Istanbul

La monnaie est la livre turque (₺), et les prix vieillissent vite ici : la forte inflation fait rapidement changer les chiffres, alors confirmez-les avant de vous y fier. Au milieu de 2026, un çay coûte 25–50 ₺, un simit 15–25 ₺, un déjeuner de lokanta 200–400 ₺, un dîner assis avec boisson 700–1 500 ₺ par personne et une nuit en chambre double d'hôtel trois étoiles entre 60 et 110 €, le tout à titre indicatif. La carte fonctionne presque partout, y compris dans les taxis et aux stands avec paiement par QR, mais gardez du liquide pour les marchés, les pourboires et les quartiers hors circuit. Changez dans un bureau de change (döviz bürosu) d'Eminönü, du Grand Bazar ou de Beyoğlu, qui travaillent sans commission et avec un faible écart de change, jamais à l'aéroport. Le plus gros poste du budget est celui des grands monuments, qui facturent les étrangers en euros : Sainte-Sophie environ 25 €, Topkapı environ 55 € et la Citerne basilique environ 38 € en 2026. Le Museum Pass İstanbul est valable cinq jours à partir de la première entrée et couvre les musées participants, mais pas Sainte-Sophie. Laissez de 5 % à 10 % au restaurant et arrondissez dans les taxis ; certains établissements ajoutent déjà le service, alors vérifiez avant de laisser un deuxième pourboire.

Aéroports sur deux continents différents

La ville a deux aéroports, et ils se trouvent sur des continents différents, ce qui change le trajet jusqu'à l'hôtel. L'IST (Istanbul Airport), ouvert en 2018 côté européen, se trouve à environ 40 km du centre : le métro M11 relie le terminal à Gayrettepe en environ 25 minutes, où l'on change pour le M2 vers Şişhane et Taksim. Les bus Havaist vont directement à Taksim, Sultanahmet et Kadıköy en une heure à une heure et demie, selon la circulation. Le SAW (Sabiha Gökçen), côté asiatique, est desservi par le métro M4 depuis 2022, qui rejoint Kadıköy en environ une heure, et par les bus Havabüs. En taxi, de l'IST à Sultanahmet, comptez entre 1 100 et 1 600 ₺ et 45 minutes à une heure et demie.

Istanbulkart : une carte pour plus d'une personne

Une seule carte sert pour tout, et c’est la meilleure nouvelle de la ville. L’Istanbulkart coûtait 165 ₺ en février 2026 ; elle est rechargeable et peut servir à plusieurs personnes. Elle est amortie en quelques trajets, et les correspondances rapprochées coûtent moins cher que des voyages séparés. Le réseau compte onze lignes de métro, le tram T1 (Kabataş–Bağcılar), qui dessert Sultanahmet et Eminönü, le Marmaray, qui passe sous le Bosphore depuis 2013 et assure la traversée la plus rapide, le metrobüs en voie réservée et les ferries urbains, dont les tarifs varient selon la ligne et qui acceptent l’Istanbulkart. Deux funiculaires franchissent les pentes : le F1, de Kabataş à Taksim, et le Tünel, de 1875, deuxième ligne de métro urbain la plus ancienne au monde. Dans un taxi, exigez le compteur ou passez par BiTaksi ou Uber, qui envoie un taxi officiel. Le vélo est peu pratique à cause des collines et du trafic, mais Beyoğlu, Galata et la péninsule historique se parcourent à pied.

La criminalité violente contre les touristes est rare, et à Istanbul on se promène à pied la nuit. Les vrais risques concernent vos poches et les beaux parleurs : pickpockets dans le tramway T1 bondé entre Sultanahmet et Eminönü, sur İstiklal et dans les ferries aux heures de pointe, et l'arnaque du bar, où un inconnu aimable vous invite dans un lieu tenu par des amis et où l'addition se chiffre en centaines de dollars. En taxi, vérifiez la monnaie et le compteur, qui affiche parfois le tarif de nuit à deux heures de l'après-midi. Les femmes voyageant seules circulent normalement, mais le harcèlement verbal existe dans les rues désertes tard le soir ; Kadıköy, Beşiktaş, Moda et Nişantaşı restent animés jusque bien après minuit. Évitez les rassemblements politiques place Taksim et à Beşiktaş, car les manifestations sont dispersées au gaz et les transports du secteur ferment sans prévenir. Le risque structurel est le séisme, par la faille qui passe sous la Marmara, et savoir où se trouve la sortie de l'immeuble est une recommandation de la municipalité elle-même. Urgences : 112.

Dans les mosquées

Enlevez vos chaussures à la porte, couvrez épaules et genoux, et pour les femmes, les cheveux ; des foulards sont prêtés à l’entrée. Les mosquées ferment aux visiteurs pendant chacune des cinq prières quotidiennes, avec une fermeture plus longue le vendredi à midi.

Le thé qu’on vous offre

Accepter un çay dans une boutique ou un atelier n’oblige à rien acheter, et le refuser n’offense pas. Le verre ouvre la conversation au lieu d’avancer une affaire ; pour refuser, main sur la poitrine et un « teşekkürler ».

Qui invite, paie

Partager l’addition en parts égales est rare chez les Turcs, et demander à la diviser met mal à l’aise celui qui a invité. Proposez de payer une fois, acceptez le refus avec naturel et invitez la prochaine fois.

Où l’on marchande

Marchander est attendu pour les tapis, le cuir, les bijoux et les souvenirs du Grand Bazar : commencez vers la moitié du premier prix et acceptez le thé pendant la négociation. En dehors (marchés, pharmacies, restaurants, boutiques avec étiquette), le prix est fixe, et insister est mal vu.

Atatürk n’entre pas dans la plaisanterie

Le portrait de Mustafa Kemal est accroché dans chaque administration, école et boutique, et insulter sa mémoire est un délit prévu par la loi 5816 de 1951. La politique intérieure, la question kurde et 1915 sont des sujets à écouter, sans donner votre avis.

Chez quelqu’un

Chez quelqu'un, retirez vos chaussures à la porte et enfilez les chaussons proposés, et arrivez avec des douceurs, des fruits ou des fleurs, jamais les mains vides. Ne complimentez pas trop un objet, car l'hôte pourrait vouloir vous l'offrir, et refuser ensuite est délicat.

Trois jours à Sultanahmet sans prendre le ferry

Passer trois jours à Sultanahmet sans jamais prendre le ferry. Un tiers de la ville vit sur la rive asiatique, où l’on mange et boit hors circuit ; Eminönü–Kadıköy prend 20 minutes et possède son propre tarif de transport public. Il est facile de repousser la traversée parce qu’elle ressemble à une excursion, mais c’est un transport.

Apporter de l'argent liquide au guichet des grands musées

Arriver au guichet de Topkapı ou de la Citerne basilique avec des livres en liquide. Depuis août 2025, les grands musées et monuments n'acceptent plus que la carte ou l'Istanbulkart ; si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous retournez à la fin de la file.

Un taxi sans le compteur enclenché

Monter dans un taxi sans le compteur enclenché, accepter l’excuse qu’il est cassé, ou payer avec un gros billet sans annoncer le montant à voix haute. Appelez-en un via BiTaksi ou Uber, et vérifiez le billet que vous tendez.

L’inconnu sympathique qui engage la conversation sur İstiklal

Accepter l’invitation d’un homme sympathique qui engage la conversation en anglais sur İstiklal ou près de Sainte-Sophie et suggère un bar à proximité. L’addition arrive multipliée, avec une compagnie que vous n’avez pas demandée, et discuter ne sert à rien.

Cent mètres de montée entre Karaköy et Taksim

Sous-estimer les pentes. Sur la carte, Karaköy et Taksim semblent collées ; entre les deux, il y a 100 mètres de montée. Prenez le funiculaire F1 ou le Tünel de 1875, tous deux couverts par l’Istanbulkart.

Merhaba (mérrabá)

Bonjour

Teşekkür ederim (teshekiúr edérim)

Merci

Ne kadar? (nê cadár)

Combien ça coûte ?

Hesap, lütfen (hessáp, liútfen)

L’addition, s’il vous plaît

Afiyet olsun (afiét olssún)

Bon appétit

Anlamadım (anlamadúm)

Je n’ai pas compris

Les trois plans d’eau

La ville s’organise autour de trois plans d’eau. Le Bosphore parcourt 31 km de la mer Noire à la mer de Marmara, large d’environ 700 mètres à son point le plus étroit, et divise la métropole en une rive européenne, où vivent environ deux tiers de la population, et une rive asiatique. La Corne d’Or, un estuaire de 7,5 km, traverse la rive européenne et sépare la péninsule historique, avec ses sept collines de Sultanahmet, Beyazıt et Fatih, du versant génois de Galata et du plateau de Beyoğlu.

La pente et la croissance vers le nord

Presque tout est en pente : les rues montent et descendent sans cesse entre le niveau de la mer et 100 mètres, d’où les funiculaires, les escaliers publics et un téléphérique. La croissance a suivi les ponts et les autoroutes vers le nord, grignotant la forêt de Belgrade et les bassins qui alimentent la ville en eau.

Le poyraz et la faille sous la ville

Le climat est méditerranéen de transition, avec des étés chauds et humides et des hivers gris et venteux ; le vent du nord, le poyraz, peut fermer le détroit à la navigation, et la faille nord-anatolienne passe sous la Marmara, à quelques kilomètres du littoral sud.

Écrite par ses propres habitants

Istanbul est l’une des villes les plus écrites par ses propres habitants. Orhan Pamuk, Nobel 2006, en est la porte d’entrée : dans « Istanbul, souvenirs d’une ville » (2003), il nomme le hüzün, la mélancolie collective de qui vit parmi les ruines d’un empire, et en 2012 il a ouvert à Çukurcuma le Musée de l’innocence, un vrai musée bâti à partir d’un roman. Avant lui, Ahmet Hamdi Tanpınar a écrit « L’Institut de régulation des horloges » (1961), sur la collision entre le temps ottoman et le temps moderne, et le poète Nâzım Hikmet, emprisonné dans les années 1940 puis exilé, est devenu un répertoire de chanson populaire. Les bouquinistes se concentrent à Beyoğlu et à Kadıköy.

Le rock anatolien des années 1970

En musique, la ville a produit le rock anatolien des années 1970 (Barış Manço, Erkin Koray, Selda Bağcan), la chanson populaire de Sezen Aksu, qui porte la moitié du répertoire national, et le fasıl des meyhanes, joué en direct entre les tables à la clarinette, à l'ud et au kanun. Au cinéma, Nuri Bilge Ceylan a filmé l'hiver urbain dans « Uzak » (2002), et le Turco-Allemand Fatih Akın a cartographié la scène musicale dans « Crossing the Bridge » (2005). La Biennale d'Istanbul a lieu depuis 1987 dans des bâtiments prêtés par la ville, l'Istanbul Modern a inauguré un nouveau bâtiment de Renzo Piano en 2023, et le musée archéologique conserve le sarcophage dit d'Alexandre, du IVe siècle av. J.-C.

Le football rythme la semaine

Le football rythme la semaine : Galatasaray et Beşiktaş sont sur la rive européenne, Fenerbahçe sur la rive asiatique, et les matchs des deux premiers contre Fenerbahçe sont des derbys disputés entre deux continents. La religion rythme la journée d'une autre manière, avec environ 3 000 mosquées qui appellent à la prière cinq fois, le patriarcat œcuménique orthodoxe à Fener depuis 1601, des synagogues à Galata et à Balat et des églises arméniennes à Beyoğlu. La nuit se prolonge : les meyhanes servent jusqu'à une heure du matin, les bars de Kadife Sokak et de Karaköy prennent le relais, et le thé en terrasse se sert à toute heure, même à quatre heures.

« Istanbul, souvenirs d’une ville », Orhan Pamuk (2003)

Mémoires d’enfance dans le Nişantaşı des années 1950 et 60, et la formulation du hüzün, la mélancolie de celui qui grandit parmi les ruines d’un empire. Explique l’humeur de la ville mieux que n’importe quel guide.

« 1453 : le siège de Constantinople », Roger Crowley (2005)

Récit du siège de 53 jours, des canons d’Orbán et des murailles de Théodose, raconté des deux côtés. Après cette lecture, les pierres de Sultanahmet ont une chronologie.

« Kedi » (2016), de Ceyda Torun

Documentaire qui suit sept chats des rues à travers Karaköy, Cihangir et Kandilli. C’est le portrait le plus exact de la relation entre la ville, ses cours et les animaux que personne ne possède mais que tout le monde nourrit.