Bolivie
La Paz
Téléphérique sur le canyon, marchés aymaras et Alasitas
Jours Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Comment le guide arrive à ce chiffre
Un troisième, s'il vous reste du temps, va à Tiwanaku ou à Copacabana, hors de la vallée. Ce n'est pas une ville pour les pressés, car à 3 640 m chaque côte coûte du souffle. Avec une seule journée, prenez un api con pastel au Mercado Lanza avant 9 h et continuez à pied vers la Plaza Murillo et la Calle Jaén. Mangez une salteña avant midi, heure à laquelle il n'y en a plus. Dans ce cas, vous manquez la vue dégagée de 8 h : prenez donc l'après-midi la ligne rouge jusqu'à El Alto, traversez la vallée sur la jaune et terminez au belvédère de Killi Killi, en regardant la ville s'allumer. Qui s'attend à un centre de carte postale sera déçu : le Casco Viejo compte une demi-douzaine d’îlots coloniaux et le Choqueyapu coule enterré sous le Prado. Le Valle de la Luna se visite en 45 minutes de marche.
2–3
Quand De mai à septembre : saison sèche, ciel dégagé, aubes proches de 0 °C
Comment le guide arrive à ce chiffre
À La Paz, l'année se divise entre saison sèche et saison des pluies, et la moyenne du centre tourne autour de 11 °C toute l'année. Au cours d'une même journée, en revanche, l'écart atteint 20 °C. De mai à septembre, il fait sec, avec un ciel dégagé, 15–18 °C au soleil de midi et −2 à 3 °C au petit matin. Juin et juillet sont les mois les plus froids. De décembre à mars, il pleut presque tous les après-midi, la grêle tombe, la circulation se bloque et les sentiers se transforment en boue. En contrepartie, la vallée verdit et il y a beaucoup moins de monde. Avril et octobre sont des mois de transition confortables et bon marché. La haute saison va de juin à août, avec un pic pendant les fêtes de juin : réservez hôtel et bus pour Copacabana à l'avance. L'indice UV dépasse 11 presque tous les jours de l'année : à midi, crème solaire et lunettes de soleil comptent donc plus qu'une veste. La veste redevient utile à 18 h, quand le soleil disparaît derrière le rebord du canyon.
Par personne/jour 25–45 $ US par personne en voyage simple ; 70–110 $ US avec un hôtel de milieu de gamme
Comment le guide arrive à ce chiffre
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
Ce qu’en pense NiloLa Paz demande deux jours, en tenant compte de l'altitude : le premier dans le centre historique, sans se presser, et le second dans le canyon vu du téléphérique et d'El Alto. Un troisième, s'il vous reste du temps, va à Tiwanaku ou à Copacabana, hors de la vallée. Ce n'est pas une ville pour les pressés, car à 3 640 m chaque côte coûte du souffle. Avec une seule journée, prenez un api con pastel au Mercado Lanza avant 9 h et continuez à pied vers la Plaza Murillo et la Calle Jaén. Mangez une salteña avant midi, heure à laquelle il n'y en a plus. Dans ce cas, vous manquez la vue dégagée de 8 h : prenez donc l'après-midi la ligne rouge jusqu'à El Alto, traversez la vallée sur la jaune et terminez au belvédère de Killi Killi, en regardant la ville s'allumer. Qui s'attend à un centre de carte postale sera déçu : le Casco Viejo compte une demi-douzaine d’îlots coloniaux et le Choqueyapu coule enterré sous le Prado. Le Valle de la Luna se visite en 45 minutes de marche.La Paz occupe les parois d'un canyon andin. Depuis son rebord, à El Alto, à 4 100 m, vous voyez toute la ville d'un seul coup, avec les maisons de brique non enduite sur les pentes et l'Illimani à l'arrière-plan. Descendez cette paroi en téléphérique, sur le plus grand réseau urbain du monde, avec ceux qui vont travailler. Ici, les quartiers riches se trouvent en bas, dans la Zona Sur, à 3 200 m, où il y a davantage d'oxygène et où le climat est plus doux. Dans le centre, l'horloge du Congrès sur la Plaza Murillo tourne à l'envers ; au Mercado de las Brujas, les yatiris vendent herbes, amulettes et fœtus de lama séchés pour les offrandes à la Pachamama. Mangez au rythme de la ville : api con pastel au marché, salteña le matin avant qu'il n'y en ait plus et anticucho d'un stand ambulant le soir. Venez de mai à septembre, à la saison sèche, et prévoyez deux jours, en comptant le temps de vous habituer aux 3 640 m d'altitude.
Fiche rapide
- Population
- environ 760 000 dans la municipalité et environ 1,9 million dans la conurbation avec El Alto (base recensement 2024)
- Fondation
- 20 octobre 1548
- Pays et région
- Bolivie, département de La Paz ; altiplano andin, entre 3 200 et 4 100 m
- Langue
- Espagnol et aymara au quotidien ; la Constitution de 2009 reconnaît 37 langues officielles
- Monnaie
- Boliviano (Bs, BOB) ; environ 12 Bs pour 1 $ US en septembre 2026
- Fuseau horaire
- UTC−4, sans heure d'été
- Meilleure période
- De mai à septembre : saison sèche, ciel dégagé, aubes proches de 0 °C
- Coût moyen par jour
- 25–45 $ US par personne en voyage simple ; 70–110 $ US avec un hôtel de milieu de gamme
Quand y aller
De mai à septembre : saison sèche, ciel dégagé, aubes proches de 0 °C
janvier
4° à 15°C
137 mm de pluie
février
4° à 15°C
108 mm de pluie
mars
3° à 15°C
85 mm de pluie
avril
1° à 15°C
33 mm de pluie
octobre
1° à 16°C
46 mm de pluie
novembre
2° à 17°C
48 mm de pluie
décembre
4° à 16°C
104 mm de pluie
Ce qui change au fil de l’année
À La Paz, l'année se divise entre saison sèche et saison des pluies, et la moyenne du centre tourne autour de 11 °C toute l'année. Au cours d'une même journée, en revanche, l'écart atteint 20 °C. De mai à septembre, il fait sec, avec un ciel dégagé, 15–18 °C au soleil de midi et −2 à 3 °C au petit matin. Juin et juillet sont les mois les plus froids. De décembre à mars, il pleut presque tous les après-midi, la grêle tombe, la circulation se bloque et les sentiers se transforment en boue. En contrepartie, la vallée verdit et il y a beaucoup moins de monde. Avril et octobre sont des mois de transition confortables et bon marché. La haute saison va de juin à août, avec un pic pendant les fêtes de juin : réservez hôtel et bus pour Copacabana à l'avance. L'indice UV dépasse 11 presque tous les jours de l'année : à midi, crème solaire et lunettes de soleil comptent donc plus qu'une veste. La veste redevient utile à 18 h, quand le soleil disparaît derrière le rebord du canyon.
Les mêmes chiffres en tableau
| Mois | Température °C | Pluie mm |
|---|---|---|
| janvier | 4 à 15 | 137 |
| février | 4 à 15 | 108 |
| mars | 3 à 15 | 85 |
| avril | 1 à 15 | 33 |
| mai · | -2 à 15 | 11 |
| juin · | -4 à 14 | 7 |
| juillet · | -4 à 14 | 8 |
| août · | -3 à 15 | 10 |
| septembre · | -1 à 16 | 25 |
| octobre | 1 à 16 | 46 |
| novembre | 2 à 17 | 48 |
| décembre | 4 à 16 | 104 |
Les conseils de Nilo
Montez en téléphérique à 8 h, avec la carte rechargeable
Après 8 h, la brume du matin monte et cache la vue sur la vallée. Au premier guichet, demandez la carte rechargeable : avec elle, la première ligne coûte 3 Bs et chaque correspondance, 2 Bs, alors que le billet simple fait repayer le plein tarif à chaque changement. Montez par la ligne rouge jusqu'à El Alto ; pour voir le canyon avec l'Illimani en face, traversez sur la ligne jaune.
Allez à El Alto le jeudi ou le dimanche, jours de foire
La foire du 16 de Julio, à El Alto, à 4 050 m, n'a lieu que le jeudi et le dimanche ; les autres jours, qui monte trouve des rues ordinaires. Si votre journée là-haut tombe en dehors de ces dates, remplacez la foire par les cholets de Freddy Mamani, les immeubles colorés de l'architecte près de l'avenue Alfonso Ugarte. À la foire, gardez votre portefeuille devant vous, car c'est là qu'on vole le plus en ville.
Salteña jusqu'à midi, anticucho après 19 h
La salteña se vend de 8 h à midi et il n'y en a vraiment plus après, et l'anticucho n'apparaît sur les stands qu'à partir de 19 h. Le dimanche, le fricasé a aussi son heure et disparaît après 11 h. Pour le petit-déjeuner, l'api con pastel se sert dès 6 h au Mercado Lanza ou au Rodríguez, qui bat son plein le samedi matin.
Changez de l'argent d'ici vendredi : les distributeurs se vident le week-end
Les distributeurs automatiques se retrouvent à court de billets le week-end et les jours fériés. Changez de l'argent dans un bureau de change de la Calle Colón ou du Prado, avec votre passeport et des dollars en billets neufs : un billet déchiré est refusé au guichet, sans discussion. Demandez de petites coupures, car les étals de rue ont rarement de la monnaie pour 100 Bs.
Descendez à pied, montez en téléphérique
Les côtes atteignent 20 % de pente, et le plan est trompeur, car quelques rues suffisent à changer nettement d'altitude. Organisez la journée dans le sens de la descente, de la Sagárnaga à San Francisco, et faites chaque montée en téléphérique ou en minibus. Dans le minibus, le trajet coûte 2–3 Bs et le rabatteur crie l'itinéraire par la fenêtre ; pour descendre, criez « ¡Esquina, por favor! ».
Partez pour l'aéroport avec une large marge
Barrages et manifestations ferment le Prado, la Plaza Murillo et l'accès à l'aéroport sans prévenir. En 2025 et 2026, les protestations contre le prix du carburant et la vie chère ont été fréquentes. Le matin du vol, consultez la presse locale et doublez le temps prévu, puisqu'un jour normal le taxi du hall met 30–45 minutes. Comme il n'y a pas d'Uber, appelez inDrive, Yango ou un radio-taxi et vérifiez la plaque avant de monter.
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La Paz : Le canyon et les trois altitudes
Le centre administratif se situe vers 3 640 m ; la Zona Sur descend à 3 200 m ; El Alto, sur la crête ouest, se trouve à 4 050 à 4 100 m. Plus le quartier est haut, moins il y a d'oxygène et plus il fait froid, c'est pourquoi les quartiers riches se trouvent en bas.
Plaza Murillo
Place centrale depuis le XVIe siècle, avec la cathédrale métropolitaine achevée en 1925, le Palacio Quemado, incendié en 1875 puis reconstruit, et la Casa Grande del Pueblo, une tour de 29 étages inaugurée en 2018. Sur le bâtiment du Congrès, les aiguilles de l'horloge tournent à l'envers depuis 2014, une idée de David Choquehuanca, ministre des Affaires étrangères de l'époque, pour marquer un « temps du sud ».
Sur la place centrale, la cathédrale métropolitaine a été achevée en 1925, le Palacio Quemado a été incendié en 1875 puis reconstruit, et sur le Congrès les aiguilles de l'horloge tournent à l'envers depuis 2014, parce que Choquehuanca a voulu marquer l'heure du sud ; la tour de 29 étages a ouvert en 2018.
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Calle Jaén
Rue coloniale d'environ 200 m, avec des maisons du XVIIIe siècle préservées et cinq musées municipaux à la suite, dont celui du Littoral et celui des Métaux précieux. Un seul billet peu cher couvre tout.
La rue coloniale mesure environ 200 m, avec cinq musées municipaux à la suite, dont celui du Littoral et celui des Métaux précieux, et un seul billet bon marché les couvre tous. Les maisons du XVIIIe siècle restent préservées.
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Mi Teleférico
Dix lignes identifiées par couleur, environ 33 km et plus de 30 stations, ouvertes à partir du 30 mai 2014 : le plus grand réseau de téléphérique urbain du monde. La Ligne Rouge monte à El Alto en environ 10 minutes ; la Jaune traverse le canyon avec la meilleure vue sur l'Illimani.
Dix lignes et plus de 30 stations forment le plus grand réseau de téléphérique urbain du monde, la Ligne Rouge monte à El Alto et la Jaune offre le meilleur panorama sur l'Illimani ; elles datent de mai 2014 et totalisent environ 33 km.
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Basilique San Francisco
Fondée en 1548 et reconstruite entre 1743 et 1790, après que la neige eut fait tomber la première église. La façade baroque métisse mélange des saints catholiques avec des sirènes, des singes et des fruits andins ; le billet du musée donne accès au chœur, à la crypte et au toit.
La façade mélange des saints catholiques avec des sirènes et des singes.
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Mercado de las Brujas
Dans les rues Linares et Melchor Jiménez, les yatiris vendent des herbes, des résines, des amulettes et des fœtus de lama séchés, enterrés en offrande à la Pachamama sous les constructions neuves. Photographier les étals sans demander est mal vu.
Des fœtus de lama sont enterrés en offrande à la Pachamama.
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Mirador Killi Killi
Éperon à environ 3 750 m au-dessus du centre, d'où Túpac Katari a commandé le siège de 1781. Vue à 360 degrés sur tout le bassin ; meilleure en fin d'après-midi ou une fois la ville allumée.
C'est depuis cet éperon que Túpac Katari a commandé le siège de 1781.
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Cholets d'El Alto
Les immeubles de cinq à sept étages que Freddy Mamani conçoit depuis 2005 ont des façades aux couleurs vives, une salle des fêtes au premier niveau et des motifs inspirés de l'iconographie de Tiwanaku. La plus forte concentration se trouve près de l'avenue Alfonso Ugarte.
Les immeubles ont une salle des fêtes au premier étage.
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MUSEF
Musée national d'ethnographie et de folklore, installé dans le palais des comtes d'Arana, de 1775, à l'angle d'Ingavi et de Jenaro Sanjinés. La collection de masques de danse et les tissus jalq'a et candelaria sont la meilleure introduction au pays.
Les masques et les tissus sont la meilleure introduction au pays.
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Valle de la Luna
Formations d'argile érodée à Mallasa, à environ 10 km au sud du centre, avec deux sentiers balisés d'environ 15 et 45 minutes. Le terrain est de l'argile et du grès, pas de la roche : le dessin change à chaque saison des pluies.
Ce sont des formations d'argile à environ 10 km du centre, avec des sentiers balisés de 15 et 45 minutes, et toute la visite se règle en une heure. Elle vaut comme halte courte en route vers la Zona Sur, mais qui espère un parc naturel sera déçu.
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L’itinéraire de Nilo
Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Organiser mes journées dans l’app ↗Jour 1 · Centre historique, doucement
Prenez le petit-déjeuner paceño, api con pastel, au Mercado Lanza ou au Rodríguez avant 9 h.
Marchez jusqu'à la Plaza Murillo pour voir la cathédrale, la Casa Grande del Pueblo et l'horloge du Congrès qui tourne à l'envers.
Montez la Calle Jaén et faites deux des cinq musées municipaux avec le billet unique.
Mangez une salteña avant midi, dans la rue ou dans une salteñería du centre, car ensuite il n'y en a plus.
Visitez le MUSEF l'après-midi et descendez à pied par la Sagárnaga jusqu'à San Francisco, sans rien prévoir le soir : c'est le jour de l'acclimatation.
Jour 2 · Le canyon vu d'en haut
Prenez la ligne rouge du téléphérique jusqu'à El Alto vers 8 h, avant la brume du milieu de matinée.
Jeudi ou dimanche, parcourez la foire du 16 de Julio ; les autres jours, voyez les cholets de Freddy Mamani près de l'avenue Alfonso Ugarte.
Redescendez par la Ligne Bleue et changez pour la Jaune puis la Verte, en traversant la vallée jusqu'à Irpavi avec vue sur l'Illimani.
Déjeunez à San Miguel ou Calacoto et comparez les prix et la température avec ceux du centre, 400 m plus haut.
Regardez le soleil baisser depuis le belvédère de Killi Killi et mangez un anticucho acheté à un stand ambulant après 19 h.
Si vous restez plus longtemps
Jour 3 · Hors de la vallée
Partez à 8 h pour Tiwanaku, 72 km à l'ouest, à environ 1 h 30 en voiture ou 2 h en bus.
Sur le site, parcourez la porte du Soleil, le temple semi-souterrain aux têtes clous, la pyramide d'Akapana et les deux musées, qui ferment en fin d'après-midi.
Revenez par El Alto et descendez en téléphérique avec le soleil bas sur le canyon.
Dînez à Sopocachi et terminez la soirée avec un chuflay dans un bar de la rue Belisario Salinas.
Cuisine
Illustration par IASalteña
Chausson cuit au four, pâte légèrement sucrée, farci de bouillon, de bœuf ou de poulet, d'olive, d'œuf et de pomme de terre. Vendu de 8 h à midi, puis épuisé ; on le tient à la verticale et on mord d'abord la pointe pour ne pas perdre le bouillon. 8–15 Bs.
Illustration par IAApi con pastel
Petit-déjeuner de marché : l'api, boisson chaude et épaisse de maïs violet à la cannelle et au clou de girofle, accompagnée d'un beignet frit au fromage et au sucre glace. Servi dès 6 h au Mercado Lanza et au Rodríguez.
Illustration par IAAnticucho
Brochettes de cœur de bœuf grillées au charbon, avec pomme de terre bouillie et sauce à la cacahuète, vendues dans des chariots au coin des rues à partir de 19 h. C'est un plat du soir ; personne ne mange d'anticucho au déjeuner.
Illustration par IAFricasé
Soupe de porc au piment ají amarillo, au maïs mote et au chuño, de la pomme de terre déshydratée par le gel de l'altiplano, servie bouillante le dimanche matin. C'est le plat de lendemain de fête de La Paz, et il disparaît après 11 h.
Illustration par IAPlato paceño
Maïs choclo, fèves cuites, pomme de terre et une épaisse tranche de fromage frit, sans viande. La tradition locale relie son origine au siège de 1781, quand la viande vint à manquer dans la ville.
Illustration par IALlajua
Sauce fraîche à la tomate avec du piment locoto et de la quirquiña, moulue à la pierre, présente sur la table de tout restaurant. On demande « ¿hay llajua ? » et le pot arrive sans frais.
Illustration par IASingani et chuflay
Eau-de-vie de raisin muscat d'Alexandrie distillée au-dessus de 1 600 m, avec appellation d'origine bolivienne depuis 1992. Le chuflay mélange singani, ginger ale et citron vert, et c'est le verre standard de tout bar de la ville.
Illustration par IAMarraqueta paceña
Pain à croûte dure et mie aérée, cuit à 3 640 m, où la pression change la fermentation et la forme à deux lobes. Il coûte quelques centimes, sort du four avant l'aube et soutient le petit-déjeuner de toute la ville.
Excursions à la journée
Tiwanaku
72 km à l'ouest, environ 1 h 30 en voiture ou 2 h en bus en partant du Cementerio General. Centre cérémoniel qui a dominé l'altiplano entre 500 et 1000 apr. J.-C. ; la Porte du Soleil et le monolithe Bennett expliquent la moitié de l'iconographie andine que l'on voit dans la ville. Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000.
Copacabana et l'Isla del Sol
155 km, 3 h 30–4 h de bus, avec traversée en bac au détroit de Tiquina. Ville de pèlerinage sur les rives du Titicaca, à 3 812 m, avec la Vierge de Copacabana sculptée en 1583 ; des bateaux en partent pour environ 1 h 30 jusqu'à l'Isla del Sol, où la mythologie inca situe la naissance du soleil. Ça vaut le coup d'y passer une nuit.
Coroico et la route des Yungas
L'ancienne route des Yungas descend d'environ 3 500 m sur 64 km, depuis le col La Cumbre (4 650 m) jusqu'à Yolosa, entre des parois sans garde-corps ; aujourd'hui, elle est utilisée presque uniquement par des cyclistes, avec des agences qui partent de La Paz vers 7 h. Elle se termine à Coroico, à 1 700 m, au climat subtropical : la sortie la plus rapide du froid.
Par où commencer
Centre historique, doucement
Prenez le petit-déjeuner paceño, api con pastel, au Mercado Lanza ou au Rodríguez avant 9 h.
Le canyon vu d'en haut
Prenez la ligne rouge du téléphérique jusqu'à El Alto vers 8 h, avant la brume du milieu de matinée.
Argent
La monnaie est le boliviano (Bs). Après près de vingt ans d'un taux de change bloqué à 6,96 Bs pour un dollar, la Bolivie a adopté un flottement dirigé en juin 2026. En septembre 2026, le dollar officiel tourne autour de 12 Bs et le cours parallèle s'est pratiquement aligné sur lui. Avec une inflation prévue au-dessus de 25 % par an, tout prix en bolivianos vieillit vite. Raisonnez en dollars et vérifiez le montant sur le moment, car une fourchette notée une semaine peut ne plus valoir la suivante. Fourchettes de septembre 2026 : café ou api 8–15 Bs ; almuerzo avec soupe, plat et boisson 15–30 Bs dans le centre et 45–80 Bs dans la Zona Sur ; dîner dans un bon restaurant 90–180 Bs ; bière 15–25 Bs ; téléphérique 3 Bs ; auberge de jeunesse 70–120 Bs et hôtel de catégorie moyenne 350–650 Bs la nuit. Prévoyez des espèces, car en dehors des centres commerciaux de la Zona Sur beaucoup d'endroits n'acceptent pas la carte. Les distributeurs se retrouvent encore à court de billets le week-end et les jours fériés. Les bureaux de change n'acceptent que des dollars en bon état, passeport en main. Le pourboire n'est pas obligatoire : arrondissez l'addition ou laissez 10 % dans les restaurants avec service à table.
Arriver et se déplacer
Aéroport El Alto, à 10 km du centre, avec 400 m de descente
L'aéroport international d'El Alto (LPB) se trouve à 4 061 m, à environ 10 km du centre, et c'est l'un des aéroports internationaux les plus hauts du monde. La descente d'environ 400 m jusqu'à la ville joue déjà en faveur de l'acclimatation. Le taxi officiel du hall jusqu'au centre coûte environ 70–120 Bs et met 30–45 minutes ; le minibus qui fait le même trajet coûte quelques bolivianos. Il n'y a pas d'Uber. inDrive et Yango fonctionnent, et le radio-taxi commandé par téléphone ou par application est l'option la plus sûre, surtout après la tombée de la nuit. Le premier jour, ne portez pas votre valise en montée : à 4 000 m, sans acclimatation, l'effort terrasse des personnes en bonne santé et entraînées.
Mi Teleférico, dix lignes de couleur dans toute la ville
Le Mi Teleférico est l'épine dorsale du réseau : dix lignes identifiées par une couleur, environ 33 km, en service en général de 6 h à 22 h ou 23 h selon la ligne. En 2026, le trajet coûte 3 Bs pour la première ligne et 2 Bs par correspondance ; on achète l'accès au guichet, par carte ou QR code. Dans la rue circulent trois choses distinctes qui, de loin, se confondent : les minibus blancs, avec un receveur qui crie l'itinéraire par la fenêtre (2–3 Bs), les vieux micros et les trufis, des taxis à itinéraire fixe. Les bus municipaux PumaKatari et Chikititi pratiquent un tarif unique et ne s'arrêtent qu'aux arrêts signalés. Dans le centre, on peut marcher, mais les pentes atteignent 20 % : descendez à pied et remontez en téléphérique ou en minibus. Aux passages piétons du centre, les « cebras » (des jeunes déguisés en zèbres, un programme municipal depuis 2001) organisent la traversée, et les conducteurs obéissent souvent au déguisement plutôt qu'au feu.
Sécurité
Le plus grand risque à La Paz n'est pas criminel, c'est l'altitude : 3 640 m au centre et 4 061 m à l'aéroport provoquent maux de tête, nausées et insomnie, et la réponse consiste à monter lentement, boire de l'eau, éviter l'alcool durant les premières 48 heures et consulter une pharmacie si les symptômes persistent. Côté délinquance, le vol domine : portefeuilles et téléphones dans les minibus bondés, à la foire du 16 de Julio et autour du Mercado Rodríguez. Deux arnaques sont classiques et se répètent depuis des décennies. La première est le faux policier en civil qui demande à « vérifier » passeport et argent, parfois avec un complice se faisant passer pour un touriste : refusez, continuez à marcher et exigez d'aller dans un vrai commissariat. La seconde est le taxi non enregistré qui se transforme en enlèvement express jusqu'au distributeur, évitable en appelant la voiture à l'avance et en vérifiant l'identification du chauffeur. La nuit, évitez le secteur du Cementerio General, les abords de la gare centrale et le fait de marcher seul dans El Alto. Manifestations et blocages routiers font partie de la routine politique à La Paz et ferment des axes importants sans préavis, avec des protestations sur le carburant et les prix de plus en plus fréquentes : consultez la presse locale le jour même et partez pour l'aéroport avec une large marge.
Codes de politesse
Saluez avant de demander
« Buenos días » ou « buenas tardes » précède toute question, y compris celle du prix. Demander directement sonne comme un ordre.
Appelez la vendeuse « casera »
Au marché, « casera » (ou « casero ») est la formule correcte et ouvre la négociation. « Señora » fonctionne ; utiliser « cholita » avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, non.
Demandez la permission avant de photographier
Demandez avant de photographier les femmes en pollera, les yatiris et les étals du Mercado de las Brujas. Beaucoup demandent quelques bolivianos pour la photo, et d'autres refusent tout simplement.
Ne refusez pas la coca d'emblée
La feuille de coca et le maté de coca sont légaux, quotidiens, et offerts autant par hospitalité que comme remède contre l'altitude. Accepter une poignée, même sans la mâcher, est un geste de courtoisie.
Versez la première gorgée
Lors des toasts, des inaugurations et des déjeuners de famille, versez un peu par terre pour la Pachamama avant de boire : c'est la ch’alla. Personne n'explique le geste, alors faites comme les autres à table.
Négociez peu et sans excès
Au marché et à la foire, une remise d'environ 10 % est normale ; dans une boutique avec étiquette, on ne marchande pas. Insister après le second « non » met fin à la conversation.
Erreurs à éviter
Marcher et manger lourd à l'arrivée
Descendre de l'avion et aller directement marcher, manger lourd ou boire. Les premières 24 heures demandent du repos, de l'eau et de la nourriture légère : le soroche terrasse indépendamment de l'âge et de la condition physique, et il a déjà terrassé des coureurs de marathon.
Six pâtés de maisons peuvent représenter 100 m de dénivelé
Croire que le centre est plat. Six pâtés de maisons sur le plan peuvent représenter 100 m de dénivelé, alors vérifiez la pente avant de décider d'y aller à pied, et privilégiez toujours le sens de la descente.
L'étal ne fait pas la monnaie sur un billet de 100 Bs
Compter sur la carte et le distributeur. Une bonne partie du commerce fonctionne uniquement en liquide, et un étal de rue a rarement la monnaie sur un billet de 100 Bs.
Salteña l'après-midi
Chercher une salteña l'après-midi ou un fricasé après 11 h le dimanche. Chaque plat a son heure fixe en ville et disparaît tout simplement une fois l'heure passée, sans panneau ni avertissement.
Taxi de rue sans appeler avant
Prendre un taxi de rue sans appeler avant, surtout après la tombée de la nuit. C'est la porte d'entrée de l'enlèvement express, l'arnaque la plus récurrente de la ville.
Expressions utiles
¿Cuánto está, casera?
« C'est combien ? » : la façon standard de demander un prix au marché
Kamisaraki: Waliki
« Comment ça va ? » et « Je vais bien », en aymara (ka-mi-sa-RA-ki / oua-LI-ki)
Jikisiñkama
« À bientôt », en aymara (rri-ki-si-GNA-ka-ma)
¿Hay llajua?
« Il y a de la llajua ? » (LYA-roua) : la sauce au locoto qui accompagne presque tout
Estoy con soroche
« J'ai le mal d'altitude » : une phrase que n'importe quel pharmacien comprend sur-le-champ
¡Esquina, por favor!
« Au coin, s'il vous plaît ! » : ce qu'on crie pour descendre du minibus
Quartiers
Casco Viejo (centre)
Quartiers coloniaux autour de la Plaza Murillo et de l'église San Francisco, avec le Congrès, la Casa Grande del Pueblo et presque tous les musées. Bondé de 8 h à 19 h, et vide après.
Sopocachi
Quartier de classe moyenne à l'ouest du Prado, fait de grandes demeures des années 1920 et d'immeubles des années 1970. Concentre restaurants, bars, librairies et la vie nocturne adulte ; le belvédère du Montículo est le point de rendez-vous.
San Pedro
Au sud du centre, organisé autour de la place et de la prison de San Pedro, une prison-ville où les détenus louent leurs propres cellules. Petit commerce, pensions bon marché et le marché Rodríguez à quelques rues.
Miraflores
Plateau résidentiel à l'est, siège du stade Hernando Siles, à 3 637 m, et du plus grand complexe hospitalier du pays. Rues larges et arborées, peu de vie touristique et beaucoup de déjeuners d'affaires.
Max Paredes et Gran Poder
Versant nord-ouest, le cœur commercial aymara : des rues entières dédiées à un seul produit et siège de la fête du Gran Poder. Circulation difficile, trottoirs occupés, prix de gros.
Rosario et Sagárnaga
Quelques rues au-dessus de San Francisco, où se trouvent les agences, les auberges et le Mercado de las Brujas. C'est la zone la plus touristique et la plus évidente pour comparer les prix avant de conclure une excursion.
Zona Sur
Calacoto, San Miguel, Obrajes et Achumani, entre 3 200 et 3 400 m : centres commerciaux, bureaux, restaurants chers et le climat le plus doux de la ville. Les prix ici sont le double de ceux du centre.
El Alto
Sur la crête du canyon, à 4 050 m, à majorité aymara : des cholets de Freddy Mamani à la foire du jeudi et du dimanche.
Histoire
XVe s. · Chuquiago sous l'Inca
Des villages aymaras de la vallée du Choqueyapu passent au Qullasuyu, le quart sud du Tawantinsuyu. L'or lavé dans la rivière donne son nom au lieu : Chuqiyapu, « champ d'or » en aymara.
1548 · Fondation espagnole
Alonso de Mendoza fonde Nuestra Señora de La Paz à Laja, le 20 octobre, pour marquer la fin de la guerre civile entre pizarristes et almagristes. Trois jours plus tard, l'établissement est transféré au fond abrité de la vallée.
1781 · Le siège de Túpac Katari
Julián Apaza, qui a pris le nom de Túpac Katari, et Bartolina Sisa assiègent la ville deux fois, totalisant plus de 180 jours et des milliers de morts de faim. Katari est écartelé à Peñas le 14 novembre.
1809 · Junta Tuitiva
Le 16 juillet, Pedro Domingo Murillo dirige l'un des premiers gouvernements autonomes de l'Amérique espagnole. Murillo est pendu sur la place centrale le 29 janvier 1810, et la place prend ensuite son nom.
1825 · Naissance de la Bolivie
L'indépendance est proclamée le 6 août et la ville reçoit le nom « de Ayacucho », en hommage à la bataille de 1824. La Paz est alors la ville la plus peuplée du nouveau pays.
1899 · Guerre fédérale
Les libéraux de La Paz battent les conservateurs de Sucre avec l'appui des troupes aymaras de Pablo Zárate Willka, ensuite réprimées. Sucre garde le titre de capitale et le Judiciaire ; La Paz obtient l'Exécutif et le Législatif.
1900–1930 · Étain, tramway et le Prado
Le boom de l'étain de Simón Patiño finance le chemin de fer, les tramways électriques et l'ouverture de l'avenue 16 de Julio, le Prado. La ville sort des quartiers coloniaux et commence à grimper les pentes.
1932–1952 · Du Chaco à la Révolution
La défaite dans la guerre du Chaco contre le Paraguay (1932–1935) démoralise l'élite et crée une génération de vétérans politisés. Le 9 avril 1952, la Révolution nationale apporte le suffrage universel, la réforme agraire en 1953 et la nationalisation des mines.
1985 · Le décret 21060 et El Alto
Le décret suprême 21060 met fin à l'hyperinflation par un choc de marché et licencie environ 20 000 mineurs. El Alto, municipalité autonome depuis mars de cette année-là, absorbe la migration et devient en une génération une ville plus grande que La Paz.
2003 · Guerre du gaz
Des blocages partis d'El Alto contre l'exportation de gaz par le Chili se terminent avec plus de soixante morts en octobre. Le président Gonzalo Sánchez de Lozada démissionne et quitte le pays le 17 octobre.
2014–2026 · Téléphérique et crise
La Ligne Rouge du Mi Teleférico ouvre le 30 mai 2014 et inaugure le plus grand réseau de téléphérique urbain du monde. À partir de 2023, la chute de la production de gaz assèche les réserves en dollars ; Rodrigo Paz entre en fonction le 8 novembre 2025 et laisse flotter le taux de change en juin 2026.
Histoire complète
Des communautés aymaras avant les Incas
La vallée du Choqueyapu était peuplée de communautés aymaras quand les Incas l'ont intégrée au Qullasuyu, vers 1450, et y ont fait laver l'or dans le lit de la rivière. Le 20 octobre 1548, Alonso de Mendoza a fondé Nuestra Señora de La Paz à Laja, sur le plateau, pour célébrer la fin de la guerre entre partisans de Pizarro et d'Almagro ; trois jours plus tard, il a transféré l'établissement au fond abrité du canyon, quelque 400 m plus bas. Ce choix définit la ville jusqu'à aujourd'hui : ceux qui ont pu choisir sont restés en bas, où il y a plus d'oxygène et moins de vent. La Paz est devenue une halte sur la route qui menait l'argent de Potosí au port de Lima, avec la population indigène sur les pentes de la rive ouest et les Espagnols de l'autre côté de la rivière, autour de la grand-place.
Assiégée deux fois en 1781
En 1781, la ville fut assiégée deux fois par Julián Apaza, qui prit le nom de Túpac Katari, et par Bartolina Sisa, à la tête de dizaines de milliers de combattants aymaras ; les sièges totalisèrent plus de 180 jours et tuèrent des milliers de personnes par la faim, à l'intérieur des remparts improvisés. Katari fut écartelé à Peñas le 14 novembre de cette année-là. Vingt-huit ans plus tard, le 16 juillet 1809, la Junta Tuitiva de Pedro Domingo Murillo installa l'un des premiers gouvernements autonomes de l'Amérique espagnole ; Murillo fut pendu sur la place centrale le 29 janvier 1810. L'indépendance de la Bolivie ne vint que le 6 août 1825, et la ville gagna le nom « de Ayacucho ».
La Guerre fédérale a apporté le pouvoir ici
La Guerre fédérale de 1898–1899 opposa les libéraux de La Paz aux conservateurs de Sucre. José Manuel Pando l'emporta avec l'appui des troupes aymaras de Pablo Zárate Willka, puis réprima ses propres alliés. Le résultat divisa l'État en deux morceaux qui restent séparés : Sucre garda le titre de capitale et le Judiciaire, La Paz obtint l'Exécutif, le Législatif et le budget. Vint alors le boom de l'étain, de Simón Patiño : le chemin de fer, les tramways électriques, l'ouverture de l'avenue 16 de Julio. La défaite dans la guerre du Chaco (1932–1935) démoralisa l'élite et produisit la génération qui fit la Révolution nationale du 9 avril 1952 : suffrage universel, réforme agraire en 1953, exploitation minière étatique.
Le décret qui a mis fin à l'hyperinflation
En août 1985, le décret suprême 21060 mit fin à une hyperinflation de plus de 20 000 % par un choc de marché et licencia environ 20 000 mineurs. La « relocalización » poussa des familles entières de l'intérieur minier vers le bord du canyon, et El Alto, municipalité autonome depuis mars 1985, devint en une génération une ville aymara comptant plus d'habitants que La Paz. C'est de là que descendirent les blocages de 2003 : lors de la Guerre du gaz, plus de soixante morts en octobre firent tomber le président Gonzalo Sánchez de Lozada, qui quitta le pays le 17. Le 22 janvier 2006, Evo Morales prêta serment comme premier président indigène de Bolivie.
Le téléphérique a changé la géographie sociale
Le 30 mai 2014 a ouvert la Ligne Rouge du Mi Teleférico, la première de dix lignes qui totalisent environ 33 km et ont ramené le trajet entre El Alto et la Zona Sur de deux heures à quarante minutes. À partir de 2023, la chute de la production de gaz a asséché les réserves en dollars, et le pays est entré dans la pire crise économique depuis des décennies, avec des files d'attente pour le carburant et une forte inflation en 2025 et 2026. Rodrigo Paz a pris ses fonctions de président le 8 novembre 2025, mettant fin à vingt ans de gouvernements du MAS, a adopté un taux de change flottant administré en juin 2026 et a supprimé l'obligation de visa pour les touristes de sept pays, dont les États-Unis. En septembre 2026, le dollar officiel tourne autour de 12 Bs et l'inflation annuelle projetée dépasse 25 %.
Avec une inflation prévue au-dessus de 25 % en 2026, même la marraqueta, le petit pain à deux lobes qui coûte quelques centimes, peut changer de prix d'une semaine à l'autre.
Géographie et forme de la ville
Le canyon et les trois altitudes
La Paz n'a pas de plaine : la ville entière est le mur d'un canyon d'environ 20 km que le fleuve Choqueyapu a ouvert dans l'altiplano, avec une dénivellation de près de 1 000 m entre la crête et le fond. Le centre administratif se situe vers 3 640 m ; la Zona Sur descend à 3 200 m ; El Alto, sur la crête ouest, se trouve à 4 050–4 100 m.
Géographie sociale inversée et sol instable
La géographie sociale est inversée par rapport à la plupart des villes du monde : plus c'est bas, plus il fait chaud, plus il y a d'oxygène et plus c'est cher, et les quartiers populaires grimpent les pentes. Le fleuve a été canalisé sous l'avenue principale, la Mariscal Santa Cruz, le Prado, et n'apparaît presque plus en surface. Le sol est argileux et instable : le glissement de terrain de Callapa, le 26 février 2011, a détruit environ un millier de maisons, et la grêle du 19 février 2002 a inondé le centre et tué des dizaines de personnes.
Croissance verticale et l'Illimani comme boussole
Faute d'espace pour s'étendre à l'horizontale, la ville a gravi les pentes et, depuis 2014, s'est dotée du téléphérique, qui fonctionne comme un métro vertical entre le fond de la vallée et le rebord. Au sud-est, l'Illimani, haut de 6 438 m, apparaît depuis presque tous les belvédères et sert de repère pour s'orienter.
Si vous êtes perdu, cherchez l'Illimani, visible depuis presque tous les belvédères et situé au sud-est de la ville.
Culture
La chola paceña et l'identité aymara
La Paz est une ville à majorité aymara qui a passé une bonne partie du XXe siècle à se présenter comme autre chose. Le tournant est visible dans la rue : la chola paceña (pollera, châle brodé, chapeau melon adopté dans les années 1920) a cessé d'être une marque de subordination pour devenir une identité publique, avec défilés de mode, présentatrices de télévision et les Cholitas Luchadoras, qui pratiquent le catch à El Alto le dimanche depuis le début des années 2000. Dans le même sens vont l'architecture néo-andine de Freddy Mamani et une bourgeoisie aymara qui finance fêtes, orchestres et des immeubles entiers.
Fanfares des entradas folkloriques, cinéma et littérature
La ville produit une musique de fanfares de cuivres qui porte les entradas folkloriques (morenada, caporales, diablada) et, en parallèle, une scène de rock, de rap en aymara et de cumbia concentrée à Sopocachi. Au cinéma, Jorge Sanjinés et le groupe Ukamau ont réinventé le cinéma politique andin avec « Yawar Mallku » (1969) et « La nación clandestina » (1989) ; Antonio Eguino a dépeint quatre classes et quatre altitudes de la ville dans « Chuquiago » (1977), et Juan Carlos Valdivia a filmé l'élite de la Zona Sur dans « Zona Sur » (2009). En littérature, Jaime Saenz a écrit le canon paceño dans « Felipe Delgado » et « Aniversario de una visión », et Juan de Recacoechea a transformé le centre en roman policier dans « American Visa » (1994).
Le football à 3 637 mètres, la messe et la ch’alla
Le football se joue à 3 637 m au stade Hernando Siles, un avantage d'altitude que la FIFA a tenté d'interdire en 2007 avant de reculer, et Bolívar et The Strongest se partagent la ville. Hors du stade, la foi a elle aussi deux visages : la même famille va à la messe à la cathédrale et fait la ch’alla, en versant la première gorgée par terre pour la Pachamama, avant d'inaugurer une voiture, une maison ou une boutique, souvent le même jour.
Les Cholitas Luchadoras luttent à El Alto le dimanche.
Fêtes et événements
Alasitas
Commence le 24 janvier et dure environ trois semaines, au Parque Urbano Central. On achète des miniatures (maisons, voitures, diplômes, liasses de billets) que l'Ekeko, dieu de l'abondance, est censé transformer en objets réels ; l'achat doit se faire à midi et l'objet doit être béni à l'encens. Patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2017.
Jisk'a Anata (Carnaval)
Février ou mars, selon le calendrier. Défilé de comparsas le long du Prado, ch'alla dans les maisons et les commerces avec serpentins et alcool, et de l'eau jetée dans la rue plusieurs jours de suite.
Fiesta del Señor Jesús del Gran Poder
Un samedi de fin mai ou début juin. Environ 40 000 danseurs et des milliers de musiciens descendent du quartier Max Paredes vers le centre en morenadas, caporales et diabladas, pendant une quinzaine d'heures d'affilée. Patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2019.
Illustration par IAWillkakuti, le Nouvel An andin
21 juin, solstice d'hiver. Des milliers de personnes accueillent le premier soleil de l'année, paumes levées, à Tiwanaku et sur les collines de la ville ; c'est un jour férié national depuis 2010.
Illustration par IAEntrada Universitaria
Fin juillet ou août. Les étudiants de l'Universidad Mayor de San Andrés défilent avec des danses de toutes les régions du pays : c'est la version jeune, moins chère et plus longue des entradas folkloriques.
Livres et films
« Chuquiago » (1977), d'Antonio Eguino
« Chuquiago » (1977) et « Zona Sur » (2009) : deux décennies, deux lectures de la même échelle sociale.
« American Visa » (1994), de Juan de Recacoechea
Roman policier dans les hôtels bon marché et les rues du centre, sur un professeur qui tente d'obtenir un visa pour les États-Unis. Il explique la ville par l'envers de sa bureaucratie.
« La nación clandestina » (1989), de Jorge Sanjinés
Un homme exclu de sa communauté retourne sur l'altiplano pour danser sa propre mort. Un film clé pour comprendre la relation entre La Paz et le monde aymara qui l'entoure.
Questions fréquentes
La Paz : peut-on se promener et manger lourd dès l'arrivée ?
Non : durant les premières 24 heures, reposez-vous, buvez de l'eau et mangez léger, car le soroche, le mal d'altitude, frappe indépendamment de l'âge et de la condition physique, même les coureurs de marathon.
La Paz : comment se rendre à Tiwanaku ?
Tiwanaku se trouve à 72 km à l'ouest, à environ 1 h 30 en voiture ou 2 h en bus en partant du Cementerio General.
La Paz : quelle est la monnaie et combien vaut le dollar ?
La monnaie est le boliviano (Bs), qui a abandonné son taux de change fixe en juin 2026. En septembre 2026, le dollar officiel tourne autour de 12 Bs, et le taux parallèle s'y est pratiquement collé.
La Paz : comment est le climat au fil de l'année ?
La Paz a une saison sèche et une saison des pluies, avec une moyenne proche de 11 °C au centre toute l'année. De mai à septembre, le ciel reste dégagé, avec 15 à 18 °C au soleil de midi et −2 à 3 °C à l'aube ; de décembre à mars, il pleut presque tous les après-midi, parfois avec de la grêle.
La Paz : faut-il saluer avant de demander le prix ?
Oui : « buenos días » ou « buenas tardes » précède toute question, y compris celle du prix, et demander directement sonne comme un ordre.
Autres villes du pays
Bolivie ↗- Jours
- 3
- Quand
- mai–oct
- Par personne/jour
- Moyenne de 40–70 USDGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
