Addis-Abeba

La monnaie est le birr éthiopien (ETB), flottant depuis juillet 2024, qui valait environ 160–170 pour un dollar et environ 185–195 pour un euro en 2026, après avoir perdu près des deux tiers de sa valeur sur la période. Fourchettes de prix en 2026 : macchiato 30–70 birr, bière St. George ou Habesha dans un bar 80–150 birr, beyaynetu ou shiro dans un restaurant de quartier 150–350 birr, tibs ou kitfo dans une bonne adresse 400–900 birr et dîner complet dans un restaurant de Bole 1 000–2 500 birr par personne. Le minibus coûte 10–30 birr, la course en VTC 200–500 birr, la nuit en hôtel de catégorie moyenne 3 000–9 000 birr (20–55 $ US) et en hôtel international à partir de 100 $ US. Les entrées de musée pour les étrangers vont d'environ 200 birr au Musée national à environ 20 $ US à l'Unity Park. Ici, le liquide règne : la carte a un usage très limité, même à Bole. Les distributeurs de CBE, Dashen et Awash acceptent Visa, plafonnent chaque retrait et tombent à court de billets pendant les longs week-ends. Apportez des dollars en billets neufs à changer en banque (le marché parallèle est illégal et son avantage a fondu après le flottement) et installez Telebirr si vous restez plusieurs semaines, car c'est ainsi que la ville paie. Pourboire : 10 % au restaurant avec service à table, l'arrondi en taxi et un petit billet pour le gardien qui a surveillé la voiture.

Bole, le plus grand hub d'Afrique

L'aéroport international de Bole (ADD) se trouve à environ 6 km au sud-est du centre et c'est la plus grande plateforme de correspondance d'Afrique, base d'Ethiopian Airlines, qui dessert plus de 130 destinations. Le terminal agrandi en 2019 peut accueillir environ 22 millions de passagers par an. L'entrée exige un passeport valable six mois et un visa : presque toutes les nationalités passent par l'e-visa, demandé sur le portail officiel trois à sept jours à l'avance, valable seulement pour une entrée par Bole et facturé 62 $ US pour 30 jours et 152 $ US pour 90 jours (tarif officiel du portail, 2026). Les voyageurs venant du Brésil doivent aussi avoir le certificat international de vaccination contre la fièvre jaune. De l'aéroport au centre, comptez 15 à 40 minutes en voiture, pour environ 400–900 birr via une appli.

Le premier tramway d'Afrique subsaharienne

En ville, le tramway de 2015 a été le premier d'Afrique subsaharienne : deux lignes, environ 34 km et 39 stations, qui se croisent à Meskel et relient Menelik II à Kality (nord–sud) et Ayat à Torhailoch (est–ouest). Le tarif est subventionné et va de 2 à 6 birr par trajet selon la distance, mais une bonne partie des rames est à l'arrêt et les trains arrivent bondés. La plupart des habitants se déplacent en minibus, à 10–30 birr le trajet. Il y a aussi les bus Sheger et Anbessa, moins chers et plus lents. Les applis de VTC règlent n'importe quel trajet pour 200–500 birr la course courte (Uber n'opère pas ici) et sont le bon choix après la tombée de la nuit. La marche s'est améliorée avec les larges trottoirs du projet de corridors à Bole, Kazanchis et Piazza, mais l'altitude, la circulation et la pluie de juillet fatiguent vite et réduisent la distance que l'on tient à pied. De nouvelles pistes cyclables existent et presque personne ne les utilise, sauf lors des journées sans voiture (Menged Le Sew), certains dimanches du mois.

Ici, la criminalité violente envers les étrangers est faible, mais les petits vols opportunistes sont fréquents. Les points classiques sont le Merkato, la Piazza, les minibus bondés et les sorties d'événements sur la place Meskel : emportez le minimum, gardez le téléphone rangé et répartissez l'argent dans deux poches. La nuit, le plus grand risque est le manque d'éclairage, avec des bouches d'égout ouvertes et des chiens errants dans la rue : après 20 h, prenez un VTC même pour deux pâtés de maisons. Méfiez-vous des inconnus qui engagent la conversation dans la rue et proposent vite de vous emmener dans un café ou un bar voisin : l'addition de cette invitation arrive multipliée. Les faux guides devant les musées et l'échange de billets de main à main sont des variantes de la même arnaque. Hors de la capitale, la situation est différente : les conflits dans les régions d'Amhara et d'Oromia ferment des routes et créent des barrages, faites donc les longs trajets en avion et consultez les avis consulaires avant de partir. Les manifestations sont rares dans le centre, mais évitez les rassemblements politiques, et attendez-vous à des coupures ponctuelles de l'internet mobile. Buvez de l'eau en bouteille, gardez une copie du passeport sur vous et laissez l'original à l'hôtel.

Mangez uniquement de la main droite

Réservez la main gauche à l'hygiène personnelle. Lavez-vous les mains avant et après le repas : dans beaucoup de restaurants, quelqu'un apporte à table une cruche et une bassine pour cela. Au moment de manger, détachez l'injera du bord le plus proche avec trois doigts, sans empiéter sur la partie du plateau qui revient à quelqu'un d'autre.

Acceptez le gursha

Quelqu'un peut rouler une bouchée et la placer directement dans votre bouche : c'est un geste d'affection entre proches et de bienvenue à l'invité, et il vient généralement en nombre impair. Refuser est impoli ; rendre le geste à qui vous l'a fait est la bonne réponse.

Saluez des deux mains et de l'épaule

Entre hommes qui se connaissent, la poignée de main s'accompagne d'un contact épaule droite contre épaule droite. Pour montrer du respect envers une personne plus âgée, posez la main gauche sur votre propre coude droit en tendant la main ; entre amis proches, ce sont trois baisers alternés sur la joue.

Vérifiez l'heure sur les deux horloges

En Éthiopie, le compte des heures recommence au lever du soleil, à 6 h du matin : c'est pourquoi « trois heures » correspond à 9 h et « six heures » à midi. En fixant tout rendez-vous, y compris avec les chauffeurs et les guides, demandez si l'heure est « be habesha seat » (heure éthiopienne) ou « be ferenj seat » (heure étrangère).

Dans les églises, déchaussez-vous et respectez la séparation de l'espace

Retirez vos chaussures pour entrer dans les églises orthodoxes, où hommes et femmes se placent de part et d'autre et où la plupart se couvrent la tête d'un netela blanc. Le sanctuaire central, où se trouve le tabot, est réservé au clergé, et les jours de fête le simple fidèle prie dehors, adossé au mur extérieur.

Demandez avant de photographier, et évitez les bâtiments officiels

Photographier des personnes sans demander est mal vu et entraîne souvent une demande d'argent ; au Merkato, pointer un appareil photo vers un étal peut virer à la vraie dispute. Photographier des installations militaires, le palais, l'aéroport, les ponts et les postes de contrôle est interdit, et la règle est prise au sérieux.

Vol intérieur acheté séparément

Acheter le vol intérieur séparément du vol international, l'erreur la plus coûteuse du voyage. Qui réserve Lalibela ou Gondar avant d'avoir son vol d'arrivée sur Ethiopian perd le tarif intérieur réduit et paie le plein tarif.

Hors de Bole, tout est en liquide

Compter sur la carte en dehors de Bole. Dans le reste de la ville, du minibus au restaurant de quartier, tout se paie en birr liquide, et le distributeur peut être vide pile pendant le long week-end férié : arrivez avec des dollars en billets récents à changer en banque.

De 2 355 m à 3 200 m en 48 heures

Monter à Entoto le premier jour. La ville est déjà à 2 355 m et la crête dépasse les 3 200 m : maux de tête, insomnie et essoufflement dans les premières 48 heures sont fréquents. Buvez de l'eau, mangez tôt et gardez la longue marche ou la course pour le troisième jour.

Sans e-visa ni fièvre jaune

Arriver sans l'e-visa ou sans le certificat de fièvre jaune, l'erreur qui bloque des voyageurs à l'enregistrement. Le visa électronique à 62 $ US n'est pas délivré sur-le-champ : demandez-le dès l'achat du billet, et gardez le carnet jaune avec le passeport.

Commander de la viande un mercredi ou un vendredi

Commander de la viande un mercredi ou un vendredi et s'étonner du menu. Ces jours-là, et pendant le carême orthodoxe, la plupart des cuisines ne servent que des plats de jeûne, sans viande, œuf ni lait, et c'est justement quand on mange le meilleur beyaynetu de la ville.

ሰላም (selam)

Bonjour, et aussi « paix ». La salutation qui vaut toute la journée (« se-lám »)

እንደምን አደሩ? (endemin aderu?)

Bonjour, à la forme plurielle de respect ; l'après-midi, « endemin walu ? » (« en-de-mín a-de-rú »)

አመሰግናለሁ (ameseginalehu)

Merci (« a-me-se-gui-ná-le-hu ») ; « ishi » (እሺ) est le « d'accord » qu'on entend à chaque phrase

ስንት ነው? (sint new?)

Combien ça coûte ? (« sint nêu ») ; « wud new » veut dire « c'est cher »

አንድ ቡና እባክህ (and buna ebakih)

Un café, s'il vous plaît (« and bu-ná e-bák-h ») : dites « ebakish » si vous parlez à une femme

ደህና ሁን (dehna hun)

Portez-vous bien, l'au revoir courant (« dê-na hun ») ; à une femme, « dehna hunyi »

Le versant et l'altitude

La ville occupe le bord sud du plateau éthiopien, là où les pentes du mont Entoto descendent vers la vallée de l'Awash. L'altitude va d'environ 2 326 m à Bole, au sud-est, à environ 3 000 m dans les quartiers hauts du nord, et atteint 3 200 m sur la crête d'Entoto. Avec son centre à 2 355 m, Addis-Abeba figure parmi les capitales les plus hautes du monde, derrière La Paz, Quito et Bogotá.

Quartiers organisés par le relief, sans plan en damier

Le relief explique presque tout : les quartiers riches et les organisations internationales se sont installés à mi-pente, l'aéroport et la nouvelle extension ont occupé le sud-est plat, et les petites rivières qui descendent de la montagne (Kebena, Bantyketu, Akaki) découpent la trame en ravins qui ont longtemps servi de frontières informelles entre quartiers. Il n'y a pas de quadrillage urbain : la ville a grandi à partir de campements militaires disposés autour du palais de Ménélik, et les rues ont suivi des sentiers, des crêtes et des cours d'eau, avec beaucoup de voies sans nom et des adresses données par référence (« derrière tel hôtel »). Le périphérique, construit entre 1998 et 2003 avec un financement chinois, a été la première tentative d'ordonner la circulation ; le projet de corridors de 2024 en est la seconde, avec des avenues de 40 m de large, des trottoirs continus et des plantations d'arbres.

Climat à deux saisons, ni été ni hiver

Le climat est subtropical d'altitude (Köppen Cwb) : moyenne annuelle autour de 16 °C, sans été ni hiver thermique, seulement une saison sèche et une saison des pluies, et un couvert d'eucalyptus planté depuis 1895 qui alimente encore en bois de chauffe une bonne partie de la périphérie.

L'éthio-jazz, enregistré par Amha Records depuis 1969

La ville a produit son propre genre musical. Entre 1969 et 1975, le label Amha Records a enregistré des centaines de morceaux où la gamme pentatonique éthiopienne rencontrait les cuivres de big band, l'orgue et la basse électrique : c'est l'éthio-jazz, dont la figure centrale est Mulatu Astatke, formé à Londres et à Boston et toujours actif à Addis-Abeba. Le Derg a fermé les boîtes de nuit après 1975, et le répertoire n'a recommencé à circuler qu'avec la série de disques Éthiopiques, lancée en France en 1997, et avec l'utilisation des enregistrements dans des bandes originales de films. À côté, la tradition de l'azmari reste vivante : le ménestrel improvise des vers sur le public au son du masinko, un violon à une corde, dans des établissements de Kazanchis et de Yohannes ; la danse qui l'accompagne, l'eskista, se fait presque uniquement avec les épaules et les clavicules. Des noms comme Tilahun Gessesse, Mahmoud Ahmed, Aster Aweke et Teddy Afro remplissent des stades ou ont dominé la radio pendant des décennies.

Église orthodoxe, jeûne, calendrier éthiopien et arts

La vie religieuse organise le calendrier et le paysage sonore. La majorité de la population est chrétienne orthodoxe Tewahedo, avec des minorités musulmane et protestante qui cohabitent dans le même pâté de maisons ; avant cinq heures du matin, les haut-parleurs des églises et des mosquées se superposent. Les fidèles les plus observants jeûnent entre 180 et 250 jours par an (sans viande, œufs ni produits laitiers), ce qui explique l'omniprésence de la cuisine végane. Le pays utilise le calendrier éthiopien, de douze mois de 30 jours plus un mois court de cinq ou six jours, avec sept à huit ans de décalage sur le grégorien, et compte les heures à partir du lever du soleil. Pour les lettres et l'image, Addis-Abeba concentre la littérature amharique, de Haddis Alemayehu à Sebhat Gebre-Egziabher, et a formé des peintres à l'École des beaux-arts Alle, fondée en 1958, d'Afewerk Tekle et Gebre Kristos Desta à Julie Mehretu, née ici en 1970 ; la diaspora a donné des romanciers de langue anglaise comme Maaza Mengiste et Dinaw Mengestu. Le cinéma éthiopien a atteint le circuit international avec « Difret » (2014), « Lamb » (2015), premier film du pays en sélection officielle à Cannes, et le documentaire « Faya Dayi » (2021).

Course à pied : d'Abebe Bikila à Tirunesh Dibaba

En Éthiopie, la course à pied est un sujet de conversation publique, et Addis-Abeba a les héros qui vont avec. Abebe Bikila a gagné pieds nus le marathon de Rome en 1960 et celui de Tokyo en 1964 ; sont venus ensuite Derartu Tulu, Haile Gebrselassie, aujourd'hui homme d'affaires dans la ville, Kenenisa Bekele et Tirunesh Dibaba. L'altitude a fait des pentes d'Entoto et de Sululta des terrains d'entraînement permanents, et à cinq heures du matin des groupes courent sur les gradins de la place Meskel. En novembre, la Great Ethiopian Run réunit environ 45 000 personnes sur 10 km dans le centre. La place Meskel jouxte aussi le stade national, maison du football de la ville, où le Saint George, fondé en 1935, est le plus vieux club du pays.

« La Fille du Nil », Abraham Verghese (2009)

Roman se déroulant dans un hôpital missionnaire d'Addis-Abeba entre les années 1950 et la révolution de 1974, écrit par un médecin né dans la ville. Il explique la capitale impériale, la médecine, le coup d'État et le départ de la diaspora éthiopienne vers les États-Unis.

« Le Négus », Ryszard Kapuściński (1978)

Reportage construit à partir de témoignages de courtisans de Hailé Sélassié sur les dernières années du palais et la chute de 1974. Son exactitude est contestée par des historiens éthiopiens, mais il reste la meilleure description du fonctionnement de cette cour.

« Éthiopiques », série de disques (depuis 1997)

La collection française qui a réédité les enregistrements réalisés à Addis-Abeba entre 1969 et 1975, avant que le Derg ne ferme les boîtes de nuit. Commencez par le volume 4, consacré à l'éthio-jazz de Mulatu Astatke, et par le volume 21, avec Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou au piano.