Uzbekistán
Samarcanda
Samarcanda yuxtapone la ciudad de Timur y la del zar
Días Empieza por el programa básico y elige extensiones según tu tiempo.
Cómo llega la guía a este número
Dedica el primero al Registán, a Gur-e-Amir, donde está la tumba de Timur, y a la ciudad rusa. El segundo reúne Bibi-Khanym, el bazar de Siab, Shah-i-Zinda y la meseta de Afrasiab, con el observatorio de Ulugh Beg. Para una visita de un día, entra al Registán a las 8:00, camina hasta Bibi-Khanym y para en el mercado de al lado para almorzar osh antes de las 14:00. Termina en Shah-i-Zinda, a 800 m del bazar. Vale la pena venir por los azulejos y dedicar tiempo a mirarlos, sabiendo que muchos se reconstruyeron en el siglo XX durante la restauración soviética. El paseo peatonal de 2018–2019 oculta la vida de las mahallas, que empieza una calle hacia adentro: entra por la mañana, aunque no haya señales. Para salir de noche hay pocas opciones: cerca de las 22:00 el centro se vacía y quedan las brasas del shashlik.
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Cuándo Abril–mayo y septiembre–octubre, con máximas de 20–28 °C y casi ninguna lluvia
Cómo llega la guía a este número
Abril y mayo son la mejor ventana: 20–28 °C, albaricoqueros y granados en flor, todo abierto. Septiembre y octubre repiten el clima y suman la cosecha: melón, uva y orejones toman el bazar de Siab, y el pasillo de las frutas cambia de olor de una semana a otra. De junio a agosto hace 35–40 °C, con cielo sin nubes y ninguna sombra en la plaza del Registán; si vas en esa época, visita los monumentos de 7:00 a 10:00 y vuelve después de las 18:00. De diciembre a febrero la temperatura queda entre 0 y 8 °C, con nieve algunas veces por invierno, hoteles a mitad de precio y las necrópolis casi vacías. Lleva un abrigo de verdad, porque la calefacción no siempre es confiable. Marzo trae el Navruz, el día 21, y el mayor movimiento de viajeros nacionales del año, con tiempo inestable. Julio es el mes que yo evitaría.
Por persona/día US$ 25–35 en lo básico; US$ 60–90 con hotel de gama media y taxi (2026)
Cómo llega la guía a este número
Por persona y día: alojamiento, comidas, transporte urbano, visitas y un margen para extras. No incluye vuelos; las compras mayores varían. Estimación editorial, no cotización.
Lo que piensa NiloReserva dos días para ver los conjuntos de Samarcanda sin correr de un patio a otro. Dedica el primero al Registán, a Gur-e-Amir, donde está la tumba de Timur, y a la ciudad rusa. El segundo reúne Bibi-Khanym, el bazar de Siab, Shah-i-Zinda y la meseta de Afrasiab, con el observatorio de Ulugh Beg. Para una visita de un día, entra al Registán a las 8:00, camina hasta Bibi-Khanym y para en el mercado de al lado para almorzar osh antes de las 14:00. Termina en Shah-i-Zinda, a 800 m del bazar. Vale la pena venir por los azulejos y dedicar tiempo a mirarlos, sabiendo que muchos se reconstruyeron en el siglo XX durante la restauración soviética. El paseo peatonal de 2018–2019 oculta la vida de las mahallas, que empieza una calle hacia adentro: entra por la mañana, aunque no haya señales. Para salir de noche hay pocas opciones: cerca de las 22:00 el centro se vacía y quedan las brasas del shashlik.Tres madrasas cubiertas de azulejo azul cierran la plaza del Registán, y por ella se viene a Samarcanda. La ciudad fue la capital del imperio de Timur a partir de 1370, y lo que él y sus sucesores levantaron sigue en pie: la tumba de Timur bajo la cúpula acanalada de Gur-e-Amir, la mezquita Bibi-Khanym y la Shah-i-Zinda, una cuesta de mausoleos con el azulejo mejor conservado de la ciudad. Junto a los monumentos siguen habitadas otras dos ciudades, las mahallas de lengua tayika y las avenidas de plátanos orientales del trazado ruso de 1871, donde la bodega Khovrenko produce vino desde 1868. En el bazar de Siab, el non sellado sale caliente del tandyr; apóyalo siempre con el sello hacia arriba y pártelo con la mano, nunca con cuchillo. En la mesa, el plov samarcandino llega en capas, con la carne encima, y el shashlik a la brasa es la cena de la ciudad. Ven en abril y mayo o en septiembre y octubre, con 20 a 28 °C, y reserva dos días.
Ficha rápida
- Población
- unos 595 mil en la ciudad (enero de 2025); cerca de 1,3 millones en el área metropolitana: tercera del país
- Fundación
- Siglo VII a.C. como Marakanda, en la meseta de Afrasiab; refundada al sur del sitio antiguo después de 1220
- País y región
- Uzbekistán, provincia de Samarcanda, valle del Zarafshán, Asia Central
- Idioma
- Uzbeko (oficial, alfabeto latino desde 1993), tayiko en las mahallas antiguas, ruso como idioma de mostrador
- Moneda
- Som uzbeko (UZS); cerca de 11.800 som por dólar en 2026
- Huso horario
- UTC+5, sin horario de verano
- Mejor época
- Abril–mayo y septiembre–octubre, con máximas de 20–28 °C y casi ninguna lluvia
- Costo medio por día
- US$ 25–35 en lo básico; US$ 60–90 con hotel de gama media y taxi (2026)
Cuándo ir
Abril–mayo y septiembre–octubre, con máximas de 20–28 °C y casi ninguna lluvia
enero
-1° a 7°C
41 mm de lluvia
febrero
0° a 10°C
52 mm de lluvia
marzo
5° a 15°C
73 mm de lluvia
junio
18° a 33°C
7 mm de lluvia
julio
20° a 35°C
2 mm de lluvia
agosto
18° a 33°C
2 mm de lluvia
noviembre
3° a 15°C
40 mm de lluvia
diciembre
0° a 9°C
39 mm de lluvia
Lo que cambia a lo largo del año
Abril y mayo son la mejor ventana: 20–28 °C, albaricoqueros y granados en flor, todo abierto. Septiembre y octubre repiten el clima y suman la cosecha: melón, uva y orejones toman el bazar de Siab, y el pasillo de las frutas cambia de olor de una semana a otra. De junio a agosto hace 35–40 °C, con cielo sin nubes y ninguna sombra en la plaza del Registán; si vas en esa época, visita los monumentos de 7:00 a 10:00 y vuelve después de las 18:00. De diciembre a febrero la temperatura queda entre 0 y 8 °C, con nieve algunas veces por invierno, hoteles a mitad de precio y las necrópolis casi vacías. Lleva un abrigo de verdad, porque la calefacción no siempre es confiable. Marzo trae el Navruz, el día 21, y el mayor movimiento de viajeros nacionales del año, con tiempo inestable. Julio es el mes que yo evitaría.
Los mismos números en tabla
| Mes | Temperatura °C | Lluvia mm |
|---|---|---|
| enero | -1 a 7 | 41 |
| febrero | 0 a 10 | 52 |
| marzo | 5 a 15 | 73 |
| abril · | 10 a 22 | 63 |
| mayo · | 14 a 27 | 40 |
| junio | 18 a 33 | 7 |
| julio | 20 a 35 | 2 |
| agosto | 18 a 33 | 2 |
| septiembre · | 14 a 29 | 3 |
| octubre · | 8 a 22 | 16 |
| noviembre | 3 a 15 | 40 |
| diciembre | 0 a 9 | 39 |
Consejos de Nilo
La entrada del Registán vale todo el día
Así puedes entrar a las 8:00, antes del calor y de las excursiones, y volver a la plaza al final de la tarde. La entrada cuesta alrededor de 100.000 som (2026). Guarda el comprobante y vuelve hacia las 18:30, por el lado de la madrasa de Ulugh Beg, cuando la luz da de lleno en las dos fachadas de enfrente.
En el Siab, compra el pan antes de las 7:00, con la hornada todavía caliente
El bazar de Siab abre hacia las 6:00, y el non sellado sale caliente del tandyr muy temprano. Compra antes de las 7:00, porque a las 10:00 la buena hornada ya se fue. En los puestos de frutos secos, prueba antes de cerrar el kilo: el vendedor lo espera, y lo raro es no probar.
Almuerza el plov antes de las 14:00, cuando se acaba la olla
El osh de Samarcanda es comida de almuerzo, y después de las 14:00 la olla se acaba sin que se haga otra. En una oshxona de barrio, en Bogishamol o en los microdistritos, el plato sale 30–50 mil som y la comida entera 40–70 mil, mientras que en un restaurante para turistas del centro la cuenta llega a 100–200 mil. De noche, sin plov, la opción es el shashlik a la brasa.
Compra el tren Afrosiyob con dos semanas de anticipación
En temporada alta, el Afrosiyob se agota semanas antes, y la taquilla la víspera no lo resuelve: asegura tu asiento por internet apenas tengas la fecha. La clase económica cuesta alrededor de 300.000 som (2026). Sin lugar, los trenes más lentos tardan una hora más en el mismo trayecto y cuestan mucho menos. La estación está a 5 km del Registán, así que llega con Yandex Go abierto.
De 12:00 a 16:00 en verano, pasa el calor en una chaikhana
Entre el mediodía y las cuatro de la tarde, en julio y agosto, la calle está a 35–40 °C de aire seco, y en el Registán no hay sombra alguna. Pasa esas horas en una chaikhana, donde una tetera de 5.000 a 10.000 som te asegura la mesa toda la tarde, y sal de nuevo cuando baje el sol.
Ve a la feria de Urgut, a 45 km, el sábado o el domingo
La feria de suzanis, telas y antigüedades solo se celebra esos dos días, al sureste de la ciudad, a cerca de 1 hora en auto. Sal a las 7:00, porque el mercado se vacía al mediodía y lo que queda después es el pasillo del plástico. El mismo día, pasa por el bosque de Chor-Chinor, con plátanos de sombra de varios siglos, uno de ellos hueco por dentro, y vuelve a tiempo para el final de la tarde en el Registán.
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Samarcanda: El valle del Zarafshán y el agua
Samarcanda está a unos 700 m de altitud, sobre terrazas del valle del Zarafshán. El agua es toda de montaña y toda canalizada, y el canal Siab es el motivo de que exista una ciudad en este punto.
Plaza del Registán
Tres madrasas frente a frente: Ulugh Beg (1417–1420), Sher-Dor (1619–1636) y Tilya-Kori (1646–1660). La fachada de la Sher-Dor lleva tigres con soles en la espalda, figuras animales raras en el arte islámico suní. La entrada ronda los 100 mil som (2026); la sala dorada de la Tilya-Kori es el interior más trabajado de la ciudad.
La fachada lleva tigres con soles en la espalda. Son figuras animales raras en el arte islámico suní.
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Gur-e-Amir
Mausoleo terminado en 1404 para Muhammad Sultán, nieto muerto de Timur, y ocupado por el propio Timur en 1405. La cúpula acanalada tiene 64 nervaduras. La tapa de la tumba, de jade verde oscuro, era un bloque único hasta 1740, cuando Nadir Shah intentó llevarlo a Persia y se partió en dos; la juntura se ve todavía. La sepultura fue abierta por el antropólogo Mijaíl Guerásimov el 21 de junio de 1941.
Timur ocupó en 1405 lo que había quedado terminado en 1404 para Muhammad Sultán, bajo la cúpula acanalada de 64 nervaduras y bajo la tapa de jade que era un bloque único hasta 1740, año en que Nadir Shah intentó llevar esa tapa a Persia y la tapa se partió en dos, con el remiendo aún visible, y Guerásimov abrió la sepultura el 21 de junio de 1941.
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Shah-i-Zinda
Calle estrecha de mausoleos en pendiente, de los siglos XI al XIX, construida en torno a la tumba de Kussam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma. Es el conjunto de azulejo mejor conservado de la ciudad. Se cuentan los escalones al subir y al bajar: si da el mismo número, dice la costumbre, eres una persona correcta.
El callejón empinado de tumbas, construido entre los siglos XI y XIX alrededor de la tumba de Kussam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, guarda el azulejo mejor conservado de la ciudad, y la costumbre es contar los escalones al subir y al bajar.
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Bazar de Siab
El mercado principal, junto a Bibi-Khanym, bajo una estructura cubierta de los años 2000. Es donde se compra el non sellado todavía caliente, albaricoque seco, uva pasa verde, kurt (bolita de cuajada seca y salada), navat (cristal de azúcar) y especias. El precio de la comida es fijo; abre alrededor de las 6.
El mercado central, junto a Bibi-Khanym y bajo un techo construido en los años 2000, es donde se lleva el non todavía caliente, albaricoque seco, kurt de cuajada salada, navat y especias; el precio de la comida es fijo y abre alrededor de las 6:00.
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Observatorio de Ulugh Beg
Construido en la década de 1420 sobre una colina al noreste. Del sextante de meridiano de 40 m de radio quedó el tramo excavado en la roca, con unos 11 m expuestos. El catálogo Zij-i Sultani (1437) fijó 1.018 estrellas. Las ruinas fueron identificadas en 1908 por Vasili Viatkin, sepultado en el lugar.
Del sextante quedó el tramo excavado en la roca.
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Museo de Afrasiab
Guarda los murales sogdianos del siglo VII descubiertos en 1965 durante obras de carretera: una pared entera con embajadores chinos, coreanos y turcos ante el rey Varkhuman. Está en el borde de la meseta donde estaba la ciudad antigua, hoy un descampado que se puede recorrer.
Las pinturas sogdianas, del siglo VII, se hallaron en 1965 al abrirse una vía, y una pared entera muestra a chinos, coreanos y turcos como embajadores ante el rey Varkhuman.
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Mezquita Hazrat Khizr y mausoleo de Islam Karímov
La mezquita, en el borde sur de Afrasiab, es una reconstrucción del siglo XIX sobre cimientos del siglo VIII y tiene la galería de madera más fotografiada de la ciudad. Al lado está la tumba de Islam Karímov (1938–2016), primer presidente de Uzbekistán, abierta al público desde 2017 y con fila constante de visitantes locales.
El kilómetro entre la plaza del Registán y la mezquita Bibi-Khanym se convirtió en calle peatonal en 2018 a 2019, con tiendas, cafés y policía turística.
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Mausoleo de Khoja Doniyor
En la orilla del río Siab, bajo Afrasiab. Alberga un cenotafio de 18 m ligado al profeta Daniel; la leyenda local dice que el cuerpo crece y por eso el sarcófago se fue alargando. Lo visitan musulmanes, cristianos y judíos, y tiene una fuente y una morera antigua al lado.
En la orilla del río Siab, bajo Afrasiab, hay un cenotafio de 18 m ligado al profeta Daniel; el sarcófago se fue alargando porque, según se cuenta, el cuerpo no deja de crecer, y el lugar recibe a musulmanes, cristianos y judíos y tiene una fuente.
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Mezquita Bibi-Khanym
Levantada entre 1399 y 1404 con el botín de la campaña de Timur en la India. Fue demasiado ambiciosa para la ingeniería de la época y empezó a desmoronarse en décadas; la reconstrucción fuerte es de 1974 en adelante. En el patio está el atril de mármol encargado por Ulugh Beg.
Lo que está en pie hoy es la reconstrucción pesada desde 1974 en adelante, y eso se nota de cerca. Veinte minutos bastan, y es mejor por la mañana, cuando el patio todavía tiene sombra.
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El itinerario de Nilo
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Organizar mis días en la app ↗Día 1 · El eje timúrida
8:00: Registán al abrir, antes del calor y de los autobuses de excursión. Entrada en torno a 100 mil som; entra en la sala dorada de la Tilya-Kori y mira los tigres-sol de la fachada de la Sher-Dor.
10:30: Gur-e-Amir, a 900 m al suroeste. La tapa de jade verde sobre la tumba de Timur se partió en dos en 1740, y la juntura está a la vista; Ulugh Beg está enterrado al lado. Pasa por el Ruhobod, de los años 1380, a cien metros.
Almuerza osh a las 12:30 en una oshxona de barrio: el plov de Samarcanda viene en capas, con la carne encima, y se acaba a las 14:00.
En la época templada, camina a las 15:30 por la ciudad rusa, por Universitet xiyoboni, a la sombra de los plátanos, y prueba los vinos de la bodega Khovrenko, abierta en 1868. En verano, deja el paseo para después de las 17:00 y confirma si el horario de la bodega permite combinar las visitas.
Vuelve a las 20:00 al Registán iluminado; algunos meses hay un espectáculo de luz proyectado en las tres fachadas.
Día 2 · Afrasiab, el bazar y las estrellas
Empieza a las 8:00 por la mezquita Bibi-Khanym y busca en el patio el atril de mármol de Ulugh Beg.
9:30: bazar de Siab, al otro lado de la calle. Compra albaricoque seco, navat, kurt y un non sellado para llevar, y prueba antes de cerrar el precio; el pan caliente del tandyr es para quien llega antes de las 7:00.
11:00: Shah-i-Zinda, el corredor de mausoleos de los siglos XI al XIX en torno a la tumba de Kussam ibn Abbas. Cuenta los escalones al subir y al bajar.
En la época templada, sube a las 13:00 a la mezquita Hazrat Khizr, al borde de la meseta, y visita al lado el mausoleo de Islam Karimov (1938–2016). En verano, evita ese horario: haz el recorrido antes de las 10:00 o después de las 17:00, confirmando el horario de ambos lugares.
Visita a las 16:00 el museo de Afrasiab, con los murales sogdianos del siglo VII hallados en 1965, y el observatorio de Ulugh Beg, con el arco del sextante excavado en la roca.
Comida
Ilustración con IANon de Samarcanda (obi non)
Pan redondo horneado pegado a la pared del tandyr, con el centro hundido y sellado con el chekich, un sello de clavos. Es más denso y más salado que el non de Taskent y se seca sin enmohecerse, lo que le dio fama de durar meses. Se compra caliente en el Siab, por la mañana.
Ilustración con IAOsh (plov) samarcandino
Distinto del de Taskent: el arroz no se mezcla, queda en capas, con zanahoria amarilla y naranja, garbanzos, pasas y la carne de cordero servida encima al momento. Es comida de almuerzo: después de las 14 la olla se acabó.
Ilustración con IAShashlik
Brochetas de cordero sobre brasas, alternando carne y grasa, y la versión lula, de carne molida con cebolla. Se sirven sobre pan, con cebolla cruda en rodajas y vinagre. Es el plato de la noche, cuando ya cerraron los locales de almuerzo.
Ilustración con IASamsa
Empanada horneada pegada a la pared del tandyr, rellena de cordero picado, cebolla y grasa de la cola. Sale por hornadas; espera la siguiente en vez de comprar la que ya se enfrió. La versión de hojaldre es más común alrededor del bazar.
Ilustración con IALagman
Fideos estirados a mano, de origen uigur y dungano, servidos como sopa (suyuq) o salteados con verduras y carne (quruq). Es la alternativa cuando el arroz cansa, y suele ser el plato más barato de la carta.
Ilustración con IAManti y chuchvara
Empanadillas grandes cocidas al vapor, con cordero y cebolla (manti), y raviolis pequeños servidos en caldo o fritos (chuchvara). Vienen con katyk, yogur agrio, o con crema.
Ilustración con IAKok choy y el ritual de la tetera
El té verde es lo habitual en verano, negro en invierno. Quien lo sirve saca y devuelve la infusión a la tetera tres veces antes de la primera taza, y llena la taza siempre hasta la mitad. Una tetera cuesta 5.000–10.000 som y compra tiempo de mesa ilimitado.
Ilustración con IAFrutos secos, kurt y halva
Orejones de albaricoque, pasas verdes, kurt, la bolita de cuajada seca y salada, y halva son la compra de bazar que aguanta el viaje de vuelta: prueba un pedazo antes de cerrar la bolsa.
Excursiones de un día
Shakhrisabz
85 km al sur, unas 2 horas en auto por el paso de Takhtakaracha (1.675 m). Ciudad natal de Timur: quedó el portal del palacio Ak-Saray (1380–1405), de unos 38 m, además del conjunto Dorut Tilovat y el mausoleo de Jahongir. El taxi compartido sale de la terminal sur; reserva el día entero.
Urgut
Urgut, a 45 km y a cerca de una hora en auto, es la ciudad de la feria de fin de semana, donde se rebuscan bordados suzani, telas y piezas antiguas hasta el mediodía. Cerca está el bosque de Chor-Chinor, de plátanos centenarios.
Bujará
270 km al oeste, 1 hora y 30 minutos en el Afrosiyob. Cabe como excursión de un día apretada, pero el casco antiguo (Poi Kalyan, Lyabi-Hauz, la fortaleza Ark y el mausoleo samánida del siglo X) pide al menos una noche.
Por dónde empezar
El eje timúrida
8:00: Registán al abrir, antes del calor y de los autobuses de excursión. Entrada en torno a 100 mil som; entra en la sala dorada de la Tilya-Kori y mira los tigres-sol de la fachada de la Sher-Dor.
Afrasiab, el bazar y las estrellas
Empieza a las 8:00 por la mezquita Bibi-Khanym y busca en el patio el atril de mármol de Ulugh Beg.
Oficios, aldeas y la última luz
Ve a las 9:00 a la aldea de Konigil, 8 km al noreste, donde el taller Meros vuelve a hacer papel de morera con molino de agua, según la técnica del siglo VIII.
Dinero
La moneda es el som uzbeko (UZS), en billetes de 1.000 a 200.000, así que cuenta los ceros con calma en el mostrador. En 2026 el dólar vale alrededor de 11.800 som y el real brasileño cerca de 2.200 som (confírmalo la víspera). Desde la liberalización cambiaria de 2017 ya no existe mercado paralelo: cambia en un banco o casa de cambio oficial e ignora a quien ofrezca una tasa mejor en la calle. Los cajeros automáticos de Kapitalbank, NBU e Ipoteka aceptan Visa con más frecuencia que Mastercard, y algunos entregan dólares. Los rangos reales: té con pan en una chaikhana 10–15 mil som; plato de plov 30–50 mil; comida en una oshxona de barrio 40–70 mil; cena en restaurante para turistas 100–200 mil; guest house con desayuno 250–450 mil la noche; hotel de cuatro estrellas 700 mil a 1,2 millones. La tarjeta funciona en hoteles y restaurantes del centro; el bazar, el taxi de calle y la taquilla de los monumentos piden efectivo. No hay tradición de propina, y los restaurantes turísticos ya suman un 10% de servicio a la cuenta.
Cómo llegar y moverse
Aeropuerto: 6 km al noreste, terminal nueva desde 2022
El aeropuerto internacional de Samarcanda (SKD) tiene terminal nueva desde marzo de 2022, está a unos 6 km al noreste del centro y se resuelve en 15 a 20 minutos de taxi por 30.000–50.000 som. Hay vuelos directos desde Taskent (1 hora), Estambul, Dubái, Almaty, Moscú y Yeda. La llegada más usada, sin embargo, es en tren, y es la que yo elegiría: el Afrosiyob (Talgo 250) hace Taskent–Samarcanda en 2 horas y 5 minutos a 2 horas y 20 minutos, con clase económica en torno a los 300.000 som en 2026, y sigue a Bujará en 1 hora y 30 minutos más. Los trenes Sharq y Registon hacen el mismo tramo en 3 horas a 3 horas y 30 minutos por mucho menos. Compra con anticipación en chipta.railway.uz o en la aplicación del ferrocarril. La estación está a unos 5 km al oeste del Registán y exige taxi a la llegada.
Autobuses y tranvías, dos mil som por viaje
Por la ciudad circulan autobuses y tranvías; el servicio de tranvía se inauguró en 2017. El viaje cuesta unos 2.000 som, que se pagan en efectivo o con tarjeta en el validador, y no hay un billete turístico integrado. En la práctica, casi todos los visitantes usan Yandex Go: los trayectos urbanos cuestan entre 12 y 25 mil som, con precio cerrado antes de subir. Un taxi de calle es cualquier auto que se detenga cuando levantas la mano. Acuerda siempre el precio antes, nunca después. El núcleo monumental se recorre a pie: del Registán a Bibi-Khanym y al bazar de Siab hay aproximadamente 1 km de paseo peatonal; de allí a Shah-i-Zinda, otros 800 m. Del Registán a Gur-e-Amir son 900 m en sentido contrario. La bicicleta es poco habitual y el tráfico no le da espacio; en verano, camina antes de las 10:00 y después de las 17:00, evitando el mediodía.
Seguridad
El crimen violento en Samarcanda es muy bajo, el hurto callejero es raro y caminar de noche por el centro y por el paseo del Registán es rutina. Los riesgos reales son el tráfico, el calor y el taxi sin precio acordado. Tráfico: el peatón no tiene prioridad, y cruzar fuera del paso peatonal con semáforo es la principal causa de accidentes con extranjeros. Espera a que el auto se detenga de verdad antes de confiar en él. Calor: en julio y agosto, 35–40 °C de aire seco deshidratan sin aviso, así que son 3 litros de agua al día, sombrero y pausa de 12:00 a 16:00. El agua corriente no se bebe; usa agua embotellada, incluso para lavarte los dientes si tu estómago es sensible. La estafa más común es el taxi sin precio acordado, que se triplica al final del viaje: cierra el valor antes de subir o usa Yandex Go. Cambiar dinero con desconocidos es ilegal y no conviene desde 2017. La policía está presente y es correcta; lleva una copia del pasaporte y guarda los comprobantes de alojamiento, la registratsiya, que hoteles y guest houses emiten automáticamente. Los controles se volvieron raros, pero la regla sigue vigente. Fotografiar instalaciones militares y edificios de gobierno está prohibido, y es un tema con el que nadie aquí bromea.
Consejos de etiqueta
El pan non nunca queda boca abajo
El pan non se parte con la mano, nunca se corta con cuchillo, no se apoya con el sello hacia abajo y no se tiran las sobras. Deja el pan que sobre en el murito reservado para eso, no en la basura.
La taza de té se sirve a medio llenar
Una taza completamente llena es la forma educada de decir que ya es hora de irse.
Zapatos fuera en mezquitas en uso y en casas
En las madrasas-museo del Registán no hace falta descalzarse; en Hazrat Khizr, en Khoja Doniyor y en cualquier casa a la que te inviten, sí. Lleva calcetines sin agujeros.
Saludo con la derecha y la izquierda sobre el corazón
Al saludar, da la mano derecha y lleva la izquierda al corazón; entre hombres, el apretón suele venir con las dos manos. Los hombres no le tienden la mano a una mujer a menos que ella la ofrezca primero, y una leve inclinación de cabeza basta.
La foto de personas se pide antes
En el bazar casi siempre autorizan con un gesto; las señoras mayores suelen negarse, y la negativa es definitiva. Evita fotografiar edificios oficiales, cuarteles y puestos policiales.
El regateo tiene su sitio
Suzaní, alfombra, cerámica y cuchillo se negocian, y el primer número suele ceder 20–30%. Pan, fruta y comida en el Siab tienen precio fijo, y regatear ahí suena mal.
Errores que evitar
Samarcanda como excursión de un día desde Taskent
Hacer Samarcanda como excursión de un día desde Taskent. Las horas se van rápido: el Afrosiyob de ida y vuelta el mismo día deja unas cinco horas en la ciudad, y solo el triángulo Registán–Bibi-Khanym–Shah-i-Zinda se las consume enteras.
Comprar el Afrosiyob a último momento
Comprar el boleto de tren el mismo día. En temporada alta (abril–mayo, septiembre–octubre) el Afrosiyob se agota con una a dos semanas de anticipación, y lo que queda es el tren lento o el taxi compartido de 4 horas.
Andar solo con tarjeta
Andar solo con tarjeta. El cajero automático más cercano puede estar a 2 km de donde la tarjeta falle, así que lleva efectivo siempre. Bazar de Siab, taxi de calle, boletería de monumento y chaikhaná de barrio solo funcionan en efectivo.
Programar el Registán para el mediodía
Ver el Registán al mediodía, cuando la luz frontal aplana las tres fachadas de azulejo, que son justamente lo que se viene a ver. Llega a las 8:00, en la apertura, o vuelve hacia las 18:30, cuando el sol bajo da en las fachadas.
Suponer que todo el mundo habla uzbeko
Suponer que todo el mundo habla uzbeko. En Samarcanda el tayiko es lengua de casa para una parte grande de la población y el ruso es el idioma común entre generaciones. Para agradecer, «rahmat» sirve en uzbeko y en tayiko; en ruso se dice «spasibo».
Frases útiles
Assalomu alaykum
«la paz sea contigo», el saludo estándar (asalamu aláikum)
Rahmat
gracias: vale en uzbeko y en tayiko (rajmát)
Kechirasiz
con permiso, disculpa (kechirasís)
Qancha turadi?
¿cuánto cuesta? (kanchá turadí)
Yo'q, kerak emas
no, no lo necesito: la negativa educada en el bazar (yok, kerák emás)
Bir piyola choy
una taza de té (bir piyolá chói)
Barrios
Registón y el eje peatonal
El kilómetro entre la plaza del Registán y la mezquita Bibi-Khanym se convirtió en calle peatonal en 2018–2019, con tiendas, cafés y policía turística. Es donde se pasa la mitad del tiempo en la ciudad y donde los precios son de turista.
Ciudad vieja (Siab y las mahallas)
Calles curvas, muros ciegos de barro, portones de madera y patios internos al noreste del Registán, entre el bazar y Shah-i-Zinda. Se habla tayiko, las casas no tienen ventana a la calle y la vida ocurre en el patio. Camina por la mañana.
Afrosiab
Las 220 hectáreas de la ciudad premongol, al norte: una meseta de tierra con senderos, excavaciones abiertas y el museo de los murales sogdianos. No hay sombra ni comercio: ve temprano y con agua.
Ciudad rusa (Universitet xiyoboni)
Trazado en abanico desde 1871, al suroeste del Registán: avenidas anchas, plátanos, plazas redondas, la universidad, cafés con wifi y las tiendas donde de verdad compran los vecinos. Es la Samarcanda del día a día.
Barrio judío (Mahallai Yahudiyon)
Manzanas entre la calle Khudjum y el Registán donde vivió la comunidad judía bujaria, con la sinagoga Gumbaz (1891) y casonas de fachada doble. Quedaron pocas familias tras la emigración de los años 1990; la arquitectura se quedó.
Bogishamol y los microdistritos
Bloques residenciales soviéticos de los años 1960 a 1980 al sur y al este, con mercados de barrio, oshxonas baratas y ningún turista. Es donde se come plov al precio local.
Konigil y Motrid
Aldeas a 6–8 km al noreste, todavía dentro del municipio: molino de agua, taller de papel de morera, huertos y cría de gusano de seda. Taxi de quince minutos y otra escala de ciudad.
Silk Road Samarkand (Ipak Yo'li)
Complejo hotelero y de congresos inaugurado en 2022 al este, con lago artificial, ocho hoteles y la Ciudad Eterna. Se construyó para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de septiembre de 2022 y concentra la hotelería de nivel internacional.
Historia
s. VII a.C. · Marakanda, capital sogdiana
Asentamiento fortificado en la meseta de Afrasiab, al norte de la ciudad actual. Las murallas rodeaban unas 220 hectáreas abastecidas por un canal derivado del Zarafshán.
329 a.C. · Alejandro toma la ciudad
El ejército macedonio ocupa Marakanda camino al Oxus. Es en un banquete allí donde Alejandro mata a Clito el Negro, su general.
712 · Conquista árabe
Qutayba ibn Muslim toma Samarcanda para el califato omeya. A lo largo del siglo siguiente el islam sustituye al zoroastrismo, el budismo y el maniqueísmo de los sogdianos.
751 · El papel llega a occidente
Después de la batalla de Talas, artesanos vinculados a la producción china de papel habrían instalado en Samarcanda el primer molino al oeste de China. El papel de la ciudad abastece Bagdad durante tres siglos.
1220 · Gengis Kan arrasa Afrasiab
Los mongoles destruyen las canalizaciones que llevaban agua a la meseta y Afrasiab es abandonado tras dieciocho siglos. La ciudad renace más abajo, donde hoy están el Registán y Gur-e-Amir.
1370–1405 · Capital de Timur
Timur (Tamerlán) convierte a Samarcanda en la capital de un imperio que iba de Ankara a Delhi y deporta hasta aquí a los artesanos de las ciudades que destruye. Bibi-Khanym y Gur-e-Amir son de este periodo.
1409–1449 · Ulugh Beg y el observatorio
El nieto de Timur gobierna como astrónomo. Su sextante de meridiano, de 40 m de radio, produce en 1437 el catálogo Zij-i Sultani, con 1.018 estrellas. Es asesinado en 1449 por orden de su propio hijo.
1619–1660 · La plaza del Registán suma sus tres fachadas
Yalangtush Bahodur manda levantar las madrasas Sher-Dor (1619–1636) y Tilya-Kori (1646–1660) frente a la de Ulugh Beg. Solo entonces la plaza gana las tres fachadas que se ven hoy.
1868 · Conquista rusa
Las tropas del general Kaufman toman la ciudad y el Imperio ruso construye al suroeste una ciudad nueva de avenidas radiales. El ferrocarril transcaspio llega en 1888.
1925–1930 · Capital soviética
Samarcanda es la capital de la República Socialista Soviética de Uzbekistán durante cinco años, hasta el traslado a Taskent en 1930. La gran restauración de los monumentos vendría después, entre los años 1960 y 1980.
2001–2022 · Patrimonio y reconstrucción
La UNESCO inscribe «Samarcanda: cruce de culturas» en 2001. En 2022 abren la nueva terminal del aeropuerto y el complejo Silk Road Samarkand, sede de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en septiembre.
Historia completa
Marakanda, capital de la Sogdiana
Samarcanda comienza como Marakanda, capital de la Sogdiana, sobre la meseta de Afrasiab, donde el canal Siab garantizaba agua en un valle semiárido. Los sogdianos no formaron un imperio: eran comerciantes que manejaban la ruta de la seda entre China e Irán, con colonias en Turfán y Chang'an y una lengua franca propia. Los murales del siglo VII hallados en Afrasiab en 1965 muestran embajadores chinos, coreanos y turcos llegando a la corte del rey Varkhuman. Es el retrato más directo de lo que era la ciudad antes del islam.
La conquista árabe cambia religión y economía
La conquista árabe de 712 cambia la religión y la economía. Tras la batalla de Talas, en 751, prisioneros vinculados a la producción china de papel habrían montado aquí el primer molino de papel al oeste de China; el producto abastece Bagdad y se vuelve sinónimo de calidad durante tres siglos. Bajo los samánidas, en los siglos IX y X, la ciudad es persa en lengua y musulmana en fe. Esa doble capa explica por qué buena parte de Samarcanda todavía habla tayiko en casa y uzbeko en el mostrador.
En 1220, la ciudad se traslada al actual Registán
En 1220, Gengis Kan destruye las canalizaciones que subían el agua hasta Afrasiab, y la meseta habitada durante dieciocho siglos queda abandonada; la ciudad renace más abajo, en el terreno del Registán actual. Ciento cincuenta años después, Timur elige Samarcanda como capital y trae a la fuerza a los artesanos de las ciudades que arrasaba. Bibi-Khanym (1399–1404) se levantó con el botín de la campaña india, incluidos noventa elefantes traídos de Delhi, y empezó a derrumbarse ya en el siglo XV: era demasiado grande para la técnica de la época.
Ulugh Beg y el observatorio (1409–1449)
El nieto de Timur, Ulugh Beg, gobierna de 1409 a 1449 y dedica su reinado a la astronomía. Su observatorio, con un arco de meridiano de 40 m de radio excavado en parte en la roca, produce en 1437 el Zij-i Sultani, un catálogo de 1.018 estrellas y una medición del año sideral con un error de menos de un minuto. Antes de eso, entre 1417 y 1420, levanta en el Registán la madrasa que lleva su nombre, la primera de las tres de la plaza: la Sher-Dor solo se le pondrá enfrente a partir de 1619, y la Tilya-Kori, a partir de 1646. Ulugh Beg es decapitado en 1449 por orden de su propio hijo y el observatorio es demolido; las ruinas solo vuelven a la luz en 1908, con el arqueólogo Vasili Viatkin.
Decadencia y repoblamiento ruso, del siglo XVIII a hoy
Desde el siglo XVIII hasta 1868 la ciudad se reduce y llega a quedar casi vacía. Son los rusos quienes la repueblan: tomada en 1868, gana al suroeste una ciudad nueva de avenidas en abanico y plátanos orientales, separada de la antigua. Samarcanda es capital de la RSS de Uzbekistán entre 1925 y 1930, pierde el puesto ante Taskent y pasa el resto del siglo XX como obra de restauración: buena parte del azulejo que se fotografía hoy es reconstrucción soviética de los años 1960 a 1980. Después de 2017 el país abre sus fronteras y elimina el visado para decenas de nacionalidades, entre ellas la brasileña. En 2018–2019, el tramo entre el Registán y Bibi-Khanym se convirtió en calle peatonal, obra que demolió manzanas de la mahalla antigua y generó críticas de conservación, y desde 2022 la ciudad tiene terminal de aeropuerto nueva y el complejo Silk Road Samarkand.
Para levantar Bibi-Khanym, llegaron noventa elefantes de Delhi.
Geografía y forma de la ciudad
El valle del Zarafshán y el agua
Samarcanda está a unos 700 m de altitud, sobre terrazas del valle del Zarafshán: río que baja de las montañas del Turquestán y desaparece en el desierto antes de llegar al Amu Daria. El agua es toda de montaña y toda canalizada, y el canal Siab es el motivo de que exista una ciudad en este punto. El clima es continental semiárido: veranos de 35–40 °C sin lluvia, inviernos de 0–8 °C con nieve ocasional y unos 330 mm de precipitación al año, concentrados entre noviembre y abril.
Capas de la ciudad: Afrasiab, timúrida y rusa
Samarcanda tiene tres capas, de norte a suroeste. Al norte está la meseta de Afrasiab, donde estaba la ciudad antigua hasta 1220, hoy un descampado que se puede recorrer a pie. En el medio, alrededor del Registán, están los conjuntos timúridas y las mahallas, con muros de barro sin ventanas y lengua tayika. Al suroeste, el barrio planificado por ingenieros rusos después de 1871 tiene avenidas en abanico, calles anchas y sombra de plátanos diseñada a propósito.
Las montañas del Zarafshán y el paso de Takhtakaracha
Las montañas del Zarafshán aparecen al sur en días despejados y marcan el paso de Takhtakaracha, a 1.675 m, por donde sale la carretera hacia Shakhrisabz.
Cultura
Uzbeko en los letreros, tayiko en el habla de la ciudad vieja
Samarcanda es bilingüe de un modo que no aparece en los carteles. El uzbeko es la lengua oficial y se escribe en alfabeto latino desde 1993, con el cirílico todavía en muros y menús, pero buena parte de la ciudad vieja habla tayiko, una variante del persa, en casa, y el ruso sigue como idioma de mostrador entre generaciones. El islam es suní de la escuela hanafí, practicado sin ostentación: las madrasas del Registán son museos, y las que funcionan son las mezquitas de barrio. Hasta los años 1970 hubo una gran comunidad judía bujaria en torno a la calle Khudjum, con la sinagoga Gumbaz (1891) todavía en pie; casi toda emigró después de 1991.
El shashmaqom y los seis maqams
La música clásica local es el shashmaqom, ciclo de seis maqams cantados con tanbur, doira y ghijak, reconocido por la UNESCO en 2003. En las bodas, sin embargo, lo que se oye en la puerta de casa es el karnay, trompa recta de hasta dos metros, con surnay. La artesanía viva tiene dirección: los suzanís bordados a punto basma, el papel de morera rehecho en la aldea de Konigil desde los años 1990 por la familia Mukhtárov según la técnica del siglo VIII, y la cerámica de esmalte turquesa. La ciudad también produce vino desde 1868, cuando el comerciante Dmitri Filátov abrió la fábrica que hoy lleva el nombre de Khovrenko y mantiene sala de degustación.
La mahalla y la noche que termina temprano
La vida de la ciudad vieja se organiza en la mahalla, el barrio de muros de barro sin ventanas donde se habla tayiko en casa, y es allí donde, en el Navruz, se cocina el sumalak, una pasta de brotes de trigo que se revuelve toda la noche en un caldero comunitario. La calle, en cambio, se recoge temprano: hacia las 22:00 el centro se vacía y quedan las brasas del shashlik, y el programa nocturno se reduce al Registán iluminado y al complejo Silk Road Samarkand.
En la Shah-i-Zinda, la costumbre es contar los escalones de subida y de bajada: si da el mismo número, eres una persona honesta.
La cúpula acanalada del mausoleo de Gur-e-Amir, donde descansa Timur, tiene 64 nervaduras.
Fiestas y eventos
Ilustración con IANavruz
21 de marzo, año nuevo persa y feriado nacional. En las mahallas se cocina el sumalak, pasta de brotes de trigo removida toda la noche en un caldero comunitario, y hay espectáculos en las plazas y kupkari en las afueras.
Sharq Taronalari (Melodías de Oriente)
Festival internacional de música creado en 1997, tradicionalmente bienal, con escenario en la plaza del Registán. La edición de 2024 se celebró del 26 al 30 de agosto; las interrupciones del calendario impiden deducir la próxima fecha por la alternancia de años. Consulta la programación oficial antes de organizar el viaje.
Ilustración con IARamazon Hayit y Qurbon Hayit
Las dos fiestas islámicas, de fechas móviles según el calendario lunar, son feriado nacional. Las familias visitan parientes y cementerios temprano y buena parte del comercio cierra uno o dos días.
Ilustración con IADía de la Independencia
1 de septiembre, con desfile, concierto y fuegos artificiales. Coincide con el comienzo de la temporada alta de otoño, y los hoteles del centro se llenan esa semana.
Ilustración con IAKupkari (ulak)
De diciembre a marzo, los fines de semana, en los pueblos del valle del Zarafshán: decenas de jinetes se disputan la carcasa de un cabrito en campo abierto. No hay calendario publicado: pregunta en el hotel la víspera.
Libros y películas
Samarcanda, de Amin Maalouf (1988)
Novela que sigue el manuscrito de los rubaiyat de Omar Jayam del siglo XI hasta el naufragio del Titanic. Explica el lado persa y científico de la ciudad mejor que cualquier guía.
El corazón perdido de Asia, de Colin Thubron (1994)
Viaje por Asia Central justo después de la caída de la URSS. El tramo de Samarcanda muestra la ciudad atrapada entre la restauración soviética y un país recién inventado.
La estrella de Ulugbek, de Latif Faiziyev (1964)
Película del estudio Uzbekfilm sobre el astrónomo-gobernante y su caída en 1449, rodada en los propios monumentos antes de las grandes restauraciones.
Preguntas frecuentes
Samarcanda: ¿hay que comprar el tren Afrosiyob con anticipación?
Sí, en temporada alta: en abril, mayo, septiembre y octubre el Afrosiyob se agota con una a dos semanas de anticipación, y lo que queda es el tren lento o el taxi compartido de 4 horas.
Samarcanda: ¿cuál es la moneda local?
La moneda es el som uzbeko (UZS), en billetes de 1.000 a 200.000, así que cuenta los ceros con calma en el mostrador.
Samarcanda: ¿cuál es la mejor época para ir?
Abril y mayo son la mejor ventana: 20 a 28 °C, albaricoqueros y granados en flor, todo abierto.
Samarcanda: ¿qué cuidados tener con el pan non en la mesa?
El pan non se parte con la mano, nunca se corta con cuchillo, no se apoya con el sello hacia abajo y no se tiran las sobras. Deja la sobra de pan en el murito reservado para eso, no en la basura.
Samarcanda: ¿es seguro caminar por el centro de noche?
El crimen violento en Samarcanda es muy bajo, el hurto callejero es raro y caminar de noche por el centro y por el paseo del Registán es rutina.
