Katmandou

La monnaie est la roupie népalaise (NPR, Rs), arrimée à la roupie indienne à 1,60 NPR = 1 INR, ce qui donne en 2026 environ 140 NPR pour un dollar. C'est une économie de liquide, et la poche reste pleine tout le voyage : un thé coûte 20–50 Rs, un dal bhat de quartier 200–400 Rs, dix momos 150–350 Rs, un plat dans un restaurant touristique de Thamel 600–1 200 Rs, une grande bière 350–600 Rs, une pension simple 1 500–3 500 Rs la nuit et un hôtel moyen avec petit-déjeuner 4 000–9 000 Rs. La carte fonctionne à l'hôtel, en agence et au supermarché, et presque jamais dans un étal, un taxi ou un temple. Les distributeurs automatiques limitent en général le retrait à 35 000 Rs par opération et facturent environ 500 Rs de frais locaux, en plus de ce que facture votre banque. À Thamel, le bureau de change paie mieux qu'à l'aéroport et donne un reçu, nécessaire pour reconvertir les roupies au départ. Le restaurant touristique ajoute 13 % de TVA et 10 % de frais de service à l'addition ; quand ce service apparaît imprimé, le pourboire n'est pas nécessaire. Là où il n'apparaît pas, arrondir à la hausse est la norme. Les paiements par QR (eSewa, Khalti, FonePay) dominent le commerce local, mais exigent un compte bancaire népalais et sont rarement accessibles à qui est de passage.

Six kilomètres qui deviennent une heure aux heures de pointe

L'aéroport international de Tribhuvan (KTM) est le seul aéroport international de la vallée et se trouve à environ 6 km de Thamel, à 20 minutes en dehors des heures de pointe et jusqu'à 1 h en fin d'après-midi. Le visa à l'arrivée est délivré aux guichets du hall et se paie uniquement en dollars : apportez donc les billets et une photo de chez vous. Le comptoir de taxis prépayés demande environ 900 Rs jusqu'à Thamel, avec un supplément d'environ 100 Rs après 21 h et 25 % de plus si la voiture est climatisée. À l'extérieur du parking, les applications coûtent moins cher : il n'y a pas d'Uber au Népal, mais Pathao, InDrive et Yango facturent à partir de 100–200 Rs en moto et 300–600 Rs en voiture dans le centre. Les taxis de rue ont un compteur que presque personne n'allume : fixez donc le prix avant de monter.

Microbus, bus Sajha et applications

Katmandou n'a ni métro ni train urbain. Les transports publics sont des microbus et des fourgonnettes privées, où le receveur crie la destination par la fenêtre, plus les Safa Tempo électriques sur certaines lignes et les bus bleus de la coopérative publique Sajha Yatayat, qui circulent sur le périphérique (Ring Road), sur la ligne Budhanilkantha–Lagankhel–Godawari et sur la liaison Nagdhunga–aéroport. Depuis le 14 avril 2026, il existe aussi des lignes de nuit exploitées avec la mairie. Les tickets vont de 20 à 50 Rs dans la vallée, payés en espèces au receveur, et il n'existe ni billet unique ni carte intégrée. Pour vous repérer, utilisez le nom de l'arrêt, comme Ratna Park, Kalanki, Koteshwor et Lagankhel, qui fonctionne mieux qu'une adresse. Dans le noyau ancien, marchez, car les ruelles sont trop étroites pour les voitures ; en dehors, les trottoirs se font rares et l'on roule à gauche. Louer une moto coûte 1 200–1 800 Rs par jour, casque obligatoire. Depuis le 27 juillet 2026, le tunnel de Nagdhunga–Sisnekhola, premier tunnel routier du pays, long d'environ 2,7 km, a résorbé une bonne partie du goulet d'étranglement de la sortie ouest vers Pokhara.

Le risque numéro un à Katmandou est la circulation ; ce n'est pas la criminalité. Conduite à gauche, motos à contresens, trottoirs occupés et traversées sans feu, dans une vallée où la plupart des victimes d'accidents sont des piétons et des motocyclistes. La criminalité violente contre les étrangers est rare. Ce qui existe, c'est le vol à la tire dans la foule (Asan, Thamel le soir, bus bondé, festivals) et des arnaques prévisibles : compteur « en panne », guide improvisé qui fait payer après coup, sadhu qui offre une bénédiction et fait payer la photo, agence de trek non enregistrée qui demande le paiement intégral à l'avance. Les singes de Swayambhunath et Pashupatinath volent la nourriture et les sacs ouverts, et mordent en cas de réaction ; marchez les mains vides. La ville se trouve dans une zone sismique active (1934, 2015), et il vaut la peine de repérer, dès la première nuit, la sortie de l'immeuble où vous dormez. En hiver, l'air est le problème de santé le plus concret : en janvier, les indices de particules fines atteignent souvent des niveaux malsains, et un masque filtrant fait une vraie différence pour les asthmatiques. Les grèves générales (bandh) arrêtent encore les transports sans préavis d'un jour à l'autre, et depuis le soulèvement de septembre 2025 il y a des manifestations politiques périodiques à Maitighar et Baneshwor ; elles sont localisées et annoncées, il suffit de les contourner. Les femmes voyageant seules décrivent la ville comme calme le jour ; le soir, préférez l'appli à la ruelle vide, surtout hors de l'axe Thamel-Durbar Marg.

Chaussures dehors ; le cuir aussi reste dehors

Déchaussez-vous à l'entrée des temples, des cours intérieures et des maisons particulières. À Pashupatinath et dans plusieurs sanctuaires hindous, les objets en cuir (ceinture, sac, sandale) doivent eux aussi rester dehors.

La règle du jutho

La nourriture ou la boisson qui a touché votre bouche, votre assiette ou votre cuillère devient impure pour les autres. N'offrez pas votre bouteille et ne goûtez pas dans l'assiette d'autrui : versez dans un verre sans toucher le bord, et ne reversez pas dans le plat commun ce qui est déjà passé dans votre assiette.

Main droite pour tout

Remettez l'argent, recevez la monnaie, mangez et offrez de la main droite. La gauche a une fonction hygiénique et ne participe ni à la table ni à l'offrande ; pour plus de respect, tendez les choses des deux mains.

Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre

Contournez stupas, temples et rangées de moulins à prières en gardant le monument à votre droite. Ça vaut à Boudha, à Swayambhu et pour tout chorten au milieu du trottoir, et faites tourner les moulins également dans ce sens.

Pieds bas ; tête toujours haute

Ne pointez pas la plante du pied vers une personne, un autel ou une offrande, ne passez pas au-dessus de quelqu'un assis par terre, et ne vous asseyez pas sur une marche de temple les jambes tendues vers l'intérieur. La tête est la partie la plus respectée du corps : ne caressez la tête de personne, pas même celle d'un enfant.

La crémation ne se regarde pas comme un spectacle

Aux bûchers d'Arya Ghat, à Pashupatinath, la famille endeuillée se trouve à quelques mètres. Observez depuis la rive opposée de la Bagmati, sans pointer l'objectif vers les visages, et refusez la « bénédiction » des sadhus qui demandent paiement après la photo : convenez-en avant ou ne photographiez pas.

Quatre points éloignés le même jour

Programmer quatre sites éloignés le même jour sans compter la circulation. 8 km dans la vallée prennent de 20 minutes à 1 h 30 selon l'heure, et les heures de pointe vont de 9 h à 11 h et de 16 h 30 à 19 h 30.

Pas de dollars en liquide pour le visa

Arriver sans dollars en liquide pour le visa à l'arrivée (30 à 125 US$, selon la durée). Les terminaux de carte du hall tombent en panne tout le temps, et le distributeur se retrouve bondé exactement quand les vols atterrissent.

Croire que les Durbar sont des places gratuites

Croire que les places Durbar sont des places publiques et gratuites. Le billet étranger est perçu à l'entrée de la rue et va de 1 000 à 1 800 Rs par place, valable un jour, et à Katmandou comme à Bhaktapur on peut faire prolonger le billet pour la durée du visa, gratuitement, en apportant une photo au bureau de la place le jour même.

Eau du robinet et salade

Boire de l'eau du robinet, de la glace d'échoppe ou une salade lavée à l'eau non traitée. Utilisez de l'eau en bouteille, filtrée ou bouillie, et emportez une gourde réutilisable, car il y a des stations de recharge dans une bonne partie des pensions de Thamel.

Guide de trekking abordé dans la rue

Payer d'avance un « guide » abordé dans la rue pour un trek ou une visite, ou accepter tika et cordon rouge sans en demander le prix. Réservez auprès d'une agence enregistrée et vérifiez que le permis de trek (TIMS et la taxe du parc) est inclus.

नमस्ते (namasté)

Bonjour et au revoir, paumes jointes à hauteur de poitrine ; pour plus de respect, « namaskar »

धन्यवाद (dhaniabade)

Merci : utilisé bien moins souvent qu'en français ; un signe de tête suffit généralement

कति हो? (kati ho ?)

Combien ça coûte ? La question qui ouvre tout achat en dehors d'une boutique à étiquette

मीठो छ (mîtho tcha)

C'est délicieux : dit à la cuisine ou à la maîtresse de maison après la première bouchée

पुग्यो (pougnio)

Ça suffit, c'est déjà bien assez : la phrase qui arrête la quatrième tournée de dal bhat

फेरि भेटौंला (féri bhétaounla)

À la prochaine : l'au revoir courant, puisqu'on ne dit pas vraiment « adieu »

Le bassin fermé et l'exutoire

La vallée est un bassin ovale d'environ 665 km² à 1 300–1 400 m d'altitude, cerné par quatre chaînes dépassant 2 000 m (Shivapuri au nord, Phulchoki au sud, Nagarjun à l'ouest et Chandragiri au sud-ouest) avec un unique exutoire naturel, les gorges de Chobhar, par où la Bagmati s'écoule vers le sud. Cette cuvette fermée explique deux choses du quotidien : l'hiver sec emprisonne la pollution sous une couche d'inversion thermique, et le sol de sédiment lacustre amplifie les ondes sismiques, raison pour laquelle les séismes de 1934 et de 2015 ont été si destructeurs ici et moins sur les versants.

La trame urbaine compte trois couches

Le tissu urbain compte trois couches superposées : le noyau newar médiéval, un labyrinthe de ruelles de brique organisé en cours intérieures (bahal et chowk) autour de places à puits de pierre et temples pagodes ; la ceinture Rana et postérieure à 1951, avec des avenues rectilignes comme la New Road et la Durbar Marg ; et la périphérie post-1990, faite de maisons en béton de quatre à six étages, construites sur d'anciennes rizières et reliées par des voies sans trottoir.

Un périphérique devient un axe interne

Le périphérique de 27 km encercle l'ensemble et constitue aujourd'hui un axe interne, non une limite, et la ville a fusionné avec Lalitpur au sud, sans coupure visible hormis la rivière Bagmati.

La culture matérielle est newar

La culture matérielle de la ville est newar avant d'être népalaise. La communauté newar, qui parle le nepal bhasa et est à la fois hindoue et bouddhiste sans contradiction apparente, a produit les fenêtres en bois sculpté, les pagodes aux toits superposés, la fonte du bronze à la cire perdue de Patan et la peinture de thangka : des techniques encore pratiquées commercialement aujourd'hui, surtout dans les ateliers de Patan et de Boudha. Le calendrier est organisé par des associations communautaires héréditaires, les guthi, chargées d'entretenir les temples et de financer les fêtes ; la Kumari, fillette choisie comme déesse vivante, en est la manifestation la plus visible. Bon à savoir : presque tous les temples en activité ont des règles d'accès ; dans de nombreux sanctuaires hindous, l'entrée est réservée aux hindous, alors que les cours et les stupas bouddhistes sont ouverts à tous.

Hip-hop, folk rock, cinéma et festivals

La ville produit sa propre culture populaire à son propre rythme. Le hip-hop népalais en népalais, né à Katmandou dans les années 2000, a été si central que le rappeur Balendra Shah est devenu maire en 2022 puis premier ministre en 2026 ; le rock folk de groupes comme Nepathya remplit les stades ; et la scène de musique live se concentre dans les bars de Thamel et Jhamsikhel. Le cinéma commercial népalais s'est réinventé à partir de « Loot » (2012), tourné dans les rues de la ville, et le circuit des festivals est solide : le Jazzmandu a lieu depuis 2002 en octobre ou novembre, le Kathmandu International Mountain Film Festival depuis 2000 en décembre, et le Nepal Literature Festival rassemble des auteurs en népalais et en anglais. La littérature anglophone de la diaspora (Samrat Upadhyay, Manjushree Thapa) décrit exactement la classe moyenne qui occupe ces espaces.

Le cricket a dépassé le football

Côté sport, le cricket a dépassé le football en audience depuis que l'équipe nationale népalaise est entrée dans les tournois internationaux : les stades de Mulpani et de Tribhuvan University se remplissent les jours de match et la ville suit sur écran géant dans les bars. Le football résiste au stade Dasharath, à Tripureshwor, rénové après 2015. La vie nocturne se termine tôt selon les standards asiatiques : les bars de Thamel et Jhamsikhel ferment en général entre minuit et 1 h, et il en va de même pour les restaurants, qui servent généralement leur dernier plat vers 22 h.

« Kathmandu », de Thomas Bell (2014)

Reportage et histoire en un seul volume : l'auteur a vécu quinze ans dans la ville et relie l'étalement urbain désordonné à l'effondrement du système guthi, à la guerre maoïste et à l'économie de l'aide internationale. C'est le meilleur livre unique sur les raisons du visage actuel de la ville.

« Arresting God in Kathmandu », de Samrat Upadhyay (2001)

Des nouvelles de classe moyenne dans les années 1990, à l'intérieur des appartements et non sur les places : mariage arrangé, argent compté, désir et temple dans le même pâté de maisons. Ça montre la ville que les monuments cachent.

« Loot », de Nischal Basnet (2012)

Le film qui a réinventé le cinéma commercial népalais : un braquage raconté dans l'argot de Katmandou, tourné sur des lieux réels comme Kalanki, le périphérique et les bars de Thamel. Il a donné naissance à une suite en 2017 et à toute une génération de réalisateurs.