Katmandú

La moneda es la rupia nepalí (NPR, Rs), ligada a la rupia india a 1,60 NPR = 1 INR, lo que en 2026 da cerca de 140 NPR por dólar. Es una economía de efectivo, y el bolsillo se mantiene pesado todo el tiempo: un té cuesta Rs 20–50, un plato de dal bhat de barrio Rs 200–400, diez momos Rs 150–350, un plato en restaurante turístico de Thamel Rs 600–1.200, una cerveza grande Rs 350–600, una pensión sencilla Rs 1.500–3.500 la noche y un hotel medio con desayuno Rs 4.000–9.000. La tarjeta funciona en hotel, agencia y supermercado, y casi nunca en puesto, taxi o templo. Los cajeros automáticos suelen limitar el retiro a Rs 35.000 por operación y cobran cerca de Rs 500 de comisión local, además de lo que cobre tu banco. En Thamel, el cambio paga más que en el aeropuerto y da recibo, necesario para reconvertir rupias a la salida. El restaurante turístico añade 13% de IVA y 10% de cargo por servicio a la cuenta; cuando ese servicio aparece impreso, no hace falta propina. Donde no aparece, redondear hacia arriba es lo habitual. Los pagos por código QR (eSewa, Khalti, FonePay) dominan el comercio local, pero exigen cuenta bancaria nepalí y rara vez están al alcance de quien está de paso.

Seis kilómetros que se vuelven una hora en hora pico

El Aeropuerto Internacional Tribhuvan (KTM) es el único internacional del valle y está a unos 6 km del Thamel, a 20 minutos fuera de la hora pico y hasta 1 hora al final de la tarde. La visa a la llegada se emite en quioscos del vestíbulo y se paga solo en dólares, así que trae los billetes y una foto desde casa. El mostrador de taxi prepago cobra unas Rs 900 hasta el Thamel, con un recargo de unas Rs 100 después de las 21:00 y un 25% más si el auto tiene aire acondicionado. Fuera del estacionamiento, las aplicaciones cuestan menos: no hay Uber en Nepal, pero Pathao, InDrive y Yango cobran desde Rs 100–200 en moto y Rs 300–600 en auto dentro del centro. Los taxis de calle tienen taxímetro que casi nadie enciende, así que acuerda el precio antes de subir.

Microbuses, autobuses Sajha y aplicaciones

Katmandú no tiene metro ni tren urbano. El transporte público son microbuses y camionetas privadas, en las que el cobrador grita el destino por la ventana, además de los eléctricos Safa Tempo en algunas rutas y de los autobuses azules de la cooperativa pública Sajha Yatayat, que circulan por el Anillo Vial, por la línea Budhanilkantha–Lagankhel–Godawari y por el enlace Nagdhunga–aeropuerto. Desde el 14 de abril de 2026 existen también líneas nocturnas operadas con la alcaldía. Los pasajes van de Rs 20 a Rs 50 dentro del valle, pagados en efectivo al cobrador, y no existe boleto único ni tarjeta integrada. Para orientarte, usa el nombre de la parada, como Ratna Park, Kalanki, Koteshwor y Lagankhel, que funciona mejor que una dirección. Dentro del núcleo antiguo, camina, porque los callejones son demasiado estrechos para los autos; fuera de él la acera escasea y se circula por la izquierda. Alquilar una moto cuesta Rs 1.200–1.800 por día, con casco obligatorio. Desde el 27 de julio de 2026, el túnel de Nagdhunga–Sisnekhola, el primer túnel vial del país, de unos 2,7 km, eliminó buena parte del cuello de botella de la salida oeste rumbo a Pokhara.

El riesgo número uno en Katmandú es el tráfico; no es el crimen. Manejo por la izquierda, motos que van en sentido contrario, aceras ocupadas y cruces sin semáforo, en un valle donde la mayoría de las víctimas de accidentes son peatones y motociclistas. El crimen violento contra extranjeros es raro. Lo que existe es el hurto en multitud (Asan, Thamel de noche, autobús lleno, festivales) y estafas previsibles: taxímetro «roto», guía improvisado que cobra después, sadhu que ofrece bendición y cobra por la foto, agencia de trekking sin registro que pide el pago completo por adelantado. Los monos de Swayambhunath y Pashupatinath roban comida y bolsas abiertas, y muerden si reaccionas; camina con las manos vacías. La ciudad está sobre una zona sísmica activa (1934, 2015), y vale la pena localizar, la primera noche, la salida del edificio donde duermes. En invierno el aire es el problema de salud más concreto: en enero los índices de material particulado alcanzan con frecuencia rangos insalubres, y una máscara con filtro marca una diferencia real para quien tiene asma. Las huelgas generales (bandh) todavía paran el transporte sin aviso de un día para otro, y desde el levantamiento de septiembre de 2025 hay manifestaciones políticas periódicas en Maitighar y Baneshwor; son localizadas y anunciadas, y basta con desviarse. Las mujeres que viajan solas describen la ciudad como tranquila de día; de noche, prefiere la app al callejón vacío, sobre todo fuera del eje Thamel-Durbar Marg.

Zapato fuera; el cuero también queda fuera

Descálzate en la puerta de templos, patios internos y casas particulares. En Pashupatinath y en varios santuarios hindúes, los objetos de cuero (cinturón, bolso, sandalia) también deben quedar afuera.

La regla del jutho

Comida o bebida que tocó tu boca, tu plato o tu cuchara queda impura para los demás. No ofrezcas tu botella ni pruebes del plato ajeno: sirve en el vaso sin tocar el borde, y no devuelvas a la fuente lo que ya pasó a tu plato.

Mano derecha para todo

Entrega dinero, recibe cambio, come y ofrece con la derecha. La izquierda tiene función higiénica y no participa en la mesa ni en la ofrenda; para dar más respeto, entrega con las dos manos.

Siempre en sentido horario

Rodea estupas, templos y filas de molinos de oración manteniendo el monumento a tu derecha. Vale en Boudha, en Swayambhu y en cualquier chorten en medio de la acera, y gira los cilindros también en sentido horario.

Pies abajo; cabeza siempre alta

No apuntes la suela del pie hacia una persona, un altar o una ofrenda, no pases por encima de quien está sentado en el suelo y no te sientes en un escalón de templo con las piernas estiradas hacia dentro. La cabeza es la parte más respetada del cuerpo: no acaricies la de nadie, ni la de un niño.

La cremación no se observa como espectáculo

En las piras de Arya Ghat, en Pashupatinath, la familia enlutada está a pocos metros. Observa desde la orilla opuesta del Bagmati, sin acercar el lente a los rostros, y rechaza la «bendición» de sadhus que piden pago después de la foto: acuerda antes o no fotografíes.

Cuatro puntos lejanos el mismo día

Programar cuatro puntos lejanos el mismo día sin contar el tránsito. 8 km dentro del valle tardan de 20 minutos a 1 hora y 30 minutos según la hora, y la hora pico va de 9:00 a 11:00 y de 16:30 a 19:30.

Sin dólares en efectivo para la visa

Llegar sin dólares en efectivo para la visa a la llegada (US$ 30 a 125, según los días). Las máquinas de tarjeta del vestíbulo fallan a cada rato, y el cajero automático se llena justo cuando aterrizan los vuelos.

Creer que las Durbar son plazas gratuitas

Creer que las plazas Durbar son plazas públicas y gratuitas. La entrada de extranjero se cobra en el acceso de la calle y va entre Rs 1.000 y Rs 1.800 por plaza, válida por un día, y en Katmandú y en Bhaktapur se puede extender el boleto por el tiempo de la visa, gratis, llevando una foto a la oficina de la plaza el mismo día.

Agua del grifo y ensalada

Beber agua del grifo, hielo de puesto o ensalada lavada en agua no tratada. Usa embotellada, filtrada o hervida, y lleva botella reutilizable, porque hay estaciones de recarga en buena parte de las pensiones de Thamel.

Guía de trekking abordado en la calle

Pagar por adelantado a un «guía» abordado en la calle para trekking o tour, o aceptar tika y cordón rojo sin preguntar el precio. Contrata por agencia registrada y confirma si el permiso de trekking (TIMS y la tasa del parque) está incluido.

नमस्ते (namasté)

Hola y adiós, con las palmas juntas a la altura del pecho; para más respeto, «namaskar»

धन्यवाद (dhaniabád)

Gracias: se usa mucho menos que en español; un gesto de cabeza suele bastar

कति हो? (káti jo?)

¿Cuánto cuesta? La pregunta que abre cualquier compra fuera de tienda con etiqueta

मीठो छ (mîzo chá)

Está rico: dicho a la cocina o a la dueña de casa después del primer bocado

पुग्यो (púguio)

Basta, ya es suficiente: la frase que interrumpe la cuarta ronda de dal bhat

फेरि भेटौंला (féri bhetáunla)

Hasta la próxima: la despedida común, ya que no se dice «adiós»

La cuenca cerrada y la salida de agua

El valle es una cuenca ovalada de cerca de 665 km² a 1.300–1.400 m de altitud, rodeada por cuatro sierras que pasan los 2.000 m (Shivapuri al norte, Phulchoki al sur, Nagarjun al oeste y Chandragiri al suroeste) con una única salida natural de agua, la garganta de Chobhar, por donde el Bagmati fluye hacia el sur. Esa olla cerrada explica dos cosas de la vida diaria: el invierno seco atrapa la contaminación bajo una capa de inversión térmica, y el suelo de sedimento lacustre amplifica las ondas sísmicas, motivo por el cual los terremotos de 1934 y 2015 fueron tan destructivos aquí y menos en las laderas.

La trama urbana tiene tres capas

La malla urbana tiene tres capas superpuestas: el núcleo newar medieval, un laberinto de callejones de ladrillo organizado en patios internos (bahal y chowk) en torno a plazas con pozos de piedra y templos de pagoda; el cinturón Rana y posterior a 1951, con avenidas rectas como la New Road y la Durbar Marg; y la periferia posterior a 1990, hecha de casas de concreto de cuatro a seis pisos, levantadas sobre antiguos arrozales y unidas por vías sin acera.

Un anillo se vuelve eje interno

El Anillo Vial de 27 km rodea el conjunto y hoy es un eje interno; no es un borde. La ciudad creció pegada a Lalitpur al sur, sin interrupción visible salvo el río Bagmati.

La cultura material es newar

La cultura material de la ciudad es newar antes que nepalí. La comunidad newar, que habla nepal bhasa y es a la vez hindú y budista sin contradicción aparente, produjo la talla en madera de las ventanas, las pagodas de techos superpuestos, la fundición de bronce a la cera perdida en Patan y la pintura de thangka: técnicas que se siguen practicando comercialmente hoy, sobre todo en los talleres de Patan y Boudha. El calendario lo organizan asociaciones comunitarias hereditarias, los guthi, encargadas de mantener los templos y financiar las fiestas; la Kumari, niña elegida como diosa viva, es la manifestación más visible de este sistema. Conviene saber que casi todos los templos en actividad tienen reglas de acceso: en muchos santuarios hindúes la entrada está reservada a hindúes, mientras que en los patios y estupas budistas se circula libremente.

Hip-hop, folk rock, cine y festivales

La ciudad produce cultura popular a su propio ritmo. El hip-hop nepalí en nepalí, nacido en Katmandú en los años 2000, fue tan central que el rapero Balendra Shah se convirtió en alcalde en 2022 y primer ministro en 2026; el rock folk de bandas como Nepathya llena estadios; y la escena de música en vivo se concentra en los bares de Thamel y Jhamsikhel. El cine nepalí comercial se reinventó a partir de «Loot» (2012), rodada en las calles de la ciudad, y el circuito de festivales es sólido: el Jazzmandu ocurre desde 2002 en octubre o noviembre, el Kathmandu International Mountain Film Festival desde 2000 en diciembre, y el Nepal Literature Festival reúne a autores en nepalí e inglés. La literatura en inglés de la diáspora (Samrat Upadhyay, Manjushree Thapa) describe exactamente la clase media que ocupa esos espacios.

El críquet superó al fútbol

En el deporte, el críquet superó al fútbol en audiencia después de que la selección nepalí entrara en los torneos internacionales: los estadios de Mulpani y de Tribhuvan University se llenan el día de partido y la ciudad sigue el juego en pantallas gigantes en los bares. El fútbol resiste en el estadio Dasharath, en Tripureshwor, remodelado tras 2015. La vida nocturna termina temprano para los estándares asiáticos: los bares de Thamel y Jhamsikhel cierran por lo general entre medianoche y la 1:00, y lo mismo vale para los restaurantes, que suelen servir el último plato hacia las 22:00.

«Kathmandu», de Thomas Bell (2014)

Reportaje e historia en un mismo volumen: el autor vivió quince años en la ciudad y liga la expansión urbana desordenada al colapso del sistema guthi, la guerra maoísta y la economía de la ayuda internacional. Es el mejor libro único sobre por qué la ciudad tiene la cara que tiene.

«Arresting God in Kathmandu», de Samrat Upadhyay (2001)

Cuentos de clase media en los años 1990, dentro de los apartamentos y no en las plazas: matrimonio arreglado, dinero escaso, deseo y templo en la misma cuadra. Muestra la ciudad que los monumentos esconden.

«Loot», de Nischal Basnet (2012)

La película que reinventó el cine comercial nepalí: un asalto contado en el argot de Katmandú, rodado en locaciones reales como Kalanki, el Anillo Vial y los bares de Thamel. Dio origen a una secuela en 2017 y a toda una generación de directores.