Varanasi

A moeda é a rupia indiana (₹), em torno de ₹88–90 por dólar e ₹16 por real em 2026; confira a cotação do dia. As faixas de 2026: chá em copo de barro ₹10–20, prato de kachori-sabzi ₹40–80, lassi ₹50–120, thali vegetariana ₹120–250, jantar em restaurante com ar-condicionado ₹400–900, cama de hostel ₹400–800, quarto simples de guest house perto dos ghats ₹800–2.000, hotel médio ₹2.500–5.000 e hotéis históricos de frente para o rio ₹12.000–30.000. Uma diária completa modesta cabe em ₹1.800–3.500 (US$ 20–40). Dinheiro ainda resolve quase tudo nas galis, em notas pequenas: as de ₹500 travam qualquer banca de rua. O pagamento por QR code (UPI) é universal entre indianos e cada vez mais aceito de estrangeiros por meio das carteiras internacionais habilitadas. Cartão funciona em hotéis, redes e lojas grandes. Caixas eletrônicos são abundantes no Cantt e em Lanka, mais raros dentro da cidade velha, e ficam sem dinheiro em vésperas de festival. Gorjeta não é obrigatória: 5 a 10% em restaurante que não cobra serviço, ₹50–100 ao barqueiro além do combinado, ₹500–1.000 por dia para guia credenciado. Negociar o preço em riquixá, barco e loja de tecido é prática comum. Pergunte o valor antes de entrar, subir ou desembrulhar.

Aeroporto: 25 km, até 75 minutos de trajeto

O aeroporto internacional Lal Bahadur Shastri (VNS) fica em Babatpur, 25 km a noroeste do centro, e a viagem leva de 45 a 75 minutos conforme o trânsito. Táxi de balcão fixo ou aplicativo custa ₹800–1.400 até os ghats, e há ônibus para a estação Cantt. O aeroporto está em obra de ₹2.870 crore, com terminal novo de 75 mil m² e pista estendida para 4.075 m, para triplicar a capacidade atual, então espere desvios e sinalização provisória no acesso. De trem, a estação principal é Varanasi Junction (Cantt), com Banaras (ex-Manduadih) e Varanasi City como alternativas e Pt. Deen Dayal Upadhyaya Junction, do outro lado do rio, a 17 km, como grande entroncamento. Há Vande Bharat e expressos para Délhi (8 a 12 horas, cerca de 760 km), Prayagraj, Lucknow, Ayodhya, Patna, Gorakhpur e Khajuraho. Comprar com antecedência pelo IRCTC é praticamente obrigatório em alta temporada.

Sem metrô: o e-rickshaw aos milhares

Carros não passam pelas galis estreitas, mas motos e bicicletas circulam em parte delas. O trecho entre Godowlia e o Dashashwamedh tem acesso restrito: hotel “no ghat” significa 5 a 15 minutos a pé com a mala. Dentro da cidade não há metrô, e o transporte real é o e-rickshaw elétrico, aos milhares: ₹10–20 por assento em rota compartilhada e ₹50–150 para um trajeto curto exclusivo, sempre combinado antes de subir. Há também autorriquixás, riquixás de pedal, ônibus municipais elétricos e a diesel, e os aplicativos Uber, Ola e Rapido, que funcionam bem nos eixos largos e mal na cidade velha. O teleférico Cantt–Godowlia, de 3,75 km, cinco estações, cabines de dez lugares e tarifa anunciada entre ₹50 e ₹100, é esperado para 2026: verifique se já opera. No rio, barco a remo custa ₹300–800 por hora para duas pessoas depois de negociação, o assento compartilhado sai por ₹100–200 e existem barcos elétricos oficiais. Motores a diesel estão proibidos e a substituição por GNV é parcial. A margem inteira, do Assi ao Raj Ghat, se caminha em cerca de duas horas, exceto na cheia da monção, quando trechos ficam submersos.

Crime violento contra visitantes é raro em Varanasi, e o incômodo principal é comercial: abordagem constante de barqueiros, guias não credenciados, vendedores de seda e falsos sacerdotes que iniciam um ritual no degrau e cobram no fim; dizer “não, obrigado” uma vez e seguir andando resolve a maioria. Os riscos objetivos são outros: multidão, água, trânsito e macacos, e o estômago. Multidão: em Dev Deepawali, Mahashivratri e no Bharat Milap há aperto real em vielas de dois metros, e o certo é evitar horários de pico e nunca entrar contra o fluxo. Água: a correnteza do Ganges é forte e o leito cai abruptamente a poucos metros da margem. Afogamento é causa recorrente de morte, e a coliformia fecal fica muito acima do limite de banho: o mergulho é uma decisão de saúde. Trânsito e macacos completam a lista: em Durga Kund e Sankat Mochan os macacos arrancam sacola, óculos e comida, e mordida exige profilaxia antirrábica imediata. Estômago: beba água lacrada ou filtrada, coma o que sai fervendo ou frito na hora e evite salada e suco de rua nos primeiros dias. Mulheres viajando sozinhas relatam olhar insistente e, em aglomeração, encostões. Roupa cobrindo ombros e pernas reduz a atenção, e os ghats ao norte de Manikarnika são vazios e mal iluminados depois das 21h. Anote os dois números antes de sair: emergência nacional 112 e linha de apoio ao turista 1363.

Sapatos fora: em templos, casas e lojas de seda

Descalce antes de entrar em qualquer templo, em muitas casas e em boa parte das lojas de seda, onde se senta sobre um colchonete branco. Há guarda-calçados por ₹10–20 na entrada dos templos grandes; meias são aceitas quase sempre.

Nada de foto nos ghats de cremação

Em Manikarnika e Harishchandra não se fotografa nem se filma pira, corpo ou família, com celular ou com câmera. Assistir de longe e em silêncio é aceito; guarde o celular enquanto estiver diante das piras.

Mão direita para tudo que passa de mão em mão

Coma, entregue dinheiro, receba troco e aceite prasad com a mão direita. A esquerda tem função higiênica e usá-la nesses gestos é lido como sujeira, não como distração.

Ombros e joelhos cobertos, couro fora

Cubra ombros e pernas nos templos, qualquer que seja o gênero; algumas mulheres também cobrem a cabeça em santuários específicos. Cinto, bolsa e sandália de couro são barrados em vários templos, então deixe-os no hotel no dia das visitas.

Dar passagem ao cortejo

Quando um cortejo fúnebre entoa “Ram naam satya hai” na viela, encoste na parede, pare e deixe passar. Não se atravessa a procissão, não se filma e não se anda à frente dela.

Não aponte os pés nem passe por cima de quem senta

Não aponte a sola dos pés para pessoas, imagens, altares ou para o rio, e não passe por cima de quem está sentado no degrau. Sentar de pernas cruzadas ou de lado resolve, e é o que todo mundo faz.

Reservar “nos ghats” e esperar táxi na porta

Reservar hotel “nos ghats” e imaginar que o táxi encosta na porta. Todo veículo para em Godowlia, no Assi ou em Sonarpura, e dali são 5 a 15 minutos a pé por vielas com degraus, mala na mão. Peça ao hotel o ponto exato de desembarque e um carregador antes de chegar: quem não pede carrega a própria mala pelos degraus.

Fechar o barco sem definir preço e trajeto

Fechar o barco, o guia ou o riquixá sem definir preço, duração, trajeto e número de pessoas antes de partir. A conversa no fim do passeio, com você já no meio do rio ou no fim da viela, é sempre mais cara.

Aceitar que “o Vishwanath está fechado”

Aceitar “hoje o Vishwanath está fechado, eu te levo a outro templo” na saída de Godowlia, ou comprar seda numa loja indicada pelo motorista. A comissão de intermediário fica entre 30% e 50% do preço, e quem paga é você.

Beber “special lassi” sem perguntar

Beber uma “special lassi” sem perguntar o que ela tem. O bhang é legal em lojas licenciadas de Uttar Pradesh, mas a dose comum derruba quem não está acostumado por oito horas ou mais, e ele às vezes aparece em bebidas oferecidas de graça.

Caminhar pelos ghats ao meio-dia

Programar caminhada pelos ghats ao meio-dia entre abril e junho. A pedra armazena calor, não há sombra contínua e a insolação é o problema médico mais frequente de visitantes nesses meses. Ande das 5h30 às 9h e depois das 17h.

नमस्ते / प्रणाम (namastê / pranam)

Olá e adeus, com as mãos juntas; “pranam” é a forma mais respeitosa, usada com mais velhos

का हो गुरु? (ka rrô guru?)

“E aí, mestre?”: a saudação bhojpuri da rua; “guru” aqui é tratamento afetuoso entre iguais

हर हर महादेव (har har mahadêv)

“Shiva em toda parte”: grito de saudação e de festa, ouvido nos ghats e nas procissões

कितने का है? (kitnê ka hai?)

Quanto custa? A primeira frase útil em qualquer banca, barco ou riquixá

थोड़ा कम कीजिए (thora kam kíjie)

“Baixe um pouco”: a fórmula educada para negociar preço sem confronto

नहीं चाहिए, धन्यवाद (nahin tchárrie, dhanyavad)

“Não quero, obrigado”: encerra a abordagem de vendedor sem grosseria

A barranca e a curva do rio

Varanasi ocupa uma barranca de argila e loess de 20 a 25 metros na margem oeste do Ganges, a cerca de 80 m de altitude, entre a foz do rio Varuna ao norte e o antigo riacho Assi ao sul, hoje reduzido a um canal de drenagem. O trecho urbano do rio tem 500 a 700 m de largura na cheia e desenha uma curva para o norte de uns 7 km; a margem leste, arenosa e inundável, permanece praticamente vazia, com apenas Ramnagar mais ao sul, e é o que garante a linha de horizonte livre vista dos degraus.

Os 84 ghats

Na barranca da margem oeste estão os 84 ghats, quase 7 km contínuos de escadaria, do Assi Ghat ao sul ao Adi Keshava, junto à foz do Varuna, com Manikarnika e Harishchandra como os dois ghats de cremação.

A malha sem grade e o clima

A malha urbana não tem grade: o centro velho é um emaranhado de galis de 1,5 a 3 m de largura, onde só passam pedestres, vacas e motos, organizado menos por ruas do que por circuitos de peregrinação. O maior deles, o Panchkroshi Parikrama, de cerca de 88 km em cinco etapas, ainda desenha o limite simbólico da cidade. Os eixos motorizados são poucos: a Dashashwamedh Road, Luxa, Lanka–Assi e a Grande Estrada Troncal, com a cidade nova e os condomínios a oeste, para os lados de Sigra, Mahmoorganj e Bhelupur. O clima é subtropical úmido, com 1.000 a 1.100 mm de chuva concentrados de junho a setembro, verões de 40 a 45 °C e invernos de neblina densa na planície.

Uma das casas do hindustani

Varanasi é uma das casas centrais da música clássica hindustani. A gharana de Benares formou linhagens inteiras de tabla e canto: Kishan Maharaj, Samta Prasad, Girija Devi (1929–2017), mestra do thumri, os irmãos Rajan e Sajan Mishra, e o shehnai de Ustad Bismillah Khan (1916–2006, Bharat Ratna em 2001), que tocava no templo de Balaji e virou o som de referência do país. Ravi Shankar nasceu aqui em 1920. A dançarina de kathak Sitara Devi, nascida em Kolkata, também se formou na tradição cultural de Benares. O calendário musical é público e barato: o Sankat Mochan Sangeet Samaroh reúne desde 1923 cinco a seis noites inteiras de concerto gratuito em abril, e no Assi Ghat há música clássica ao amanhecer todos os dias.

O eixo do hindi moderno

Em literatura, a cidade é o eixo do hindi moderno. Kabir, tecelão e poeta do século XV, nasceu aqui e sua obra é cantada por hindus, muçulmanos e sikhs. Tulsidas começou o Ramcharitmanas em 1574, em Ayodhya, e escreveu parte dele em Varanasi, onde viveu junto ao ghat que hoje leva o nome dele; é essa versão do Ramayana que a cidade encena todo ano. Bharatendu Harishchandra (1850–1885) é tratado como fundador da prosa hindi moderna; Premchand nasceu em Lamhi, a 4 km, em 1880; Jaishankar Prasad e, mais perto de nós, Kashinath Singh, com o romance “Kashi ka Assi” (2004), fixaram o retrato interno da cidade. A erudição em sânscrito segue viva na Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, herdeira de um colégio de 1791, e na BHU.

Sari banarasi: a terceira economia cultural

Varanasi também vive do tear. O sari banarasi, com brocado de fios metálicos, tem indicação geográfica desde 2009 e é feito sobretudo por famílias muçulmanas Ansari em Madanpura, Alaipura e Lallapura; uma peça inteiramente à mão pode levar de duas semanas a seis meses. A cidade tem ainda uma rotina física própria, com os akharas de luta junto ao rio e a natação no Ganges, e um cinema que a usa como cenário e como tema, em filmes como “Masaan” (2015), “Raanjhanaa” (2013) e “Mukti Bhawan” (2016). Os moradores citam o “banarasipan”, mistura de deboche, ócio deliberado e desprezo por pressa, como identidade e como desculpa.

“Banaras: City of Light”, Diana L. Eck (1982)

O estudo de referência sobre a geografia sagrada da cidade: por que os ghats estão onde estão, o que significam os circuitos de peregrinação e como Kashi se lê como um mapa.

“Masaan”, de Neeraj Ghaywan (2015)

Filmado nos ghats e no crematório de Harishchandra, acompanha duas histórias sobre casta, dívida e classe média em Varanasi, sem a moldura turística habitual.

“Kashi ka Assi”, de Kashinath Singh (2004)

Romance satírico sobre o bairro de Assi entre os anos 1980 e 2000, a chegada dos estrangeiros e a conversão do cotidiano em produto; deu origem ao filme “Mohalla Assi”.