, come temprano y deja la caminata larga y el trote para el tercer día.

Sin e-visa ni fiebre amarilla

Llegar sin la e-visa o sin el certificado de fiebre amarilla, el error que deja gente en el check-in. La visa electrónica de US$ 62 no sale al instante, así que pídela apenas compres el pasaje, y lleva la tarjeta amarilla junto al pasaporte.

Pedir carne un miércoles o un viernes

Pedir carne un miércoles o un viernes y extrañarse por el menú. En esos días y durante la cuaresma ortodoxa la mayoría de las cocinas sirve solo platos de ayuno, sin carne, huevo ni leche, y es justo cuando se come el mejor beyaynetu de la ciudad.

ሰላም (selam)

Hola, y también «paz». El saludo que sirve todo el día («se-lám»)

እንደምን አደሩ? (endemin aderu?)

Buenos días, en la forma plural de respeto; por la tarde, «endemin walu?» («en-de-mín a-de-rú»)

አመሰግናለሁ (ameseginalehu)

Gracias («a-me-se-gui-ná-le-hu»); «ishi» (እሺ) es el «está bien» que se escucha en cada frase

ስንት ነው? (sint new?)

¿Cuánto cuesta? («sint nêu»); «wud new» significa «está caro»

አንድ ቡና እባክህ (and buna ebakih)

Un café, por favor («and bu-ná e-bák-h»): di «ebakish» si le hablas a una mujer

ደህና ሁን (dehna hun)

Cuídate, la despedida común («dê-na hun»); a una mujer, «dehna hunyi»

La ladera y la altitud

La ciudad ocupa el borde sur de la meseta etíope, donde las laderas del monte Entoto descienden hacia el valle del río Awash. La altitud va de unos 2.326 m en Bole, al sureste, a unos 3.000 m en los barrios altos del norte, y llega a 3.200 m en la cresta de Entoto. Con el centro a 2.355 m, Adís Abeba está entre las capitales más altas del mundo, por debajo de La Paz, Quito y Bogotá.

Barrios organizados por el relieve, sin plano en cuadrícula

El relieve explica casi todo: los barrios ricos y los organismos internacionales quedaron a media ladera, el aeropuerto y la expansión nueva ocuparon el sureste plano, y los pequeños ríos que bajan del monte (Kebena, Bantyketu, Akaki) cortan la trama en barrancos que durante mucho tiempo funcionaron como fronteras informales entre barrios. No hay cuadrícula urbana: la ciudad creció a partir de campamentos militares dispuestos alrededor del palacio de Menelik, y las calles siguieron senderos, cumbres y cursos de agua, con muchas vías sin nombre y direcciones dadas por referencia («detrás de tal hotel»). El anillo vial, construido entre 1998 y 2003 con financiamiento chino, fue el primer intento de ordenar la circulación; el proyecto de corredores de 2024 es el segundo, con avenidas de 40 m de ancho, aceras continuas y arbolado.

Clima de dos estaciones, sin verano ni invierno

El clima es subtropical de altitud (Köppen Cwb): media anual en torno a 16 °C, sin verano ni invierno térmico, solo temporada seca y temporada de lluvias, y una cubierta de eucalipto plantada desde 1895 que todavía abastece de leña a buena parte de la periferia.

El ethio-jazz, grabado por Amha Records desde 1969

La ciudad produjo un género musical propio. Entre 1969 y 1975, el sello Amha Records grabó cientos de temas en los que la pentatónica etíope se encontró con los vientos de big band, el órgano y el bajo eléctrico: es el ethio-jazz, cuya figura central es Mulatu Astatke, formado en Londres y en Boston y todavía activo en Adís Abeba. El Derg cerró los locales nocturnos después de 1975, y el repertorio solo volvió a circular con la serie de discos Éthiopiques, iniciada en Francia en 1997, y con el uso de las grabaciones en bandas sonoras de cine. Junto a eso sigue viva la tradición del azmari, el juglar que improvisa versos sobre el público al son del masinko, violín de una cuerda, en locales de Kazanchis y Yohannes; la danza que lo acompaña, el eskista, se hace casi solo con los hombros y las clavículas. Nombres como Tilahun Gessesse, Mahmoud Ahmed, Aster Aweke y Teddy Afro llenan estadios o dominaron la radio durante décadas.

Iglesia ortodoxa, ayuno, calendario etíope y artes

La vida religiosa organiza el calendario y el paisaje sonoro. La mayoría de la población es cristiana ortodoxa Tewahedo, con minorías musulmana y protestante que conviven en la misma cuadra; antes de las cinco de la mañana los altavoces de iglesias y mezquitas se superponen. Los fieles más observantes ayunan entre 180 y 250 días al año (sin carne, huevo ni lácteos), lo que explica la omnipresencia de la cocina vegana. El país usa el calendario etíope, de doce meses de 30 días más un mes corto de cinco o seis, con siete a ocho años de desfase respecto del gregoriano, y cuenta las horas a partir de la salida del sol. En el terreno de la palabra y la imagen, Adís Abeba concentra la literatura amárica, de Haddis Alemayehu a Sebhat Gebre-Egziabher, y formó pintores en la Escuela de Bellas Artes Alle, fundada en 1958, de Afewerk Tekle y Gebre Kristos Desta a Julie Mehretu, nacida aquí en 1970; la diáspora dio novelistas en inglés como Maaza Mengiste y Dinaw Mengestu. El cine etíope llegó al circuito internacional con «Difret» (2014), «Lamb» (2015), primera película del país en la selección oficial de Cannes, y el documental «Faya Dayi» (2021).

Atletismo: de Abebe Bikila a Tirunesh Dibaba

En Etiopía, correr es tema de conversación pública, y Adís Abeba tiene los héroes para eso. Abebe Bikila ganó descalzo el maratón de Roma en 1960 y el de Tokio en 1964; después vinieron Derartu Tulu, Haile Gebrselassie, hoy empresario en la ciudad, Kenenisa Bekele y Tirunesh Dibaba. La altitud convirtió las laderas de Entoto y Sululta en campos de entrenamiento permanentes, y a las cinco de la mañana hay grupos corriendo en las gradas de la plaza Meskel. En noviembre, la Great Ethiopian Run lleva a unas 45.000 personas a recorrer 10 km por el centro. La misma plaza Meskel está junto al estadio nacional, casa del fútbol de la ciudad, donde el Saint George, fundado en 1935, es el club más antiguo del país.

«El médico de Adís Abeba», Abraham Verghese (2009)

Novela ambientada en un hospital misionero de Adís Abeba entre los años 1950 y la revolución de 1974, escrita por un médico nacido en la ciudad. Explica la capital imperial, la medicina, el golpe y la salida de la diáspora etíope hacia Estados Unidos.

«El emperador», Ryszard Kapuściński (1978)

Reportaje construido a partir de testimonios de cortesanos de Haile Selassie sobre los últimos años del palacio y la caída de 1974. Está cuestionado por historiadores etíopes en cuanto a su exactitud, pero sigue siendo la mejor descripción del funcionamiento de aquella corte.

«Éthiopiques», serie de discos (desde 1997)

La colección francesa que reeditó las grabaciones hechas en Adís Abeba entre 1969 y 1975, antes de que el Derg cerrara los locales nocturnos. Empieza por el volumen 4, dedicado al ethio-jazz de Mulatu Astatke, y por el volumen 21, con Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou al piano.