Zanzibar

A moeda é o xelim tanzaniano (TZS), a cerca de 2.600–2.700 por dólar em 2026, e você vai precisar das duas moedas ao mesmo tempo: hotéis, mergulhos, passeios e entradas de parque costumam ser cotados em dólar; comida, daladala e mercado, em xelim. As notas de dólar têm de ser da série 2009 ou posterior, sem rasgo nem carimbo, e as de US$ 100 recebem câmbio melhor que as pequenas. Nota fora dessa regra é recusada. Cartão é aceito em hotéis médios e altos, com frequência acrescido de 3,5% a 5%, e restaurante local funciona só em dinheiro. Faixas de preço de 2026: café ou chá de rua 500–1.500 TZS; prato em Forodhani 5.000–12.000 TZS; almoço em restaurante local 8.000–20.000 TZS; prato principal em restaurante turístico 20.000–45.000 TZS; cerveja Kilimanjaro 3.000–6.000 TZS no bar de bairro e até 10.000 no hotel; guesthouse US$ 25–50, hotel médio US$ 70–150, resort de praia US$ 150–400. Some as taxas obrigatórias antes de fechar o orçamento: visto US$ 50, seguro local cerca de US$ 44 e a taxa de infraestrutura de US$ 1 a 5 por pessoa por noite, cobrada pelo hotel conforme a classificação. Gorjeta não é automática; 5% a 10% em restaurante e algo entre US$ 5 e 10 por dia para guias é a prática corrente.

Aeroporto Abeid Amani Karume: 7 km ao sul de Stone Town

O Aeroporto Internacional Abeid Amani Karume (ZNZ) fica a cerca de 7 km ao sul de Stone Town, e o Terminal 3, aberto no começo dos anos 2020, concentra os voos internacionais. O táxi até a cidade custa US$ 10–15 e leva 20 a 30 minutos. Não há taxímetro, o preço se combina antes de entrar, e aplicativos de corrida funcionam na área urbana. De Dar es Salaam há duas rotas: voo de 20 minutos ou balsa rápida da Azam Marine, que atravessa em cerca de 2 horas e custa por volta de US$ 35 na classe econômica para estrangeiros, com pagamento em dólar e embarque no terminal de Malindi. Mesmo vindo da Tanzânia continental, você passa pela imigração de Zanzibar e recebe carimbo próprio no passaporte. O visto eletrônico tanzaniano de turismo (US$ 50, entrada única, até 90 dias) cobre as ilhas, mas desde outubro de 2024 Zanzibar exige também um seguro-viagem local obrigatório de cerca de US$ 44, comprado no portal oficial de Zanzibar, mesmo para quem já tem apólice internacional. A apólice vale 92 dias, e só a da seguradora estatal de Zanzibar (ZIC) é aceita. Brasileiros precisam de visto e, por virem de país com risco de febre amarela, do certificado internacional de vacinação.

Daladala: caminhonete com bancos de madeira

Dentro da ilha o transporte público é o daladala, caminhonete com bancos de madeira na carroceria, com rotas numeradas saindo de Darajani e da Creek Road. A passagem custa pouco, mas varia com a distância e não segue horário fixo. As alternativas são o táxi privado, vans compartilhadas que qualquer pousada vende e a moto. Alugar scooter exige licença local de Zanzibar, obtida na polícia de trânsito por cerca de 25.000 TZS mediante habilitação internacional. Há barreiras policiais frequentes e multa para quem não a tem. O trânsito é pela esquerda. Stone Town se percorre só a pé: carro não cabe nas ruelas estreitas.

É raro haver crime violento contra visitantes em Zanzibar, e o problema de verdade é o furto de oportunidade: bolsa arrancada em ruela mal iluminada de Stone Town depois das 22h, celular tomado por dupla em moto na Creek Road, mochila deixada na areia. Não caminhe sozinho pela praia entre hotéis à noite, sobretudo no trecho entre Nungwi e Kendwa, e use o cofre do quarto para passaporte e dinheiro. Os papasi do terminal de balsas e de Forodhani insistem, mas não são perigosos. Um “hapana, asante” firme encerra a conversa, mesmo que seja preciso repeti-lo várias vezes no mesmo quarteirão. O risco de saúde mais concreto é a malária: repelente do entardecer ao amanhecer, mangas longas e profilaxia conversada com médico antes de viajar. De quem chega do Brasil se exige o certificado de febre amarela. Água de torneira não se bebe. No mar, os ouriços do recife justificam sapatilha de neoprene, e a corrente entre a costa e os bancos de areia fica forte na virada da maré. A moto é o maior risco de trauma da ilha: estradas estreitas, areia solta na curva e capacete quase sempre inadequado. Em períodos eleitorais houve manifestações e confrontos, inclusive no ciclo de outubro de 2025. Evite aglomerações políticas e siga a orientação local nesses dias.

Roupa fora da praia

Em Stone Town e nas aldeias, ombros e joelhos cobertos, para homens e mulheres. Biquíni, sunga e torso nu ficam na areia do hotel; andar de maiô pela cidade é o desconforto que os moradores mais citam.

Ramadã na rua

Durante o mês de jejum não se come, bebe nem fuma em público entre o amanhecer e o pôr do sol, inclusive garrafa d'água. Restaurantes de hotel servem normalmente, mas de portas fechadas.

Shikamoo antes de tudo

Cumprimente quem é claramente mais velho com “shikamoo”; a resposta é “marahaba”. “Jambo” é suaíli feito para turista, enquanto “habari” e “mambo” são o cumprimento de verdade, e nunca entre numa conversa sem cumprimentar primeiro.

Use a mão direita para comer e cumprimentar

Comer, entregar dinheiro, receber troco e apertar a mão se faz com a direita; a esquerda tem função higiênica. Segurar o próprio antebraço direito com a mão esquerda ao entregar algo é sinal de respeito.

Foto pede licença

Pergunte antes de fotografar pessoas, sobretudo mulheres, crianças e o interior do mercado de Darajani. A recusa é comum e não é hostilidade; é o funcionamento normal do lugar.

Afeto, álcool e discrição

Beijo e abraço em público são malvistos mesmo entre casais heterossexuais, e a lei tanzaniana criminaliza relações entre pessoas do mesmo sexo: viajantes LGBT costumam manter discrição total. Bebida alcoólica só em estabelecimentos licenciados, nunca na calçada.

Reservar a costa leste esperando nadar sempre

Reservar Paje, Jambiani ou Bwejuu esperando nadar a qualquer hora. Duas vezes por dia o mar recua centenas de metros sobre o recife, e na maré baixa não há água para nadar perto da areia.

Nota anterior a 2009: recusada, sem recurso

Levar dólares antigos ou danificados. Notas anteriores a 2009, rasgadas ou marcadas a caneta são recusadas em hotel, câmbio e imigração, e não existe recurso: o caixa devolve a nota e chama a próxima pessoa.

Visto, seguro e taxa somam cerca de US$ 100 a 130

Orçar só passagem e hotel. Numa semana na ilha, visto, seguro e taxa por noite somam cerca de US$ 100 a 130 por pessoa, e nenhum dos três é opcional.

Táxi ou “guia gratuito” sem combinar valor

Entrar em táxi ou aceitar “guia gratuito” sem combinar valor. Os papasi, intermediários que abordam no porto e em Forodhani, vivem de comissão. O preço se define antes, em número dito em voz alta, e recusar com “hapana, asante” é resposta suficiente.

Tratar Zanzibar como extensão do continente

Tratar Zanzibar como extensão administrativa do continente. Há posto de imigração na chegada mesmo em voo doméstico de Dar es Salaam, leis próprias de conduta e restrição maior a álcool e vestuário do que em Arusha ou Dar.

Habari?

Como vai? (ha-BÁ-ri): responde-se “nzuri”, bem

Shikamoo / Marahaba

Saudação de respeito a quem é mais velho e a resposta obrigatória (shi-ka-MÔ / ma-ra-HÁ-ba)

Karibu / Asante sana

Bem-vindo / muito obrigado (ka-RÍ-bu / a-SÁN-te SÁ-na)

Bei gani?

Quanto custa? (bei GÁ-ni): a pergunta que abre qualquer negociação

Hapana, asante

Não, obrigado (ha-PÁ-na): a fórmula educada para dispensar vendedores

Pole pole

Devagar (PÔ-le PÔ-le): usado como pedido concreto e como comentário sobre o ritmo da ilha

A ilha de coral e as duas metades

Unguja é uma ilha de coral com cerca de 1.666 km², 85 km de comprimento no eixo norte-sul, separada do continente pelo canal de Zanzibar, com uns 35 km de largura e menos de 50 m de profundidade. É plataforma continental em vez de ilha oceânica, o que explica a fauna terrestre aparentada com a do continente. O ponto mais alto, a crista de Masingini, tem por volta de 120 m. Há uma divisão nítida entre o oeste, de solo profundo e água doce acessível, onde ficam a cidade e as plantações de cravo, e o leste de coral rag, pedregoso e seco, onde se pesca e se cultiva alga.

Stone Town, ruelas sem grade e a baraza

Stone Town ocupa uma península triangular na costa oeste, com porto natural abrigado; o braço de mar que a separava do bairro de Ng'ambo foi aterrado nos anos 1950 e virou a Creek Road, onde hoje estão o mercado de Darajani e os terminais de daladala. A malha não tem grade: são ruelas de 2 a 4 m entre casas de dois a quatro andares, com pátio interno e o banco de alvenaria (baraza) rente à fachada, que serve de sala de estar pública.

A maré nas costas leste e norte

A maré é o fator geográfico mais prático para quem chega, e se comporta diferente conforme o litoral: mais brusca na costa leste, exposta ao oceano aberto; mais estável no norte, em Nungwi e Kendwa.

Taarab, a orquestra de Zanzibar

A música que define a ilha é o taarab: orquestra com violino, alaúde (oud), acordeão, qanun e percussão, sobre poesia cantada em suaíli, formato que chegou do Egito no fim do século XIX pela corte do sultão Barghash. Siti binti Saad (c. 1880–1950) foi a primeira artista da África Oriental a gravar discos, sessões em Bombaim a partir de 1928, e a primeira a cantar taarab em suaíli, e não em árabe, o que popularizou o gênero fora do palácio. O clube Ikhwani Safaa, fundado em 1905, e o Culture Musical Club, de 1958, mantêm viva essa orquestra até hoje. Bi Kidude, morta em 2013 com mais de noventa anos, levou ao palco o kidumbak e os cantos de unyago, ritual feminino de iniciação, e virou o rosto internacional da música zanzibari.

Gurnah deu peso mundial à literatura da ilha

A literatura de Zanzibar ganhou peso mundial com Abdulrazak Gurnah, nascido na ilha em 1948, exilado no Reino Unido depois de 1964 e Nobel de Literatura em 2021. Romances como “Paraíso” (1994) e “Junto ao Mar” tratam do comércio de caravanas, do colonialismo alemão e britânico e do exílio, a mesma história que os museus de Stone Town contam, vista de dentro. Muito antes dele, a princesa Salme bint Said, filha do sultão Seyyid Said, fugiu com um comerciante alemão em 1866 e publicou em 1886 as “Memórias de uma princesa árabe”, provavelmente a primeira autobiografia de uma mulher árabe, com a vida da corte contada por quem cresceu dentro dela.

O islã organiza o cotidiano

A vida cotidiana é organizada pelo islã (a população das ilhas é muçulmana em proporção estimada acima de 95%) e pelo calendário do mar. As mulheres da costa sudeste cultivam alga marinha (mwani) em estacas na laguna desde os anos 1990, atividade que responde por parte relevante da renda familiar nas aldeias; em Nungwi ainda se constroem dhows de madeira sem planta desenhada. O futebol tem federação própria, associada à CAF, e a seleção local, os Zanzibar Heroes, disputa torneios regionais. O consumo de álcool é legal, mas restrito a locais licenciados, e a noite pública se concentra em Shangani, Kendwa e Paje.

“Paraíso”, de Abdulrazak Gurnah (1994)

Romance de Abdulrazak Gurnah, nascido em Zanzibar em 1948 e Nobel de Literatura de 2021: um menino é entregue como penhor de dívida e atravessa a África Oriental numa caravana de comércio às vésperas da Primeira Guerra. Conta por dentro a economia que construiu Stone Town.

“Memórias de uma princesa árabe”, de Emily Ruete (1886)

Salme bint Said, filha do sultão Seyyid Said, fugiu com um comerciante alemão em 1866 e escreveu em Hamburgo a provável primeira autobiografia de uma mulher árabe. Descreve o interior dos palácios, o harém e as plantações de cravo em detalhe doméstico.

“As Old as My Tongue” (2006), de Andy Jones

Documentário sobre Bi Kidude, cantora de taarab e mestra dos rituais de unyago, morta em 2013. Serve de introdução à música da ilha e ao papel das mulheres na cultura suaíli, com registros de ensaios dos clubes de Stone Town.