Zanzibar

La monnaie est le shilling tanzanien (TZS), à environ 2 600–2 700 pour un dollar en 2026, et vous aurez besoin des deux monnaies en même temps : hôtels, plongées, excursions et entrées de parc sont généralement cotés en dollars ; nourriture, daladala et marché, en shillings. Les billets en dollars doivent être de la série 2009 ou postérieure, sans déchirure ni tampon, et ceux de 100 US$ obtiennent un meilleur taux que les petits billets. Un billet hors de cette règle est refusé. La carte est acceptée dans les hôtels moyens et haut de gamme, souvent avec une majoration de 3,5 % à 5 %, et le restaurant local fonctionne uniquement en liquide. Fourchettes de prix 2026 : café ou thé de rue 500–1 500 TZS ; assiette à Forodhani 5 000–12 000 TZS ; déjeuner en restaurant local 8 000–20 000 TZS ; plat principal en restaurant touristique 20 000–45 000 TZS ; bière Kilimanjaro 3 000–6 000 TZS au bar de quartier et jusqu'à 10 000 à l'hôtel ; guesthouse 25–50 US$, hôtel moyen 70–150 US$, resort de plage 150–400 US$. Ajoutez les taxes obligatoires avant de finaliser le budget : visa 50 US$, assurance locale environ 44 US$ et la taxe d'infrastructure de 1 à 5 US$ par personne et par nuit, facturée par l'hôtel selon sa classification. Le pourboire n'est pas automatique ; 5 % à 10 % au restaurant et entre 5 et 10 US$ par jour pour les guides est la pratique courante.

Aéroport Abeid Amani Karume : à 7 km au sud de Stone Town

L'aéroport international Abeid Amani Karume (ZNZ) se trouve à environ 7 km au sud de Stone Town, et le terminal 3, ouvert au début des années 2020, concentre les vols internationaux. Le taxi jusqu'en ville coûte 10 à 15 $ US et prend 20 à 30 minutes. Pas de compteur, le prix se négocie avant de monter, et les applications de VTC fonctionnent dans la zone urbaine. Depuis Dar es Salaam, deux itinéraires : un vol de 20 minutes ou un ferry rapide d'Azam Marine, qui traverse en environ 2 heures pour environ 35 $ US en classe économique pour les étrangers, paiement en dollars, embarquement au terminal de Malindi. Même en venant de Tanzanie continentale, on passe par l'immigration de Zanzibar et on reçoit un tampon distinct, celui de Zanzibar, sur le passeport. Le visa électronique touristique tanzanien (50 $ US, entrée unique, jusqu'à 90 jours) couvre les îles, mais depuis octobre 2024 Zanzibar exige aussi une assurance voyage locale obligatoire d'environ 44 $ US, achetée sur le portail officiel de Zanzibar, même pour qui possède déjà une police internationale. La police est valable 92 jours, et seule celle de l'assureur public de Zanzibar (ZIC) est acceptée. Les Brésiliens ont besoin d'un visa et, venant d'un pays à risque de fièvre jaune, du certificat international de vaccination.

Daladala : camionnette à bancs de bois

Sur l'île, le transport public est le daladala, une camionnette à bancs de bois dans la benne, avec des lignes numérotées partant de Darajani et de la Creek Road. Le ticket coûte peu, mais varie selon la distance et ne suit aucun horaire fixe. Les alternatives sont le taxi privé, les minibus partagés que toute pension propose, et la moto. Louer un scooter exige un permis local de Zanzibar, obtenu auprès de la police de la circulation pour environ 25 000 TZS avec un permis international. Les contrôles de police sont fréquents, avec amende pour qui n'en a pas. On roule à gauche. Stone Town ne se parcourt qu'à pied : aucune voiture ne passe dans les ruelles étroites.

Il est rare que les visiteurs subissent des violences à Zanzibar, et le vrai problème est le vol d'opportunité : un sac arraché dans une ruelle mal éclairée de Stone Town après 22 h, un téléphone saisi par un duo à moto sur la Creek Road, un sac à dos laissé sur le sable. Ne marchez pas seul sur la plage entre les hôtels la nuit, surtout sur le tronçon entre Nungwi et Kendwa, et utilisez le coffre de la chambre pour le passeport et l'argent. Les papasi du terminal de ferries et de Forodhani insistent, mais ne sont pas dangereux. Un « hapana, asante » ferme met fin à la conversation, même s'il faut le répéter plusieurs fois dans le même pâté de maisons. Le risque sanitaire le plus concret est le paludisme : répulsif du crépuscule à l'aube, manches longues et prophylaxie discutée avec un médecin avant de partir. Ceux qui arrivent du Brésil doivent présenter le certificat de fièvre jaune. L'eau du robinet ne se boit pas. En mer, les oursins du récif justifient des chaussons en néoprène, et le courant entre la côte et les bancs de sable devient fort au moment du changement de marée. La moto est le plus grand risque de traumatisme sur l'île : routes étroites, sable meuble dans les virages et casque presque toujours inadapté. En période électorale, il y a eu des manifestations et des affrontements, y compris lors du cycle d'octobre 2025. Évitez les rassemblements politiques et suivez les consignes locales ces jours-là.

Tenue en dehors de la plage

À Stone Town et dans les villages, épaules et genoux couverts, pour les hommes comme pour les femmes. Bikini, short de bain et torse nu restent sur le sable de l'hôtel ; se promener en maillot de bain en ville est l'inconfort le plus souvent cité par les habitants.

Le ramadan dans la rue

Pendant le mois de jeûne, on ne mange, ne boit ni ne fume en public entre l'aube et le coucher du soleil, même une bouteille d'eau. Les restaurants d'hôtel servent normalement, mais portes fermées.

Shikamoo avant toute chose

À quiconque est manifestement plus âgé, on dit « shikamoo », et la réponse est « marahaba ». « Jambo » est du swahili fait pour les touristes ; « habari » et « mambo » sont la vraie salutation, et l'on n'entame jamais une conversation sans saluer d'abord.

Utilisez la main droite pour manger et saluer

Manger, remettre de l'argent, recevoir la monnaie et serrer la main se fait de la droite ; la gauche a une fonction hygiénique. Tenir son propre avant-bras droit avec la main gauche en remettant quelque chose est un signe de respect.

La photo demande la permission

Demandez avant de photographier des personnes, surtout des femmes, des enfants et l'intérieur du marché de Darajani. Le refus est fréquent et n'est pas de l'hostilité ; c'est le fonctionnement normal de l'endroit.

Affection, alcool et discrétion

S'embrasser et s'enlacer en public sont mal vus, même entre couples hétérosexuels, et la loi tanzanienne criminalise les relations entre personnes du même sexe : les voyageurs LGBT gardent généralement une discrétion totale. Boisson alcoolisée uniquement dans des établissements agréés, jamais sur le trottoir.

Réserver la côte est en espérant toujours pouvoir nager

Réserver à Paje, Jambiani ou Bwejuu en espérant nager à n'importe quelle heure. Deux fois par jour, la mer recule de plusieurs centaines de mètres sur le récif, et à marée basse il n'y a pas d'eau pour nager près du sable.

Billet antérieur à 2009 : refusé, sans recours

Apporter des dollars anciens ou abîmés. Les billets antérieurs à 2009, déchirés ou marqués au stylo sont refusés à l'hôtel, au bureau de change et à l'immigration, et il n'y a pas de recours : le caissier rend le billet et appelle la personne suivante.

Visa, assurance et taxe totalisent environ 100-130 US$

Budgétiser seulement le vol et l'hôtel. Sur une semaine dans l'île, visa, assurance et taxe par nuit totalisent environ 100-130 US$ par personne, et aucun des trois n'est facultatif.

Taxi ou « guide gratuit » sans convenir du prix

Monter dans un taxi ou accepter un « guide gratuit » sans convenir du prix. Les papasi, intermédiaires qui abordent au port et à Forodhani, vivent de commission. Le prix se fixe avant, énoncé à voix haute, et un « hapana, asante » ferme suffit comme réponse.

Traiter Zanzibar comme un prolongement du continent

Traiter Zanzibar comme un prolongement administratif du continent. Il y a un poste d'immigration à l'arrivée même pour un vol intérieur depuis Dar es Salaam, des lois de conduite propres et des restrictions plus fortes sur l'alcool et la tenue vestimentaire qu'à Arusha ou à Dar.

Habari?

Comment ça va ? (ha-BA-ri) : on répond « nzuri », bien

Shikamoo / Marahaba

Salutation de respect à quelqu'un de plus âgé et la réponse obligatoire (chi-ka-MOH / ma-ra-A-ba)

Karibu / Asante sana

Bienvenue / merci beaucoup (ka-RI-bou / a-SAN-té SA-na)

Bei gani?

Combien ça coûte ? (bé GA-ni) : la question qui ouvre toute négociation

Hapana, asante

Non, merci (ha-PA-na) : la formule polie pour congédier un vendeur

Pole pole

Doucement (PO-lé PO-lé) : utilisé comme demande concrète et comme commentaire sur le rythme de l'île

L'île de corail et ses deux moitiés

Unguja est une île de corail d'environ 1 666 km², longue de 85 km sur l'axe nord-sud, séparée du continent par le canal de Zanzibar, large d'environ 35 km et profond de moins de 50 m. C'est un plateau continental plutôt qu'une île océanique, ce qui explique une faune terrestre apparentée à celle du continent. Le point culminant, la crête de Masingini, atteint environ 120 m. Il existe une division nette entre l'ouest, au sol profond et à l'eau douce accessible, où se trouvent la ville et les plantations de girofle, et l'est de corail rag, rocailleux et sec, où l'on pêche et cultive l'algue.

Stone Town, ruelles sans plan et la baraza

Stone Town occupe une péninsule triangulaire sur la côte ouest, avec un port naturel abrité ; le bras de mer qui la séparait du quartier de Ng'ambo a été comblé dans les années 1950 et est devenu la Creek Road, où se trouvent aujourd'hui le marché de Darajani et les terminaux de daladala. Le tracé ne suit aucun plan : ce sont des ruelles de 2 à 4 m entre des maisons de deux à quatre étages, avec une cour intérieure et le banc de maçonnerie (baraza) contre la façade, qui sert de salon public.

La marée sur les côtes est et nord

La marée est le facteur géographique le plus concret pour qui arrive, et elle se comporte différemment selon le littoral : plus brutale sur la côte est, exposée à l'océan ouvert ; plus stable au nord, à Nungwi et Kendwa.

Le taarab, l'orchestre de Zanzibar

La musique qui définit l'île est le taarab : un orchestre de violon, de luth (oud), d'accordéon, de qanun et de percussions, sur une poésie chantée en swahili, un format venu d'Égypte à la fin du XIXe siècle par la cour du sultan Barghash. Siti binti Saad (v. 1880-1950) a été la première artiste d'Afrique de l'Est à enregistrer des disques, sessions à Bombay à partir de 1928, et la première à chanter le taarab en swahili plutôt qu'en arabe, ce qui a popularisé le genre hors du palais. Le club Ikhwani Safaa, fondé en 1905, et le Culture Musical Club, de 1958, font vivre cet orchestre jusqu'à aujourd'hui. Bi Kidude, morte en 2013 à plus de quatre-vingt-dix ans, a porté sur scène le kidumbak et les chants d'unyago, rituel féminin d'initiation, et est devenue le visage international de la musique zanzibarite.

Gurnah a donné un poids mondial à la littérature de l'île

La littérature de Zanzibar a gagné un poids mondial avec Abdulrazak Gurnah, né sur l'île en 1948, exilé au Royaume-Uni après 1964 et prix Nobel de littérature en 2021. Des romans comme « Paradis » (1994) et « Près de la mer » traitent du commerce des caravanes, du colonialisme allemand et britannique et de l'exil, la même histoire que racontent les musées de Stone Town, vue de l'intérieur. Bien avant lui, la princesse Salme bint Said, fille du sultan Seyyid Said, s'est enfuie avec un marchand allemand en 1866 et a publié en 1886 les « Mémoires d'une princesse arabe », probablement la première autobiographie d'une femme arabe, avec la vie de cour racontée par quelqu'un qui a grandi à l'intérieur.

L'islam organise le quotidien

La vie quotidienne est organisée par l'islam (la population des îles est musulmane dans une proportion estimée à plus de 95 %) et par le calendrier de la mer. Les femmes de la côte sud-est cultivent l'algue marine (mwani) sur des piquets dans le lagon depuis les années 1990, une activité qui représente une part importante du revenu familial dans les villages ; à Nungwi, on construit encore des dhows en bois sans plan dessiné. Le football a sa propre fédération, affiliée à la CAF, et l'équipe locale, les Zanzibar Heroes, dispute des tournois régionaux. La consommation d'alcool est légale, mais réservée aux établissements agréés, et la vie nocturne publique se concentre à Shangani, Kendwa et Paje.

« Paradis », d'Abdulrazak Gurnah (1994)

Roman d'Abdulrazak Gurnah, né à Zanzibar en 1948 et prix Nobel de littérature 2021 : un garçon est remis en gage d'une dette et traverse l'Afrique de l'Est dans une caravane commerciale à la veille de la Première Guerre. Il raconte de l'intérieur l'économie qui a construit Stone Town.

« Mémoires d'une princesse arabe », d'Emily Ruete (1886)

Salme bint Said, fille du sultan Seyyid Said, s'est enfuie avec un marchand allemand en 1866 et a écrit à Hambourg ce qui est probablement la première autobiographie d'une femme arabe. Elle décrit l'intérieur des palais, le harem et les plantations de girofle avec un luxe de détails domestiques.

« As Old as My Tongue » (2006), d'Andy Jones

Documentaire sur Bi Kidude, chanteuse de taarab et maîtresse des rituels d'unyago, morte en 2013. Il sert d'introduction à la musique de l'île et au rôle des femmes dans la culture swahilie, avec des images de répétitions des clubs de Stone Town.