Estambul

La moneda es la lira turca (₺), y aquí los precios envejecen: la inflación alta hace que las cifras cambien rápido, así que confirma los valores antes de contar con ellos. A mediados de 2026, un çay cuesta 25–50 ₺, un simit 15–25 ₺, un almuerzo de lokanta 200–400 ₺, una cena sentada con bebida 700–1.500 ₺ por persona y una noche en una habitación doble de un hotel de tres estrellas entre 60 y 110 €, todo aproximado. Las tarjetas funcionan casi en todas partes, incluidos taxis y puestos con QR, pero guarda efectivo para mercados, propinas y barrios fuera del circuito. Cambia en una casa de cambio (döviz bürosu) de Eminönü, del Gran Bazar o de Beyoğlu, que trabajan sin comisión y con un diferencial pequeño, nunca en el aeropuerto. La partida más grande del presupuesto son los grandes monumentos, que cobran a los extranjeros en euros: Santa Sofía unos 25 €, Topkapı unos 55 € y la Cisterna de la Basílica unos 38 € en 2026. El Museum Pass İstanbul vale cinco días desde la primera entrada y cubre los museos participantes, pero no Santa Sofía. Deja entre 5% y 10% de propina en restaurantes y redondea en el taxi; algunos lugares ya suman el servicio a la cuenta, así que compruébalo antes de dejar una segunda propina.

Aeropuertos en dos continentes distintos

La ciudad tiene dos aeropuertos, y quedan en continentes distintos, lo que cambia el trayecto hasta el hotel. El IST (Istanbul Airport), abierto en 2018 en el lado europeo, queda a unos 40 km del centro: el metro M11 conecta la terminal con Gayrettepe en unos 25 minutos, donde se hace transbordo al M2 rumbo a Şişhane y Taksim. Los buses Havaist van directo a Taksim, Sultanahmet y Kadıköy en 1 hora a 1 hora y 30 minutos, según el tráfico. El SAW (Sabiha Gökçen), en el lado asiático, está conectado por el metro M4 desde 2022, que llega a Kadıköy en cerca de una hora, y por los buses Havabüs. En taxi, del IST a Sultanahmet cuesta entre 1.100 y 1.600 ₺ y toma entre 45 minutos y 1 hora y 30 minutos.

Istanbulkart: una tarjeta para más de una persona

Una sola tarjeta sirve para todo, y esa es la mejor noticia de la ciudad. La Istanbulkart costaba 165 ₺ en febrero de 2026, es recargable y puede usarla más de una persona. Se amortiza en pocos trayectos y los transbordos en un intervalo corto cuestan menos que los viajes sueltos. La red tiene once líneas de metro, el tranvía T1 (Kabataş–Bağcılar), que para en Sultanahmet y Eminönü, el Marmaray, que cruza bajo el Bósforo desde 2013 y es la travesía más rápida, el metrobüs en carril exclusivo y ferris urbanos, con tarifas que varían según la línea y que aceptan Istanbulkart. Dos funiculares salvan las cuestas: el F1, de Kabataş a Taksim, y el Tünel, de 1875, la segunda línea de metro urbano más antigua del mundo. En el taxi, exige que enciendan el taxímetro o pide por BiTaksi o Uber, que envía un taxi oficial. La bicicleta no es práctica por las colinas y el tráfico, pero Beyoğlu, Gálata y la península histórica se recorren a pie.

El crimen violento contra turistas es raro, y en Estambul se camina de noche. Los riesgos reales son para el bolsillo y vienen de la conversación: carteristas en el tranvía T1 lleno entre Sultanahmet y Eminönü, en İstiklal y en los ferris en hora pico, y la estafa del bar, en la que un tipo cordial te invita a un lugar de amigos y la cuenta llega en cientos de dólares. En el taxi, revisa el cambio y el taxímetro, que a veces aparece en tarifa nocturna a las dos de la tarde. Las mujeres que viajan solas circulan con normalidad, pero el acoso verbal aparece en calles vacías tarde por la noche; Kadıköy, Beşiktaş, Moda y Nişantaşı tienen movimiento hasta bien pasada la medianoche. Evita las concentraciones políticas en la plaza Taksim y en Beşiktaş, porque las manifestaciones se dispersan con gas y el transporte de la zona cierra sin aviso. El riesgo estructural es el terremoto, por la falla que pasa bajo el Mármara, y saber dónde está la salida del edificio es recomendación de la propia alcaldía. Emergencias: 112.

En las mezquitas

Quítate los zapatos en la puerta, cubre hombros y rodillas y, en el caso de las mujeres, el cabello; hay pañuelos prestados en la entrada. Las mezquitas cierran al turista durante cada una de las cinco oraciones diarias, con un cierre más largo el viernes al mediodía.

El té que ofrecen

Aceptar un çay en una tienda o taller no obliga a comprar nada, y rechazarlo no ofende. El vaso abre la conversación en vez de adelantar un negocio; para rechazarlo, mano en el pecho y un «teşekkürler».

Quien invita, paga

Dividir la cuenta en partes iguales es raro entre los turcos y pedir que se reparta incomoda a quien invitó. Ofrece pagar una vez, acepta la negativa con naturalidad e invita la próxima vez.

Dónde se regatea

Regatear se espera en alfombras, cuero, joyas y recuerdos del Gran Bazar: empieza por la mitad del primer precio y acepta el té mientras negocias. Fuera de él (mercados, farmacias, restaurantes, tiendas con etiqueta) el precio es fijo, e insistir no cae bien.

Atatürk no entra en la broma

El retrato de Mustafa Kemal está en toda oficina pública, escuela y tienda, e insultar su memoria es delito según la Ley 5816, de 1951. La política interna, la cuestión kurda y 1915 son temas para escuchar, sin dar opinión.

En casa de alguien

En casa de alguien, quítate los zapatos en la puerta y ponte las pantuflas que te ofrezcan, y llega con dulces, fruta o flores, nunca con las manos vacías. No elogies demasiado un objeto, porque el anfitrión puede querer regalártelo, y después es difícil rechazarlo.

Tres días en Sultanahmet sin tomar el ferry

Pasar tres días en Sultanahmet sin tomar nunca el ferry. Un tercio de la ciudad vive en el lado asiático, donde se come y se bebe fuera del circuito; Eminönü–Kadıköy tarda 20 minutos y tiene su propia tarifa de transporte público. Es fácil aplazar la travesía porque parece un paseo, pero es transporte.

Llevar dinero en efectivo a la boletería de los grandes museos

Llegar a la boletería de Topkapı o de la Cisterna de la Basílica con liras en efectivo. Desde agosto de 2025, los grandes museos y monumentos solo aceptan tarjeta o Istanbulkart, y quien no tiene ninguno de los dos vuelve al final de la fila.

Taxi sin el taxímetro encendido

Subir a un taxi sin el taxímetro encendido, aceptar la excusa de que está roto, o pagar con un billete grande sin anunciar el monto en voz alta. Llama uno por BiTaksi o Uber y revisa el billete que entregas.

El simpático que entabla conversación en la İstiklal

Aceptar la invitación de un hombre simpático que entabla conversación en inglés en la İstiklal o cerca de Santa Sofía y sugiere un bar cercano. La cuenta llega multiplicada, con compañía que no pediste, y discutir no sirve de nada.

Cien metros de subida entre Karaköy y Taksim

Subestimar las cuestas. En el mapa, Karaköy y Taksim parecen pegadas; entre ellas hay 100 metros de subida. Usa el funicular F1 o el Tünel de 1875, ambos cubiertos por la Istanbulkart.

Merhaba (mérrabá)

Hola

Teşekkür ederim (teshekiúr edérim)

Gracias

Ne kadar? (nê cadár)

¿Cuánto cuesta?

Hesap, lütfen (hessáp, liútfen)

La cuenta, por favor

Afiyet olsun (afiét olssún)

Buen provecho

Anlamadım (anlamadúm)

No entendí

Los tres cuerpos de agua

La ciudad se organiza en torno a tres cuerpos de agua. El Bósforo recorre 31 km del Mar Negro al Mar de Mármara, con unos 700 metros en el punto más estrecho, y divide la metrópoli en lado europeo, donde vive cerca de dos tercios de la población, y lado asiático. El Cuerno de Oro, un estuario de 7,5 km, atraviesa el lado europeo y separa la península histórica, con sus siete colinas de Sultanahmet, Beyazıt y Fatih, de la ladera genovesa de Gálata y la meseta de Beyoğlu.

La cuesta y el crecimiento urbano hacia el norte

Casi todo es cuesta: las calles suben y bajan entre el nivel del mar y unos 100 metros todo el tiempo, y por eso la ciudad tiene funiculares, escaleras públicas y un teleférico. El crecimiento siguió los puentes y las autopistas hacia el norte, comiéndose el bosque de Belgrado y las cuencas que abastecen a la ciudad.

El poyraz y la falla geológica debajo

El clima es mediterráneo de transición, con veranos calurosos y húmedos e inviernos grises y ventosos; el viento norte, poyraz, llega a cerrar el estrecho a la navegación, y la falla norte-anatoliana pasa bajo el Mármara, a pocos kilómetros de la orilla sur.

Escrita por sus propios habitantes

Estambul es una de las ciudades más escritas por sus propios habitantes. Orhan Pamuk, Nobel de 2006, es la puerta de entrada: en «Estambul: ciudad y recuerdos» (2003) nombra el hüzün, la melancolía colectiva de quien vive entre las ruinas de un imperio, y en 2012 abrió en Çukurcuma el Museo de la Inocencia, un museo de verdad construido a partir de una novela. Antes que él, Ahmet Hamdi Tanpınar escribió «El instituto de regulación de relojes» (1961) sobre la colisión entre el tiempo otomano y el tiempo moderno, y el poeta Nâzım Hikmet, encarcelado en los años 1940 y luego exiliado, se convirtió en repertorio de canción popular. Las librerías de viejo se concentran en Beyoğlu y en Kadıköy.

El rock anatolio de los años 1970

En música, la ciudad produjo el rock anatolio de los años 1970 (Barış Manço, Erkin Koray, Selda Bağcan), la canción popular de Sezen Aksu, que sostiene la mitad del repertorio nacional, y el fasıl de las meyhanes, tocado en vivo entre las mesas con clarinete, ud y kanun. En el cine, Nuri Bilge Ceylan filmó el invierno urbano en «Uzak» (2002) y el turco-alemán Fatih Akın mapeó la escena musical en «Crossing the Bridge» (2005). La Bienal de Estambul se celebra desde 1987 en edificios cedidos por la ciudad, el Istanbul Modern estrenó sede nueva de Renzo Piano en 2023 y el Museo Arqueológico guarda el llamado Sarcófago de Alejandro, del siglo IV a.C.

El fútbol organiza la semana

El fútbol organiza la semana: Galatasaray y Beşiktaş están en el lado europeo, Fenerbahçe en el asiático, y los partidos de los dos primeros contra el Fenerbahçe son clásicos disputados entre continentes. La religión marca el día de otra manera, con unas 3.000 mezquitas que llaman a la oración cinco veces, el Patriarcado Ecuménico ortodoxo en Fener desde 1601, sinagogas en Gálata y Balat e iglesias armenias en Beyoğlu. La noche se alarga: las meyhanes sirven hasta la una de la mañana, los bares de Kadife Sokak y de Karaköy siguen después, y el té en la acera sale a cualquier hora, incluso a las cuatro.

«Estambul: ciudad y recuerdos», Orhan Pamuk (2003)

Memoria de infancia en el Nişantaşı de los años 1950 y 60 y la formulación del hüzün, la melancolía de quien crece entre las ruinas de un imperio. Explica el humor de la ciudad mejor que cualquier guía.

«1453: la guerra santa por Constantinopla», Roger Crowley (2005)

Relato del asedio de 53 días, de los cañones de Orbán y de las murallas de Teodosio, contado desde ambos lados. Después de leerlo, las piedras de Sultanahmet tienen cronología.

«Kedi» (2016), de Ceyda Torun

Documental que sigue a siete gatos callejeros por Karaköy, Cihangir y Kandilli. Es el retrato más exacto de la relación entre la ciudad, sus patios y los animales que nadie tiene y todos alimentan.