Katmandu

A moeda é a rupia nepalesa (NPR, Rs), atrelada à rupia indiana a 1,60 NPR = 1 INR, o que em 2026 dá cerca de 140 NPR por dólar. É uma economia de dinheiro vivo, e o bolso costuma ficar pesado o tempo todo: um chá custa Rs 20–50, um prato de dal bhat de bairro Rs 200–400, dez momos Rs 150–350, um prato em restaurante turístico de Thamel Rs 600–1.200, uma cerveja grande Rs 350–600, uma pensão simples Rs 1.500–3.500 a diária e um hotel médio com café da manhã Rs 4.000–9.000. Cartão funciona em hotel, agência e supermercado, e quase nunca em barraca, táxi ou templo. Os caixas eletrônicos costumam limitar o saque a Rs 35.000 por operação e cobram cerca de Rs 500 de tarifa local, além da que o seu banco cobrar. No Thamel, o câmbio paga mais que no aeroporto e dá recibo, necessário para reconverter rupias na saída. Restaurante turístico acrescenta 13% de IVA e 10% de taxa de serviço à conta; quando esse serviço aparece impresso, não é preciso gorjeta. Onde não aparece, arredondar para cima é o padrão. Os pagamentos por QR (eSewa, Khalti, FonePay) dominam o comércio local, mas exigem conta bancária nepalesa e raramente estão ao alcance de quem está de passagem.

Seis quilômetros que viram uma hora no pico

O Aeroporto Internacional Tribhuvan (KTM) é o único internacional do vale e fica a cerca de 6 km do Thamel, a 20 minutos fora do pico e até 1h no fim da tarde. O visto na chegada é emitido em quiosques do saguão e pago só em dólares, por isso traga as notas e uma foto de casa. O balcão de táxi pré-pago cobra cerca de Rs 900 até o Thamel, com acréscimo de cerca de Rs 100 depois das 21h e 25% a mais se o carro tiver ar-condicionado. Do lado de fora do estacionamento, os aplicativos custam menos: não há Uber no Nepal, mas Pathao, InDrive e Yango cobram a partir de Rs 100–200 de moto e Rs 300–600 de carro dentro do centro. Os táxis de rua têm taxímetro que quase ninguém liga, então combine o preço antes de entrar.

Micro-ônibus, ônibus Sajha e aplicativos

Katmandu não tem metrô nem trem urbano. O transporte público são micro-ônibus e vans privadas, em que o cobrador grita o destino pela janela, além dos elétricos Safa Tempo em algumas rotas e dos ônibus azuis da cooperativa pública Sajha Yatayat, que rodam no Anel Viário, na linha Budhanilkantha–Lagankhel–Godawari e na ligação Nagdhunga–aeroporto. Desde 14 de abril de 2026 existem também linhas noturnas operadas com a prefeitura. As passagens vão de Rs 20 a Rs 50 dentro do vale, pagas em dinheiro ao cobrador, e não existe bilhete único nem cartão integrado. Para se orientar, use o nome da parada, como Ratna Park, Kalanki, Koteshwor e Lagankhel, que funciona melhor que endereço. Dentro do núcleo antigo, ande a pé, porque os becos são estreitos demais para carro; fora dele a calçada é escassa e o trânsito é pela esquerda. Alugar moto custa Rs 1.200–1.800 por dia, com capacete obrigatório. Desde 27 de julho de 2026, o túnel de Nagdhunga–Sisnekhola, o primeiro túnel rodoviário do país, com cerca de 2,7 km, tirou boa parte do gargalo da saída oeste rumo a Pokhara.

O risco número um em Katmandu é o trânsito; não é o crime. Mão inglesa, motos que usam a contramão, calçadas ocupadas e travessias sem semáforo, num vale onde a maioria das vítimas de acidente é de pedestres e motociclistas. Crime violento contra estrangeiros é raro. O que existe é furto em multidão (Asan, Thamel à noite, ônibus lotado, festivais) e golpes previsíveis: taxímetro “quebrado”, guia improvisado que cobra depois, sadhu que oferece bênção e cobra pela foto, agência de trekking sem registro que pede pagamento integral adiantado. Os macacos de Swayambhunath e Pashupatinath roubam comida e sacola aberta, e mordem se você reagir; ande de mãos vazias. A cidade fica sobre uma zona sísmica ativa (1934, 2015), e vale localizar, na primeira noite, a saída do prédio onde você dorme. No inverno o ar é o problema de saúde mais concreto: em janeiro os índices de material particulado atingem faixas insalubres com frequência, e uma máscara com filtro faz diferença real para quem tem asma. Greves gerais (bandh) ainda param o transporte sem aviso de um dia para o outro, e desde o levante de setembro de 2025 há manifestações políticas periódicas em Maitighar e Baneshwor; são localizadas e anunciadas, e basta desviar. Mulheres viajando sozinhas descrevem a cidade como tranquila de dia; à noite, prefira o app ao beco vazio, sobretudo fora do eixo Thamel-Durbar Marg.

Sapato fora; couro também fica fora

Descalce na porta de templos, pátios internos e casas particulares. Em Pashupatinath e em vários santuários hindus, objetos de couro (cinto, bolsa, sandália) também precisam ficar do lado de fora.

A regra do jutho

Comida ou bebida que tocou a sua boca, o seu prato ou a sua colher fica impura para os outros. Não ofereça a sua garrafa nem prove do prato alheio: sirva no copo sem encostar o gargalo, e não devolva à travessa o que já foi para o seu prato.

Mão direita para tudo

Entregue dinheiro, receba troco, coma e ofereça com a direita. A esquerda tem função higiênica e não participa da mesa nem da oferenda; para dar mais respeito, entregue com as duas mãos.

Sempre no sentido horário

Contorne estupas, templos e fileiras de moinhos de oração mantendo o monumento à sua direita. Vale em Boudha, em Swayambhu e em qualquer chorten no meio da calçada, e gire os cilindros também no sentido horário.

Pés baixos; cabeça sempre alta

Não aponte a sola do pé para uma pessoa, um altar ou uma oferenda, não passe por cima de quem está sentado no chão e não sente sobre um degrau de templo com as pernas esticadas para dentro. A cabeça é a parte mais respeitada do corpo: não afague a de ninguém, nem a de criança.

Cremação não é vista como cenário

Nas piras de Arya Ghat, em Pashupatinath, a família enlutada está a poucos metros. Observe da margem oposta do Bagmati, sem aproximar a lente de rostos, e recuse a “bênção” de sadhus que pedem pagamento depois da foto. Combine antes ou não fotografe.

Quatro pontos distantes no mesmo dia

Programar quatro pontos distantes no mesmo dia sem contar o trânsito. 8 km dentro do vale levam de 20 minutos a 1h30 conforme a hora, e o pico vai das 9h às 11h e das 16h30 às 19h30.

Sem dólares em espécie para o visto

Chegar sem dólares em espécie para o visto na chegada (US$ 30 a 125, conforme os dias). As máquinas de cartão do saguão falham a toda hora, e o caixa eletrônico enche bem na hora em que os voos pousam.

Achar que as Durbar são largos gratuitos

Achar que as praças Durbar são largos públicos e gratuitos. O ingresso de estrangeiro é cobrado na entrada da rua e fica entre Rs 1.000 e Rs 1.800 por praça, válido para um dia, e em Katmandu e em Bhaktapur dá para estender o bilhete pelo tempo do visto, de graça, levando uma foto ao escritório da praça no mesmo dia.

Água de torneira e salada

Beber água de torneira, gelo de barraca ou salada lavada em água não tratada. Use engarrafada, filtrada ou fervida, e leve garrafa reutilizável, porque há estações de recarga em boa parte das pensões do Thamel.

Guia de trekking abordado na rua

Pagar adiantado a um “guia” abordado na rua para trekking ou tour, ou aceitar tika e cordão vermelho sem perguntar o preço. Contrate por agência registrada e confirme se a permissão de trekking (TIMS e a taxa do parque) está incluída.

नमस्ते (namastê)

Olá e adeus, com as palmas juntas na altura do peito; para mais respeito, “namaskar”

धन्यवाद (dhanniabád)

Obrigado: usado bem menos que em português; um aceno de cabeça costuma bastar

कति हो? (káti ho?)

Quanto custa? A pergunta que abre qualquer compra fora de loja com etiqueta

मीठो छ (mîtho tchá)

Está gostoso: dito à cozinha ou à dona da casa depois da primeira garfada

पुग्यो (púguio)

Chega, já é suficiente: a frase que interrompe a quarta rodada de dal bhat

फेरि भेटौंला (féri bhetáunla)

Até a próxima: a despedida comum, já que não se diz “adeus”

A bacia fechada e a saída de água

O vale é uma bacia oval de cerca de 665 km² a 1.300–1.400 m de altitude, cercada por quatro serras que passam dos 2.000 m (Shivapuri ao norte, Phulchoki ao sul, Nagarjun a oeste e Chandragiri a sudoeste) com uma única saída natural de água, a garganta de Chobhar, por onde o Bagmati escorre para o sul. Essa panela fechada explica duas coisas do cotidiano: o inverno seco prende poluição sob uma camada de inversão térmica, e o solo de sedimento lacustre amplifica ondas sísmicas, motivo pelo qual os terremotos de 1934 e 2015 foram tão destrutivos aqui e menos nas encostas.

A malha urbana tem três camadas

A malha urbana tem três camadas sobrepostas: o núcleo newar medieval, um labirinto de becos de tijolo organizado em pátios internos (bahal e chowk) em torno de praças com poços de pedra e templos de pagode; o cinturão Rana e do pós-1951, com avenidas retas como a New Road e a Durbar Marg; e a periferia pós-1990, feita de casas de concreto de quatro a seis andares, erguidas sobre antigos arrozais e ligadas por vias sem calçada.

Um anel vira eixo interno da cidade

O Anel Viário de 27 km circunda o conjunto e hoje é um eixo interno; não é uma borda. A cidade cresceu grudada em Lalitpur ao sul, sem interrupção visível a não ser o rio Bagmati.

A cultura material é newar

A cultura material da cidade é newar antes de ser nepalesa. A comunidade newar, que fala nepal bhasa e é ao mesmo tempo hindu e budista sem contradição aparente, produziu a talha em madeira das janelas, os pagodes de telhados sobrepostos, a fundição de bronze por cera perdida em Patan e a pintura de thangka: técnicas que continuam sendo exercidas comercialmente hoje, sobretudo nas oficinas de Patan e Boudha. O calendário é organizado por associações comunitárias hereditárias, os guthi, responsáveis por manter templos e financiar festas; a Kumari, menina escolhida como deusa viva, é a manifestação mais visível desse sistema. Vale saber que quase todo templo em atividade tem regras de acesso: em muitos santuários hindus a entrada é reservada a hindus, enquanto em pátios e estupas budistas a circulação é livre.

Hip-hop, rock folk, cinema e festivais

A cidade produz cultura popular em ritmo próprio. O hip-hop nepalês em nepali, nascido em Katmandu nos anos 2000, foi tão central que o rapper Balendra Shah virou prefeito em 2022 e primeiro-ministro em 2026; o rock folk de bandas como Nepathya lota estádios; e a cena de música ao vivo se concentra nos bares de Thamel e Jhamsikhel. O cinema nepalês comercial se reinventou a partir de “Loot” (2012), rodado nas ruas da cidade, e o circuito de festivais é sólido: o Jazzmandu acontece desde 2002 em outubro ou novembro, o Kathmandu International Mountain Film Festival desde 2000 em dezembro, e o Nepal Literature Festival reúne autores em nepali e inglês. A literatura em inglês da diáspora (Samrat Upadhyay, Manjushree Thapa) descreve exatamente a classe média que ocupa esses espaços.

O críquete passou o futebol

No esporte, o críquete passou o futebol em audiência depois que a seleção nepalesa entrou nos torneios internacionais: os estádios de Mulpani e de Tribhuvan University enchem em dia de jogo e a cidade acompanha em telões nos bares. O futebol resiste no estádio Dasharath, em Tripureshwor, reformado após 2015. A vida noturna termina cedo pelos padrões asiáticos: bares de Thamel e Jhamsikhel fecham geralmente entre meia-noite e 1h, e o mesmo vale para restaurantes, que costumam servir o último prato por volta das 22h.

“Kathmandu”, de Thomas Bell (2014)

Reportagem e história no mesmo volume: o autor viveu quinze anos na cidade e liga a expansão urbana desordenada ao colapso do sistema guthi, à guerra maoísta e à economia da ajuda internacional. É o melhor livro único sobre por que a cidade tem a cara que tem.

“Arresting God in Kathmandu”, de Samrat Upadhyay (2001)

Contos de classe média nos anos 1990, dentro dos apartamentos e não nas praças: casamento arranjado, dinheiro curto, desejo e templo na mesma quadra. Mostra a cidade que os monumentos escondem.

“Loot”, de Nischal Basnet (2012)

O filme que reinventou o cinema comercial nepalês: um assalto contado na gíria de Katmandu, rodado em locações reais como Kalanki, o Anel Viário e os bares do Thamel. Deu origem a uma continuação em 2017 e a uma geração inteira de diretores.