Samarcanda

A moeda é o som uzbeque (UZS), em notas de 1.000 a 200.000, então conte os zeros com calma no balcão. Em 2026 o dólar vale por volta de 11.800 som e o real algo perto de 2.200 som (confira na véspera). Desde a liberalização cambial de 2017 não existe mais mercado paralelo: troque em banco ou casa de câmbio oficial e ignore quem oferecer taxa melhor na rua. Os caixas eletrônicos de Kapitalbank, NBU e Ipoteka aceitam Visa com mais frequência que Mastercard, e alguns entregam dólares. As faixas reais: chá com pão numa chaikhana 10–15 mil som; prato de plov 30–50 mil; refeição numa oshxona de bairro 40–70 mil; jantar em restaurante voltado a turistas 100–200 mil; guest house com café da manhã 250–450 mil a diária; hotel quatro estrelas 700 mil a 1,2 milhão. Cartão funciona em hotéis e restaurantes do centro; bazar, táxi de rua e bilheteria de monumento pedem dinheiro. Não há tradição de gorjeta, e os restaurantes turísticos já somam 10% de serviço na conta.

Aeroporto: 6 km a nordeste, terminal novo desde 2022

O aeroporto internacional de Samarcanda (SKD) tem terminal novo desde março de 2022, fica a cerca de 6 km a nordeste do centro e se resolve em 15 a 20 minutos de táxi por 30–50 mil som. Há voos diretos de Tachkent (1h), Istambul, Dubai, Almaty, Moscou e Jeddá. A chegada mais usada, porém, é de trem, e é a que eu escolheria: o Afrosiyob (Talgo 250) faz Tachkent–Samarcanda em 2h05 a 2h20, com econômica em torno de 300 mil som em 2026, e segue para Bukhara em mais 1h30. Os trens Sharq e Registon fazem o mesmo trecho em 3h–3h30 por bem menos. Compre com antecedência em chipta.railway.uz ou no aplicativo da ferrovia. A estação fica a cerca de 5 km a oeste do Registan e exige táxi na chegada.

Ônibus e bondes, dois mil som a passagem

Dentro da cidade circulam ônibus e bondes (o serviço de bonde foi inaugurado em 2017). A passagem custa por volta de 2.000 som, paga em dinheiro ou por cartão no validador, e não existe bilhete integrado turístico para comprar. Na prática quase todo visitante usa Yandex Go: corridas urbanas de 12 a 25 mil som, com preço fechado antes de embarcar. Táxi de rua é qualquer carro que pare quando você levanta a mão. Combine o valor antes, sempre, nunca depois. O núcleo monumental se faz a pé: do Registan a Bibi-Khanym e ao bazar de Siab é cerca de 1 km de calçadão; de lá a Shah-i-Zinda, mais 800 m. Do Registan a Gur-e-Amir, 900 m no sentido oposto. Bicicleta é rara e o trânsito não a acomoda; no verão, ande antes das 10h e depois das 17h, evitando o meio do dia.

O crime violento em Samarcanda é muito baixo, furto de rua é raro e caminhar à noite pelo centro e pelo calçadão do Registan é rotina. Os riscos reais são trânsito, calor e o táxi sem preço combinado. Trânsito: o pedestre não tem prioridade, e atravessar fora de faixa com semáforo é a principal causa de acidente com estrangeiro. Espere o carro parar de verdade antes de acreditar nele. Calor: em julho e agosto, 35–40 °C de ar seco desidratam sem aviso, então são 3 litros de água por dia, chapéu e pausa das 12h às 16h. Água de torneira não se bebe; use engarrafada, inclusive para escovar os dentes se o seu estômago for sensível. O golpe mais comum é o táxi sem preço combinado, que triplica no fim da corrida: feche o valor antes de entrar ou use Yandex Go. Trocar dinheiro com desconhecidos é ilegal e não compensa desde 2017. A polícia é presente e correta; ande com cópia do passaporte e guarde os comprovantes de hospedagem, a registratsiya, que hotéis e guest houses emitem automaticamente. A fiscalização ficou rara, mas a regra continua em vigor. Fotografar instalações militares e prédios de governo é proibido, e esse é um assunto em que ninguém aqui acha graça.

O pão non nunca fica de cabeça para baixo

O pão non se parte com a mão, nunca se corta com faca, não se apoia com o carimbo virado para baixo e não se joga sobra fora. Deixe a sobra de pão no murinho reservado para isso, não no lixo.

A xícara de chá vem pela metade

Uma xícara completamente cheia é o jeito educado de dizer que já está na hora de ir.

Sapatos fora nas mesquitas em uso e nas casas

Nas madrassas-museu do Registan não é preciso descalçar; em Hazrat Khizr, no Khoja Doniyor e em qualquer casa para onde você for convidado, sim. Leve meia sem furo.

Cumprimento com a direita e a esquerda no coração

Ao cumprimentar, aperte a mão com a direita e leve a esquerda ao coração; entre homens, o aperto costuma vir com as duas mãos. Homens não estendem a mão a uma mulher a menos que ela ofereça primeiro, e uma inclinação leve de cabeça basta.

Fotografia de pessoas se pede antes

No bazar quase sempre autorizam com um gesto; senhoras mais velhas costumam recusar, e a recusa é definitiva. Evite fotografar prédios oficiais, quartéis e postos policiais.

A pechincha tem lugar certo

Suzani, tapete, cerâmica e faca se negociam, e o primeiro número costuma ceder 20–30%. Pão, fruta e comida no Siab têm preço fixo, e regatear ali soa mal.

Samarcanda como bate-volta de Tachkent

Fazer Samarcanda como bate-volta de Tachkent. As horas somem rápido: o Afrosiyob de ida e volta no mesmo dia deixa cerca de cinco horas na cidade, e só o triângulo Registan–Bibi-Khanym–Shah-i-Zinda consome isso inteiro.

Comprar o Afrosiyob em cima da hora

Comprar bilhete de trem no dia. Na alta temporada (abril–maio, setembro–outubro) o Afrosiyob esgota com uma a duas semanas de antecedência, e o que sobra é o trem lento ou o táxi compartilhado de 4h.

Andar só com cartão

Andar só com cartão. O caixa eletrônico mais próximo pode estar a 2 km de onde o cartão falhar, então leve dinheiro sempre. Bazar de Siab, táxi de rua, bilheteria de monumento e chaikhana de bairro só funcionam em espécie.

Marcar o Registan para o meio-dia

Ver o Registan ao meio-dia, quando a luz de frente achata as três fachadas de azulejo, que são justamente o que se vem ver. Chegue às 8h, na abertura, ou volte por volta das 18h30, quando o sol baixo bate nas fachadas.

Supor que todo mundo fala uzbeque

Supor que todo mundo fala uzbeque. Em Samarcanda o tadjique é língua de casa para uma parcela grande da população e o russo é o idioma comum entre gerações. Para agradecer, “rahmat” serve em uzbeque e em tadjique; em russo se diz “spasibo”.

Assalomu alaykum

“a paz esteja convosco”, o cumprimento padrão (assalámu alaikúm)

Rahmat

obrigado: vale em uzbeque e em tadjique (rakhmát)

Kechirasiz

com licença, desculpe (ketchirasíz)

Qancha turadi?

quanto custa? (kantchá turadí)

Yo‘q, kerak emas

não, não preciso: a recusa educada no bazar (yók, kerák emás)

Bir piyola choy

uma xícara de chá (bir piyolá tchói)

O vale do Zarafshan e a água

Samarcanda está a cerca de 700 m de altitude, sobre terraços do vale do Zarafshan: rio que desce das montanhas do Turquestão e some no deserto antes de alcançar o Amu Dária. A água é toda de montanha e toda canalizada, e o canal Siab é o motivo de existir uma cidade neste ponto. O clima é continental semiárido: verões de 35–40 °C sem chuva, invernos de 0–8 °C com neve ocasional e cerca de 330 mm de precipitação por ano, concentrados entre novembro e abril.

Camadas da cidade: Afrasiab, a timúrida e a russa

Samarcanda tem três camadas, de norte a sudoeste. Ao norte fica o planalto de Afrasiab, onde estava a cidade antiga até 1220, hoje um descampado que se pode caminhar. No meio, em volta do Registan, estão os conjuntos timúridas e as mahallas, com muros de barro sem janela e língua tadjique. A sudoeste, o bairro planejado por engenheiros russos depois de 1871 tem avenidas em leque, ruas largas e sombra de plátanos desenhada de propósito.

As montanhas do Zarafshan e a passagem de Takhtakaracha

As montanhas do Zarafshan aparecem ao sul em dias limpos e marcam a passagem de Takhtakaracha, a 1.675 m, por onde sai a estrada para Shakhrisabz.

Uzbeque nas placas, tadjique na fala da cidade velha

Samarcanda é bilíngue de um jeito que não aparece nas placas. O uzbeque é a língua oficial e se escreve em alfabeto latino desde 1993, com cirílico ainda em muros e cardápios, mas boa parte da cidade velha fala tadjique, persa, em casa, e o russo segue como idioma de balcão entre gerações. O islã é sunita da escola hanafita, praticado sem ostentação: as madrassas do Registan são museus, quem funciona são as mesquitas de bairro. Até os anos 1970 havia uma comunidade judaica bukhariana grande em torno da rua Khudjum, com a sinagoga Gumbaz (1891) ainda de pé; quase toda emigrou depois de 1991.

O shashmaqom e os seis maqams

A música clássica local é o shashmaqom, ciclo de seis maqams cantados com tanbur, doira e ghijak, reconhecido pela UNESCO em 2003. Nos casamentos, porém, o que se ouve na porta de casa é o karnay, trompa reta de até dois metros, com surnay. O artesanato vivo tem endereço: os suzanis bordados a ponto basma, o papel de amoreira refeito na aldeia de Konigil desde os anos 1990 pela família Mukhtarov segundo a técnica do século VIII, e a cerâmica de esmalte turquesa. A cidade também produz vinho desde 1868, quando o comerciante Dmitri Filatov abriu a fábrica que hoje leva o nome de Khovrenko e mantém sala de degustação.

A mahalla e a noite que acaba cedo

A vida da cidade velha se organiza na mahalla, o bairro de muros de barro sem janela onde se fala tadjique em casa, e é nela que, no Navruz, se cozinha o sumalak, pasta de brotos de trigo mexida a noite inteira em caldeirão comunitário. A rua, por outro lado, recolhe cedo: por volta das 22h o centro esvazia e sobram as brasas de shashlik, e o programa noturno fica para o Registan iluminado e o complexo Silk Road Samarkand.

Samarcanda, de Amin Maalouf (1988)

Romance que segue o manuscrito das rubaiyat de Omar Khayyam do século XI ao naufrágio do Titanic. Explica o lado persa e científico da cidade melhor que qualquer guia.

O Coração Perdido da Ásia, de Colin Thubron (1994)

Viagem pela Ásia Central logo depois da queda da URSS. O trecho de Samarcanda mostra a cidade presa entre o restauro soviético e um país recém-inventado.

A Estrela de Ulugbek, de Latif Faiziyev (1964)

Filme do estúdio Uzbekfilm sobre o astrônomo-governante e sua queda em 1449, rodado nos próprios monumentos antes das grandes restaurações.