Nueva Delhi

La moneda es la rupia india (INR, ₹), y ₹100 valían unos R$5,40 a fines de septiembre de 2026. Los rangos de precio más comunes: chai callejero ₹10–30, comida callejera ₹60–150, plato en restaurante sencillo ₹200–400, cena para dos en un lugar medio ₹1.500–2.500, cerveza en un bar ₹300–600, metro ₹11–64, trayecto corto en autorriquishá ₹60–150 y 5 km de Uber ₹150–250. Una cama en hostal sale por ₹500–900, un hotel medio y limpio en Connaught Place o en el sur por ₹3.000–7.000 y las direcciones de alta gama desde ₹20.000. El pago local lo domina el UPI (PhonePe, Google Pay, Paytm), que exige cuenta en un banco indio. Los extranjeros consiguen una billetera UPI prepagada en los mostradores del aeropuerto, pero lo más simple es combinar tarjeta en los restaurantes y tiendas grandes con efectivo en billetes pequeños de ₹10, ₹20, ₹50 y ₹100 para la calle, los autorriquishás y los templos. Los cajeros automáticos son fáciles de encontrar y suelen limitar el retiro a ₹10.000 por operación, con una comisión del banco local que se suma a la del tuyo. La propina del 5% al 10% es habitual en restaurantes con servicio a la mesa, y ₹50–100 para el maletero o el guía. El cargo por servicio impreso en la cuenta no es obligatorio por decisión judicial, y puedes pedir que lo quiten sin discusión.

Desde el aeropuerto: Airport Express en la T3, línea magenta en la T1

El Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (DEL) está a unos 16 km al suroeste de Connaught Place y tiene tres terminales en operación, dos de ellas con metro en la puerta. La línea naranja, la Airport Express, une la Terminal 3 con la Estación de Tren de Nueva Delhi en unos 20 minutos por ₹60–70, y funciona aproximadamente de 4:45 a 23:30; la Terminal 1 está en la línea magenta. Un taxi por aplicación cuesta ₹500–900 hasta el centro y tarda de 40 a 80 minutos según la hora. De madrugada, prefiere el mostrador de taxi prepagado de la policía, dentro del vestíbulo. Los trenes de larga distancia salen de cuatro estaciones: Nueva Delhi (NDLS), Vieja Delhi (DLI), Hazrat Nizamuddin (NZM) y Anand Vihar. Compra el boleto en el sitio o en la app de la IRCTC, y así te libras de las agencias falsas de la acera de Paharganj. Desde el 22 de febrero de 2026, el corredor completo del Namo Bharat, el tren regional de 82 km, une Sarai Kale Khan con Meerut en unos 58 minutos, por ₹20 a ₹150.

Metro: unos 390 km y diez líneas

El metro es la forma práctica de moverse: unos 390 km, más de 280 estaciones y diez líneas de colores, que funcionan aproximadamente de 6:00 a 23:00, con dos tramos nuevos de la Fase 4 inaugurados el 8 de marzo de 2026. Las tarifas se ajustaron en agosto de 2025 y van de ₹11 a ₹64 por viaje, con 10% de descuento en la tarjeta inteligente. Hay pases turísticos de 1 y 3 días (unos ₹200 y ₹500, con depósito reembolsable) y boletos con código QR en la app DMRC Momentum 2.0. En la entrada, las bolsas pasan por rayos X y los pasajeros por el detector de metales y la revisión de seguridad, y el primer vagón está reservado a mujeres; al hombre que entra por error se le pide amablemente que salga. En la superficie, los autobuses de la DTC y los eléctricos cubren lo que el metro no alcanza y ofrecen viajes gratuitos mediante Pink Saheli a residentes elegibles de Delhi de 12 años o más; quienes visitan la ciudad no deben contar con ese beneficio. Los autorriquishás tienen taxímetro (unos ₹30 de banderazo), pero en la práctica el precio se negocia, y por Uber, Ola o Rapido el precio ya viene cerrado en la app. Caminar funciona bien dentro de la Delhi de Lutyens, el Lodhi Garden, Mehrauli y los callejones de la Vieja Delhi, y mal en casi todo lo demás: la acera desaparece a mitad de cuadra, cruzar la calle exige negociar con el tránsito y la bicicleta solo es razonable en los parques.

Delhi es una ciudad grande y manejable, y los riesgos más comunes son pequeños: estafas de agencias de viaje y de conductores de riquishá, carteristas entre la multitud (Estación de Tren de Nueva Delhi, Paharganj, Chandni Chowk, vagones llenos) y el tránsito. Cruzar la calle es lo más peligroso de tu día, porque la India tiene una de las mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito del mundo. Nunca cruces solo: ve en medio de los vecinos y a su paso. Las mujeres que viajan solas reportan acoso verbal y manoseos en espacios estrechos. Las medidas prácticas que usan las vecinas son el primer vagón del metro, reservado a ellas, las aplicaciones de taxi con viaje compartido en lugar de un auto parado en la calle después de las 22:00, y evitar los autobuses vacíos de noche. Anota los números antes de salir: emergencia general 112, policía 100, ambulancia 102, línea de apoyo a mujeres 1091; hay puestos de policía turística en los principales monumentos. Después de la explosión de un auto junto a la estación de metro del Fuerte Rojo, el 10 de noviembre de 2025, que mató a quince personas, la revisión de bolsos se volvió más estricta en el metro, los monumentos y los mercados, y las alertas periódicas llevan a cierres puntuales de calles. Cuenta con filas más largas y lleva documento. En la salud, el riesgo más concreto es el aire de noviembre a enero y la comida o el agua mal manipuladas en verano.

Zapatos fuera, siempre

Descálzate en la entrada de templos, mezquitas, gurudwaras, dargahs y la mayoría de las casas. Suele haber guardacalzado gratis o por ₹10–20; lleva medias, porque el suelo de piedra arde por la tarde y se hiela en enero.

Cabeza cubierta en gurudwara y dargah

En Bangla Sahib y en Nizamuddin, hombres y mujeres se cubren la cabeza; los pañuelos se prestan en la puerta. En los templos sijs también se lavan los pies en el canal antes de entrar.

Mano derecha para comer, dar y recibir

La mano izquierda se considera impura. Entrega dinero, tarjeta o comida con la derecha, aunque seas zurdo, y come con la derecha cuando comas con la mano.

Namasté en vez de apretón de manos

Junta las palmas a la altura del pecho y di namaste: el gesto funciona con todo el mundo y resuelve la duda del saludo. Muchas mujeres no dan la mano a los hombres, así que espera a que te tiendan la mano antes de tender la tuya.

Ropa que cubra hombros y rodillas

Hombros y rodillas cubiertos son obligatorios en templos, mezquitas, gurdwaras y dargahs, y son también la norma práctica en Shahjahanabad y en los barrios residenciales. Los shorts masculinos son raros fuera de gimnasios y zonas turísticas, y un pantalón ligero resuelve incluso el calor.

Regatear donde se regatea

Bazares como Chandni Chowk, Janpath, Sarojini Nagar y Karol Bagh esperan el regateo, y el primer precio a un extranjero suele ser de dos a tres veces el valor real. En tiendas con etiqueta, restaurantes, farmacias y el metro, el precio es fijo y regatear queda mal.

Quien te aborda cerca de la estación

Aceptar información de quien te aborda en la calle cerca de la Estación Ferroviaria de Nueva Delhi o en Paharganj. La estafa estándar es decir que tu hotel cerró, se incendió o está clausurado, y llevarte a una 'oficina de turismo del gobierno' que vende un paquete caro. El único puesto oficial es India Tourism en Janpath, 88. Cualquier otra dirección que te ofrezcan en la acera es cuento.

Riquishá sin precio ni app

Subirse a un autorriquishá sin precio acordado ni aplicación. Los conductores rara vez encienden el taxímetro para extranjeros, y la ruta puede volverse una parada en una tienda de alfombras que le paga comisión al conductor. Acuerda el valor antes o pídelo por Uber, Ola o Rapido.

Planear por kilómetro

Planear el día por la distancia en kilómetros. Doce kilómetros en Delhi pueden llevar 70 minutos en auto en hora pico y 20 en metro, así que arma el recorrido por línea de metro, no por el mapa.

El lunes cierran el Fuerte Rojo y el Akshardham

Caer en lunes. El Fuerte Rojo y Akshardham cierran los lunes, la Tumba de Humayun y el Qutub Minar abren todos los días, y la Jama Masjid suspende las visitas en los horarios de las cinco oraciones.

Agua del grifo y ensalada cruda

Beber agua del grifo, aceptar hielo de origen desconocido o comer ensalada cruda en un puesto. Prefiere agua embotellada y sellada, comida bien cocida y servida caliente y fruta que peles tú mismo. Un puesto concurrido puede reponer la comida rápido, pero la fila no demuestra higiene ni elimina el riesgo de contaminación.

नमस्ते: namaste (namastê)

Hola y adiós, con las palmas juntas; sirve para cualquier persona y cualquier hora

शुक्रिया / धन्यवाद: shukriya / dhanyavaad (chukriá / dhanniavád)

Gracias; la primera es urdu y más común en la calle, la segunda es hindi y más formal

कितने का है? Kitne ka hai? (kitnê ka rê?)

¿Cuánto cuesta? La frase que abre cualquier regateo de bazar

बहुत महँगा है: bahut mehenga hai (baút mehengá rê)

Está muy caro: la contraoferta educada al primer precio

मीटर से चलिए: meter se chaliye (mítar se tchalie)

Con taxímetro, por favor: se dice al subir al autorriquishá

मुझे नहीं चाहिए: mujhe nahin chahiye (mujê nahín tchahiê)

No quiero, gracias: la negativa firme y sin grosería a vendedores insistentes

El Yamuna y la cordillera

Delhi está en la llanura indogangética, a unos 216 m de altitud, cortada de norte a sur por el río Yamuna, que corre por el lado este del territorio y desde hace tiempo dejó de ser utilizable: el tramo urbano recibe aguas residuales de más de veinte desagües y la espuma de la contaminación es visible en los ghats. El único relieve es la cordillera de Delhi, un espolón de cuarcita de los Aravalli que entra en la ciudad en cuatro tramos y sostiene el Ridge Norte, el parque Sanjay Van y la zona de Mehrauli. También es lo que queda de bosque seco y la razón de que la ciudad tenga monos y pavos reales en barrios residenciales.

El clima y el monzón

El clima es semiárido con monzón: de junio a septiembre cae casi toda la lluvia anual, unos 650–800 mm, y el verano previo al monzón llega a 45–48 °C.

Delhi tiene tres tramas urbanas pegadas una sobre otra

Urbanísticamente la ciudad tiene tres lógicas incompatibles pegadas una a otra: los callejones orgánicos de Shahjahanabad, la geometría radial de Lutyens en hexágonos y círculos, y las colonias en cuadrícula construidas después de 1947 y en los años 1980, cada una con su mercado central de manzanas. Alrededor, la NCR se extiende por Haryana y Uttar Pradesh sin costura administrativa, lo que explica por qué el transporte y el aire se gestionan mediante consejos interestatales.

La capital institucional de la cultura

Delhi es la capital institucional de la cultura india: allí están la Sahitya Akademi, la Lalit Kala Akademi, la National School of Drama (fundada en 1959) y el conjunto de teatros de Mandi House (Kamani, Sri Ram Centre, Shri Ram Bharatiya Kala Kendra), donde hay temporada de teatro en hindi, danza kathak y música indostaní casi todas las semanas. El Museo Nacional, en Janpath, guarda la Bailarina de Mohenjo-daro, en bronce, de hacia 2500 a.C., y reliquias budistas atribuidas al propio Buda; hace años existe un plan para trasladar la colección a los bloques Norte y Sur, así que conviene revisar la situación antes de ir. La National Gallery of Modern Art, en Jaipur House junto al India Gate, cubre el arte indio de los últimos doscientos años, y la India Art Fair, en febrero, es la principal feria de arte del sur de Asia.

Poesía urdu: la capa más antigua y viva de Delhi

La capa más antigua y más viva es la poesía urdu y la música sufí. Mirza Ghalib murió en 1869 en la haveli de Ballimaran, hoy un pequeño museo, y la tradición de mushaira, la reunión en la que se recita poesía y el público responde en voz alta, sobrevive en barrios como Nizamuddin y Jamia Nagar. Los jueves por la noche, el qawwali cantado en la dargah de Nizamuddin conecta directo con el siglo XIV, cuando Amir Khusrau formalizó el género. En paralelo, Delhi se convirtió desde los años 2000 en el centro del rap en hindi y panyabí, con escenas nacidas en barrios periféricos como Khirki y Trilokpuri.

Críquet, multicines y noche corta

En el día a día, la ciudad se reparte entre el críquet en el Estadio Arun Jaitley (el antiguo Feroz Shah Kotla, de 1883), el cine en los multicines de los centros comerciales y una vida nocturna concentrada en Hauz Khas Village, Aerocity y Connaught Place, con la salvedad de que la edad legal para beber en Delhi es 25 años y hay días secos el 26 de enero, el 15 de agosto y el 2 de octubre. La ciudad es también un mosaico religioso funcional: templos hindúes, la Jama Masjid, el Gurudwara Bangla Sahib, el Templo del Loto bahá'í (1986), catedrales anglicanas y templos jainistas comparten el mismo barrio sin que sea motivo de comentario local.

La ciudad de los djinns: William Dalrymple (1993)

Un año de residencia en Delhi que cruza el presente de la ciudad con sus capas: 1947, 1857, los mogoles, el sultanato. Es el libro que enseña a ver las siete ciudades superpuestas.

Crepúsculo en Delhi: Ahmed Ali (1940)

Novela escrita en la propia Shahjahanabad sobre una familia musulmana entre 1911 y 1919, publicada cuando la cultura que describe todavía estaba en pie. Registra lo que la Partición desmontó siete años después.

Monsoon Wedding: Mira Nair (2001)

Boda panyabí de clase media en la Delhi del sur, filmada en casas, jardines y mercados reales. Muestra la ciudad construida por los refugiados de 1947, que casi no aparece en las guías.