Adis Abeba

A moeda é o birr etíope (ETB), que flutua desde julho de 2024 e valia cerca de 160–170 por dólar e cerca de 185–195 por euro em 2026, depois de perder cerca de dois terços do valor no período. Faixas de preço em 2026: macchiato 30–70 birr, cerveja St. George ou Habesha num bar 80–150 birr, beyaynetu ou shiro num restaurante de bairro 150–350 birr, tibs ou kitfo numa casa boa 400–900 birr e jantar completo em restaurante de Bole 1.000–2.500 birr por pessoa. O minibus custa 10–30 birr, a corrida de aplicativo 200–500 birr, a diária de hotel médio 3.000–9.000 birr (US$ 20–55) e a de hotel internacional a partir de US$ 100. Ingressos de museu para estrangeiros vão de cerca de 200 birr no Museu Nacional a cerca de US$ 20 no Unity Park. Aqui manda o dinheiro vivo: cartão tem uso muito limitado, mesmo em Bole. Os caixas eletrônicos do CBE, Dashen e Awash aceitam Visa, limitam o saque por operação e ficam sem notas em fins de semana longos. Leve dólares em notas novas para trocar em banco (o mercado paralelo é ilegal e a vantagem encolheu depois da flutuação) e instale o Telebirr se ficar semanas, porque é assim que a cidade paga. Gorjeta: 10% em restaurante com serviço de mesa, arredondamento no táxi e uma nota pequena para o guarda que cuidou do carro.

Bole, o maior entroncamento da África

O Aeroporto Internacional de Bole (ADD) fica a cerca de 6 km a sudeste do centro e é o maior centro de conexões da África, base da Ethiopian Airlines, que voa para mais de 130 destinos. O terminal ampliado em 2019 tem capacidade para cerca de 22 milhões de passageiros por ano. A entrada exige passaporte com seis meses de validade e visto: quase todas as nacionalidades usam o e-visa, pedido no portal oficial com três a sete dias de antecedência, válido apenas para entrada por Bole e cobrado a US$ 62 para 30 dias e US$ 152 para 90 dias (tabela oficial do portal, 2026). Quem vem do Brasil precisa também do certificado internacional de vacinação contra febre amarela. Do aeroporto ao centro são 15 a 40 minutos de carro, a cerca de 400–900 birr por aplicativo.

O primeiro bonde da África subsaariana

Dentro da cidade, o bonde de 2015 foi o primeiro da África subsaariana: duas linhas, cerca de 34 km e 39 estações, que se cruzam em Meskel e ligam Menelik II a Kality (norte–sul) e Ayat a Torhailoch (leste–oeste). A tarifa é subsidiada e fica entre 2 e 6 birr por viagem conforme a distância, mas boa parte da frota está parada e os trens vêm cheios. A maioria dos moradores se desloca de minibus, a 10–30 birr por trecho. Há ainda os ônibus Sheger e Anbessa, mais baratos e mais lentos. Aplicativos de carro resolvem qualquer trajeto por 200–500 birr numa corrida curta (o Uber não opera aqui) e são a opção certa depois do anoitecer. Caminhar melhorou com as calçadas largas do projeto de corredores em Bole, Kazanchis e Piazza, mas a altitude, o trânsito e a chuva de julho cansam depressa e encurtam a distância que se aguenta andar. Ciclovias novas existem e quase ninguém usa, exceto nos dias sem carro (Menged Le Sew), em domingos selecionados do mês.

Aqui o crime violento contra estrangeiros é baixo e o furto de oportunidade é alto. Os pontos clássicos são o Merkato, a Piazza, os minibus lotados e as saídas de eventos na praça Meskel: leve o mínimo, mantenha o celular guardado e divida o dinheiro em dois bolsos. À noite o maior risco é a falta de iluminação, com bueiros abertos e cães soltos na rua, então depois das 20h use aplicativo de carro mesmo para dois quarteirões. Desconfie de quem puxa conversa na rua e logo propõe levar você a um café ou bar próximo: a conta desse convite chega multiplicada. Guias falsos em frente aos museus e a troca de notas na mão são variações do mesmo golpe. Fora da capital a situação é outra: os conflitos nas regiões de Amhara e Oromia fecham estradas e criam retenções, então faça os deslocamentos longos de avião e cheque os avisos consulares antes de sair. Manifestações são raras no centro, mas evite aglomerações políticas, e conte com interrupções pontuais de internet móvel. Beba água engarrafada, ande com cópia do passaporte e guarde o original no hotel.

Coma só com a mão direita

Use a mão esquerda só para a higiene pessoal. Lave as mãos antes e depois da refeição: em muitos restaurantes alguém traz jarro e bacia à mesa para isso. Na hora de comer, arranque a injera da borda mais próxima com três dedos, sem avançar sobre o lado da bandeja que é de outra pessoa.

Aceite o gursha

Alguém pode enrolar um bocado e colocá-lo diretamente na sua boca: é gesto de afeto entre próximos e de acolhimento ao convidado, e costuma vir em número ímpar. Recusar é rude; devolver o gesto a quem te serviu é a resposta certa.

Cumprimente com as duas mãos e com o ombro

Entre homens que se conhecem, o aperto de mão vem com um toque de ombro direito contra ombro direito. Para demonstrar respeito a alguém mais velho, apoie a mão esquerda no próprio cotovelo direito ao estender a mão; entre amigos próximos, são três beijos alternados na face.

Confirme a hora nos dois relógios

Na Etiópia, a contagem das horas recomeça ao amanhecer, às 6h da manhã: por isso “três horas” é 9h e “seis horas” é meio-dia. Ao marcar qualquer encontro, inclusive com motoristas e guias, pergunte se a hora é “be habesha seat” (hora etíope) ou “be ferenj seat” (hora estrangeira).

Nas igrejas, descalce e respeite a divisão do espaço

Tire os sapatos para entrar nas igrejas ortodoxas, onde homens e mulheres ficam em lados opostos e a maioria cobre a cabeça com um netela branco. O santuário central, onde fica a tabot, é reservado ao clero, e nos dias de festa o fiel comum reza do lado de fora, encostado na parede externa.

Pergunte antes de fotografar e evite prédios oficiais

Fotografar pessoas sem pedir é malvisto e muitas vezes gera cobrança; em Merkato, apontar a câmera para uma banca pode virar discussão real. Fotografar instalações militares, o palácio, o aeroporto, pontes e checkpoints é proibido, e a regra é levada a sério.

Voo interno comprado separado

Comprar o voo interno separado do internacional, o erro mais caro da viagem. Quem reserva Lalibela ou Gondar antes de ter o voo de chegada pela Ethiopian perde a tarifa doméstica reduzida e paga o preço cheio.

Fora de Bole, tudo é dinheiro

Contar com o cartão fora de Bole. No resto da cidade, do minibus ao restaurante de bairro, tudo se paga em birr vivo, e o caixa eletrônico pode estar vazio justo no feriado prolongado, então chegue com dólares em notas recentes para trocar em banco.

De 2.355 m para 3.200 m em 48 horas

Subir a Entoto no primeiro dia. A cidade já está a 2.355 m e a crista passa de 3.200 m: dor de cabeça, insônia e falta de ar nas primeiras 48 horas são comuns. Beba água, coma cedo e deixe caminhada longa e corrida para o terceiro dia.

Sem e-visa nem febre amarela

Chegar sem o e-visa ou sem o certificado de febre amarela, o erro que barra gente no check-in. O visto eletrônico de US$ 62 não sai na hora, então peça-o assim que comprar a passagem, e leve o cartão amarelo junto do passaporte.

Pedir carne na quarta ou na sexta

Pedir carne numa quarta ou numa sexta-feira e estranhar o cardápio. Nesses dias e durante a quaresma ortodoxa a maioria das cozinhas serve apenas pratos de jejum, sem carne, ovo ou leite, e é justamente quando se come o melhor beyaynetu da cidade.

ሰላም (selam)

Olá, e também ‘paz’. A saudação que serve o dia inteiro (‘se-lám’)

እንደምን አደሩ? (endemin aderu?)

Bom dia, na forma plural de respeito; à tarde, ‘endemin walu?’ (‘en-de-mín a-de-rú’)

አመሰግናለሁ (ameseginalehu)

Obrigado (‘a-me-se-gui-ná-le-hu’); ‘ishi’ (እሺ) é o ‘está bem’ que se ouve a cada frase

ስንት ነው? (sint new?)

Quanto custa? (‘sint nêu’); ‘wud new’ quer dizer ‘está caro’

አንድ ቡና እባክህ (and buna ebakih)

Um café, por favor (‘and bu-ná e-bák-h’): diga ‘ebakish’ se estiver falando com uma mulher

ደህና ሁን (dehna hun)

Fique bem, o adeus comum (‘dê-na hun’); para uma mulher, ‘dehna hunyi’

A encosta e a altitude

A cidade ocupa a borda sul do planalto etíope, onde as encostas do monte Entoto descem em direção ao vale do rio Awash. A altitude vai de cerca de 2.326 m em Bole, no sudeste, a cerca de 3.000 m nos bairros altos do norte, e chega a 3.200 m na crista de Entoto. Com o centro a 2.355 m, Adis Abeba está entre as capitais mais altas do mundo, abaixo de La Paz, Quito e Bogotá.

Bairros moldados pelo relevo em vez de por uma grade

O relevo explica quase tudo: os bairros ricos e os organismos internacionais ficaram no meio da encosta, o aeroporto e a expansão nova ocuparam o sudeste plano, e os pequenos rios que descem do monte (Kebena, Bantyketu, Akaki) cortam a malha em ravinas que funcionaram por muito tempo como fronteiras informais entre bairros. Não há grade urbana: a cidade cresceu a partir de acampamentos militares dispostos em torno do palácio de Menelik, e as ruas seguiram trilhas, cumeadas e cursos d’água, com muitas vias sem nome e endereçamento feito por referência (‘atrás do hotel tal’). O anel viário, construído entre 1998 e 2003 com financiamento chinês, foi a primeira tentativa de dar ordem à circulação; o projeto de corredores de 2024 é a segunda, com avenidas de 40 m de largura, calçadas contínuas e arborização.

Clima de duas estações, sem verão nem inverno térmico

O clima é subtropical de altitude (Köppen Cwb): média anual em torno de 16 °C, sem verão nem inverno térmico, apenas estação seca e estação chuvosa, e uma cobertura de eucalipto plantada desde 1895 que ainda abastece de lenha boa parte da periferia.

O ethio-jazz, gravado pela Amha Records desde 1969

A cidade produziu um gênero musical próprio. Entre 1969 e 1975, a gravadora Amha Records registrou centenas de faixas em que o pentatônico etíope encontrou sopros de big band, órgão e baixo elétrico: é o ethio-jazz, que tem como figura central Mulatu Astatke, formado em Londres e em Boston e ainda ativo em Adis Abeba. O Derg fechou as casas noturnas depois de 1975, e o repertório só voltou a circular com a série de discos Éthiopiques, iniciada na França em 1997, e com o uso das gravações em trilhas de cinema. Ao lado disso segue viva a tradição do azmari, o menestrel que improvisa versos sobre o público ao som do masinko, violino de uma corda, em casas de Kazanchis e Yohannes; a dança que acompanha, o eskista, é feita quase só com ombros e clavícula. Nomes como Tilahun Gessesse, Mahmoud Ahmed, Aster Aweke e Teddy Afro enchem estádios ou lotaram o rádio por décadas.

Igreja ortodoxa, jejum, calendário etíope e artes

A vida religiosa organiza o calendário e a paisagem sonora. A maioria da população é cristã ortodoxa Tewahedo, com minorias muçulmana e protestante convivendo no mesmo quarteirão; antes das cinco da manhã os alto-falantes das igrejas e das mesquitas se sobrepõem. Os fiéis mais observantes jejuam entre 180 e 250 dias por ano (sem carne, ovo ou laticínio), o que explica a onipresença da cozinha vegana. O país usa o calendário etíope, de doze meses de 30 dias mais um mês curto de cinco ou seis, com sete a oito anos de defasagem em relação ao gregoriano, e conta as horas a partir do nascer do sol. No terreno da palavra e da imagem, Adis Abeba concentra a literatura amárica, de Haddis Alemayehu a Sebhat Gebre-Egziabher, e formou pintores na Escola de Belas Artes Alle, fundada em 1958, de Afewerk Tekle e Gebre Kristos Desta a Julie Mehretu, nascida aqui em 1970; a diáspora produziu romancistas em inglês como Maaza Mengiste e Dinaw Mengestu. O cinema etíope chegou ao circuito internacional com ‘Difret’ (2014), ‘Lamb’ (2015), primeiro filme do país na seleção oficial de Cannes, e o documentário ‘Faya Dayi’ (2021).

Corrida: de Abebe Bikila a Tirunesh Dibaba

Na Etiópia, correr é assunto de conversa pública, e Adis Abeba tem os heróis para isso. Abebe Bikila venceu a maratona de Roma descalço em 1960 e a de Tóquio em 1964; vieram depois Derartu Tulu, Haile Gebrselassie, hoje empresário na cidade, Kenenisa Bekele e Tirunesh Dibaba. A altitude transformou as encostas de Entoto e Sululta em campos de treino permanentes, e às cinco da manhã há grupos correndo nos degraus da praça Meskel. Em novembro, a Great Ethiopian Run leva cerca de 45 mil pessoas a percorrer 10 km pelo centro. A mesma praça Meskel fica ao lado do estádio nacional, casa do futebol da cidade, onde o Saint George, fundado em 1935, é o clube mais antigo do país.

‘Cutting for Stone’, Abraham Verghese (2009)

Romance ambientado num hospital missionário de Adis Abeba entre os anos 1950 e a revolução de 1974, escrito por um médico nascido na cidade. Explica a capital imperial, a medicina, o golpe e a saída da diáspora etíope para os Estados Unidos.

‘O Imperador’, Ryszard Kapuściński (1978)

Reportagem construída a partir de depoimentos de cortesãos de Haile Selassie sobre os últimos anos do palácio e a queda de 1974. É contestada por historiadores etíopes quanto à exatidão, mas continua sendo a melhor descrição do funcionamento daquela corte.

‘Éthiopiques’, série de discos (desde 1997)

A coleção francesa que reeditou as gravações feitas em Adis Abeba entre 1969 e 1975, antes de o Derg fechar as casas noturnas. Comece pelo volume 4, dedicado ao ethio-jazz de Mulatu Astatke, e pelo volume 21, com Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou ao piano.