Cusco

La monnaie est le sol (PEN, S/), à environ 3,4 pour un dollar et environ 0,65 pour un réal brésilien en septembre 2026. Un menú del día avec entrée, plat et boisson coûte S/10–20 dans un restaurant de quartier, et un plat dans un restaurant du centre S/35–80 ; l'expresso revient à S/8–14 et la grande bouteille de bière Cusqueña à S/12–18. Pour dormir, comptez S/30–60 le lit en auberge de jeunesse et S/180–350 la nuit en hôtel de gamme moyenne, et une courte course en taxi coûte S/6–10. La plus grosse dépense à Cusco, ce sont les entrées, plus que la nourriture. Le Boleto Turístico Integral coûte S/130 pour les étrangers et vaut 10 jours, avec des versions partielles par circuit à S/70. Le Machu Picchu coûte S/152 pour le circuit ordinaire et S/200 pour les circuits avec montagne, comme le Huayna Picchu, plus la taxe de conservation du Sernanp, S/11, perçue depuis mai 2026 ; achetez tout sur tuboleto.cultura.pe. La carte bancaire fonctionne dans les hôtels, les agences et les restaurants du centre, mais les marchés, les combis, les chicherías et les foires n'acceptent que les espèces. Le billet de S/100 est souvent refusé pour un petit achat, comme un choclo à S/3–6, alors faites la monnaie à l'hôtel. Ne retirez qu'une fois, car le BCP facture S/15–20 par retrait, et BBVA et Scotiabank S/18–25, en plus des frais de votre banque. Laissez 10 % de pourboire dans les restaurants touristiques quand le « servicio » ne figure pas sur l'addition, et arrondissez au bar. Pour un guide de trek, convenez du tarif journalier avec l'agence avant de partir.

Depuis l'aéroport, à 5 km de la Plaza de Armas

L'aéroport Alejandro Velasco Astete (CUZ) se trouve à Wanchaq, à 5 km de la Plaza de Armas. Il n'accueille presque que des vols intérieurs, Lima étant à environ 1 h 20. Le taxi officiel du hall jusqu'au centre coûte S/20–30 et met 15–25 minutes. L'application revient moins cher, mais le chauffeur attend à l'extérieur du parking, et l'on fait le trajet jusque-là à pied avec sa valise. Par la route, le Terminal Terrestre, sur la Vía de Evitamiento, dessert Puno (environ 7 heures), Arequipa (environ 10 heures) et Lima (environ 21 heures). Aucune route ne mène au Machu Picchu : le train part de Poroy, à 14 km de la ville, d'Ollantaytambo, à 60 km et environ 2 heures de voiture, ou, depuis mai 2026, aussi de la gare San Pedro, dans le centre. PeruRail et Inca Rail exploitent la ligne, avec un aller simple à partir de 55–90 $ dans les classes économiques et plus de 100 $ dans les voitures panoramiques. D'Aguas Calientes à l'entrée du site, les bus agréés facturent environ 12 $ le trajet.

Des combis avec l'itinéraire écrit sur le pare-brise

Dans la ville, le transport se fait en combis et minibus privés : tarif unique de S/1,00 à S/1,50, itinéraire écrit sur le pare-brise. Pas d'application, pas de plan officiel ni de titre intégré : on paie en pièces au receveur. Les taxis n'ont pas de compteur : fixez le prix avant de monter, S/6–10 dans le centre et S/10–15 vers les districts voisins, plus la nuit. InDrive et Uber fonctionnent en ville, en plus des taxis de rue. Le centre historique se traverse à pied en 20 minutes d'un bout à l'autre, mais c'est de la pierre irrégulière et des pentes à 3 399 m. De la Plaza de Armas à San Blas, il y a 500 m qui demandent 15 minutes de montée, et davantage avant l'acclimatation. Il n'y a ni métro ni piste cyclable utilisable, et les vans pour la Vallée sacrée partent de terminaux informels, pas d'une gare routière.

Pour une ville de sa taille, Cusco est relativement tranquille, et le principal risque est le vol : au marché de San Pedro, dans les combis bondés et à la sortie des bars de la Plaza de Armas au petit matin. Les ruelles sombres au-dessus de San Blas et de San Cristóbal demandent aussi de la prudence. Le chemin à pied vers Saqsaywaman a connu des agressions, alors ne le faites pas seul en fin d'après-midi. Le soir, prenez un taxi appelé par l'hôtel ou par application et ne montez jamais dans un taxi qui attend dans la rue. Méfiez-vous des agences de trottoir qui vendent des excursions bien en dessous du prix moyen, sans bureau fixe. Le problème de santé le plus courant est le soroche, le mal d'altitude, qui provoque maux de tête, nausées et insomnie pendant les premières 24 à 48 heures et passe avec du repos, de l'eau et du thé de coca. Un symptôme qui s'aggrave impose de redescendre ou de consulter ; il y a des cliniques avec oxygène en ville. Ne buvez pas l'eau du robinet. Urgences : 105 pour la police, 116 pour les pompiers. La police touristique et le comptoir iPerú, sur l'Avenida El Sol, répondent en anglais et en espagnol. Au moment de faire votre valise, souvenez-vous que la feuille de coca est légale au Pérou et illégale dans la plupart des autres pays : ne la rapportez pas dans vos bagages.

Écrivez et dites « Cusco », pas « Cuzco »

L'orthographe avec un z est perçue comme un reliquat colonial ; la municipalité adopte Cusco et utilise Qosqo, la forme quechua, sur les documents et les panneaux. Personne ne corrige à voix haute, mais la différence se remarque.

Payez la photo de qui pose

Les femmes en costume traditionnel avec des agneaux sur la Plaza de Armas et à San Blas travaillent en posant : demandez « ¿una foto? » et laissez S/2–5. Les photographier de loin sans demander est la plainte qu'elles répètent le plus.

Ne touchez pas et ne montez pas sur les murs incas

La Pierre aux douze angles est surveillée et le contact est interdit ; la même règle s'applique pour grimper sur les murs et les terrasses à Saqsaywaman ou à Ollantaytambo. L'amende et la remontrance du gardien sont bien réelles.

Acceptez le k'intu quand on vous l'offre

Si quelqu'un vous donne trois feuilles de coca superposées, tenez-les à deux mains, soufflez vers la montagne et seulement ensuite rangez-les ou mâchez-les. C'est une offrande à l'apu, la montagne protectrice, et ce qui compte, c'est le geste, sans bonne ou mauvaise façon de le faire.

Saluez avant de demander le prix

Entrer dans une boutique, un étal ou un taxi en lançant directement « combien ça coûte » passe pour impoli ; dites d'abord « buenos días » ou « allillanchu ». En quechua, remercier d'un « sulpayki » vaut souvent un sourire et une petite remise.

Marchandez l'artisanat, pas la nourriture

Marchander sur les marchés d'artisanat est attendu et va jusqu'à 10–20 % du prix demandé. Sur les marchés alimentaires, au restaurant et dans les transports, le prix est le prix ; on y demande la « yapa », un petit supplément, et non une remise.

Enchaîner avec 4 000 m le jour de l'arrivée

Arriver de Lima, au niveau de la mer, et enchaîner le jour même une sortie à 4 000 ou 5 000 m, comme Vinicunca ou la lagune Humantay. C’est la façon la plus courante de passer les jours suivants avec des maux de tête et des nausées. Gardez le début du voyage, un jour ou deux, pour la ville. Marchez lentement, buvez de l’eau et laissez l’alcool pour plus tard.

Acheter le Machu Picchu après l'arrivée

Attendre d'être à Cusco pour acheter le billet du Machu Picchu. Le quota quotidien est limité, et les créneaux et circuits se vendent des semaines ou des mois à l'avance en haute saison. Il existe une vente sur place à Aguas Calientes, mais seulement 1 000 par jour, et pour le jour même ou le lendemain. Le billet est valable pour un circuit et un créneau fixes, en sens unique, sans retour possible.

Croire qu'on peut y arriver en voiture

Croire qu'on peut aller à Aguas Calientes en voiture. On n'y arrive qu'en train, depuis Ollantaytambo, Poroy ou San Pedro, ou par la longue route d'Hidroeléctrica, avec 10 km de marche le long des voies. Qui tente l'aller-retour dans la journée rentre à Cusco en pleine nuit.

Le Chemin de l'Inca à la dernière minute

Organiser le Chemin de l'Inca à la dernière minute. Il y a environ 500 permis par jour, guides et porteurs compris, vendus des mois à l'avance par des agences agréées. Le sentier ferme tout le mois de février. Sans permis, les alternatives sont le Salkantay, le Lares ou le Choquequirao.

Un vol international le dernier jour

Coller le vol international au dernier jour du voyage. Les grèves régionales et les barrages routiers ou ferroviaires arrivent assez souvent, et ont déjà coupé l'accès au Machu Picchu pendant plusieurs jours. Gardez une marge de 24 heures avant le vol du retour.

Allillanchu?

Ça va ? Salutation en quechua (a-li-LYAN-tchou) ; on répond « allillanmi »

Sulpayki

Merci, en quechua (soul-PAÏ-ki) ; « añay » s'utilise aussi

¿Cuánto cobra hasta la Plaza de Armas?

Combien pour aller jusqu'à la Plaza de Armas ? À demander avant de monter dans le taxi, qui n'a pas de compteur

¿Hay menú?

Y a-t-il un menu du jour ? Le « menú » est le déjeuner à prix fixe, avec entrée, plat et boisson

Estoy con soroche

J'ai le mal d'altitude : une phrase comprise dans n'importe quelle pharmacie ou réception

La yapa, por favor

Un petit supplément, s'il vous plaît : l'extra qu'on demande au marché une fois l'achat conclu

La vallée et la silhouette du puma

Cusco occupe la tête de la vallée du río Huatanay, affluent du Vilcanota-Urubamba, à 3 399 m dans la cordillère orientale. Le centre historique est encaissé entre deux cours d'eau aujourd'hui canalisés et recouverts par des rues (le Saphy, à l'ouest, et le Tullumayo, à l'est) qui se rejoignent à Pumaqchupan, « la queue du puma » : le plan inca de la ville se lit comme la figure d'un puma dont la tête serait Saqsaywaman, sur la colline au nord.

La trame coloniale et les pentes

La trame coloniale espagnole a été posée sur ce tracé, ce qui explique que des îlots entiers aient une base inca et un étage colonial. Le relief commande tout : le centre est plat sur deux ou trois pâtés de maisons autour de la Plaza de Armas et devient pente de pierre dans toutes les directions, avec San Blas et San Cristóbal qui grimpent au nord et au nord-est. La ville s'est étendue en aval de la vallée, vers le sud-est, le long de l'Avenida de la Cultura, absorbant les anciens villages de San Sebastián et San Jerónimo, et a grimpé sur les versants en quartiers autoconstruits.

Le climat et la vallée plus basse

Le climat est celui de la haute montagne tropicale : soleil fort et air sec d'avril à octobre, pluie d'après-midi de novembre à mars, nuits froides toute l'année, et une amplitude thermique quotidienne qui peut dépasser 20 °C. La Vallée sacrée, 600 m plus bas et à 30 km au nord, est plus chaude et plus fertile : c'est pourquoi beaucoup de gens y dorment pour s'acclimater.

L'École de Cusco

La ville a produit sa propre école de peinture entre les XVIe et XVIIIe siècles : l'École de Cusco, œuvre d'artistes indigènes et métis formés par des Européens, reconnaissable à son fond doré appliqué en brocart, à l'absence de perspective renaissante et à l'entrée d'éléments andins dans les scènes chrétiennes : archanges armés d'arquebuses, vierges en forme de montagne, le cuy sur la Cène de la cathédrale. Diego Quispe Tito, Basilio Santa Cruz Pumacallao et Marcos Zapata en sont les noms centraux, et les toiles partaient de Cusco vers la Bolivie, l'Argentine et le Chili. Au XXe siècle, l'indigénisme cusquénien a fait le même mouvement avec d'autres moyens : les photographies de Martín Chambi (1891–1973), l'École de cinéma de Cusco dans les années 1950 et l'université San Antonio Abad, fondée en 1692.

Le quechua est toujours vivant

Le quechua cusco-collao est toujours vivant : il est coofficiel dans la région, il est la première langue dans une bonne partie des communautés rurales et apparaît en ville dans les noms de rues, les chansons et le service des marchés. La musique andine locale (huayno, au charango, à la quena et à la harpe) partage l'espace avec le répertoire des peñas touristiques du centre ; pour entendre ce qui se joue dans une fête de quartier, il faut sortir de l'axe de la Plaza de Armas. Le textile est l'autre grande production vivante : les communautés de Chinchero, Pitumarca et Accha Alta maintiennent une teinture naturelle à la cochenille et à la chilca et des motifs à lecture régionale, un travail organisé depuis 1996 par le Centro de Textiles Tradicionales del Cusco.

Le Cienciano et le titre improbable

Dans le sport, le Cienciano est l'équipe de la ville et le seul club péruvien à avoir gagné un titre international : la Copa Sudamericana de 2003 et la Recopa de 2004, jouées en partie au stade Inca Garcilaso de la Vega, à 3 399 m, une altitude que le club a toujours utilisée à son avantage contre les visiteurs. En dehors du stade, c'est la religion qui marque le calendrier : pratiquement chaque mois a sa procession, et la même famille qui prie le saint catholique fait une offrande à l'apu, la montagne protectrice. La vie nocturne est modeste et se concentre dans les bars des pâtés de maisons autour de la Plaza de Armas, destinés à ceux qui sont de passage ; hors de ce noyau, les quartiers se couchent tôt.

Commentaires royaux sur le Pérou des Incas (1609), Inca Garcilaso de la Vega

Fils d'un capitaine espagnol et d'une noble inca, né à Cusco en 1539, Garcilaso décrit de mémoire la ville de son enfance (les palais, le Qoricancha, les fêtes) quelques décennies seulement après la conquête. C'est la source que l'Inti Raymi moderne utilise comme scénario.

Les Fleuves profonds (1958), José María Arguedas

Le roman s'ouvre sur un garçon et son père devant les murs incas de Cusco, et la pierre est décrite comme quelque chose de vivant. Il explique mieux qu'aucun guide la relation entre le quechua, la ville coloniale et le monde andin qui l'entoure.

Les photographies de Martín Chambi (1891–1973)

Chambi a photographié Cusco entre les années 1920 et 1950 : mariages de l'élite, paysans, prisonniers, géants, le séisme de 1950 et un Machu Picchu tout juste déboisé. Les archives, publiées en plusieurs volumes, montrent la ville au moment précis où elle commence à se voir comme un patrimoine.