Havana

A moeda é o peso cubano (CUP), única moeda legal desde a unificação de 2021, que extinguiu o CUC. Na prática, três câmbios convivem na mesma quadra: o oficial, em torno de 120 CUP por dólar nos bancos e nas CADECA; o informal, que em 1º de setembro de 2026 estava perto de 675–680 CUP por dólar e 765–770 por euro; e o das lojas que só vendem em dólar em espécie ou com o cartão MLC. Cartões emitidos por bancos dos Estados Unidos não funcionam em nenhuma hipótese, os demais funcionam de forma intermitente, e os caixas eletrônicos costumam estar vazios. Faixas aproximadas de 2026: café na rua, 50–150 CUP; pizza de peso ou cajita, 300–600 CUP; almoço em paladar, US$ 8–15; jantar completo com bebida, US$ 15–30; casa particular, US$ 25–45 a diária; hotel de rede, US$ 80–200. Gorjeta de 10% é comum em restaurante e bem recebida em CUP ou em moeda estrangeira. Troque só o que for gastar, porque o peso não é conversível fora da ilha e a taxa informal muda de uma semana para outra.

Aeroporto José Martí: 15 km ao sul, sem trem nem ônibus

O Aeroporto Internacional José Martí (HAV) fica em Boyeros, 15–18 km ao sul do centro, e quase todos os voos internacionais chegam ao Terminal 3. Como não há trem nem ônibus urbano prático até o terminal, a saída é o táxi, com preço negociado antes de entrar no carro, na faixa de US$ 25–35 até a Habana Vieja ou o Vedado (2026), ou o transfer combinado com a sua casa particular, que costuma sair mais barato e mais confiável. Não existe Uber nem aplicativo internacional de corridas, e os apps locais, como La Nave e Yosi, só funcionam quando há internet e combustível ao mesmo tempo. Leve em espécie o dinheiro do táxi e dos primeiros dias, porque as filas do câmbio no aeroporto são longas.

Guaguas da linha P: poucos pesos, cortes de diesel

Dentro da cidade, os meios de transporte se somam, e vale pegar o que passar perto. As guaguas articuladas das linhas P, os ônibus estatais, custam cerca de 5 CUP, mas andam lotadas e tiveram as frequências cortadas pela falta de diesel desde 2024. Os almendrones, coletivos particulares, seguem rota fixa pelas ruas principais do centro, param com a mão levantada e cobram por trecho, mas em muitos dias somem por falta de combustível. Táxis turísticos e particulares cobram por corrida negociada de antemão, e a lanchita da baía é o transporte mais barato, com vista da cidade. Habana Vieja, Centro Habana e o Vedado se percorrem a pé, em trajetos de 20 a 40 minutos, contando com calçada quebrada, bueiro aberto e ruas sem luz durante o apagão, então leve lanterna. Bicitáxis e triciclos elétricos cobrem trajetos curtos e vêm substituindo os almendrones parados, embora não exista ciclovia em nenhuma parte da cidade.

Crime violento contra visitante é raro em Havana, e a presença policial no centro histórico é alta. O risco real é de furto e de golpe: bolsa e celular levados em Centro Habana, no Prado e nas ruas do Vedado, sobretudo à noite e durante apagão; troco errado; conta inflada em restaurante sem preço no cardápio; câmbio de rua com nota falsa; e o jineterismo clássico, em que alguém puxa conversa em inglês, leva a um bar “de amigos” e some quando chega a conta. Ande com pouco dinheiro no bolso, deixe o passaporte na casa e leve cópia. Fisicamente, o perigo é a calçada quebrada, o bueiro sem tampa, a fiação exposta e o risco de queda de sacada em prédios escorados de Centro Habana. Depois de chuva forte, não caminhe colado às fachadas: ande pelo meio da rua, como fazem os moradores. Bairros residenciais como Cerro, Diez de Octubre e Alamar não são zonas proibidas, mas têm menos luz e menos referências, então à noite prefira táxi combinado. O seguro de saúde é exigência de entrada, o atendimento a estrangeiro é cobrado em moeda estrangeira e as farmácias estão desabastecidas, por isso leve seus próprios medicamentos.

Pergunte “¿el último?” ao chegar

A fila não é uma linha física: quem chega pergunta quem é o último, memoriza a pessoa que respondeu e pode esperar sentado na sombra. Entrar sem perguntar é a única ofensa realmente séria numa fila cubana.

Cumprimente antes de pedir

“Buenos días” ou simplesmente “buenas” vem antes de qualquer pergunta, inclusive a um funcionário ou a um vendedor de rua. Ir direto ao assunto soa a grosseria.

“Compañero” e “señor” não são intercambiáveis

“Compañero/a” é o tratamento institucional e ainda funciona em repartições públicas; “señor/señora” é o normal na rua e no comércio privado. Use “asere” só depois que alguém usar com você.

Não fotografe farda, obra militar nem fila de repartição

Evite fotografar farda, obra militar ou fila de repartição, inclusive em aeroporto, porto e prédios de ministério. Para fotografar pessoas, peça antes; figurantes fantasiados e músicos do centro cobram pela foto, e o preço se combina primeiro.

Política: deixe o anfitrião puxar o assunto

Cubanos criticam o governo com dureza entre si, mas a conversa muda quando começa por um estrangeiro em lugar público. Ouça, não conduza, e não grave nem publique nome de quem falou.

Presentes práticos valem mais que dinheiro

Analgésicos, antibióticos de uso comum, sabonete, pilhas, roupa e material escolar estão em falta e são o presente esperado por quem hospeda. Deixe o que sobrar da mala em vez de levar de volta.

Contar com cartão ou caixa eletrônico

Chegar sem dinheiro em espécie suficiente, contando com cartão ou caixa eletrônico. Cartão americano não funciona nunca, os demais falham com frequência e os caixas eletrônicos costumam estar sem notas, então traga desde casa o dinheiro dos primeiros dias.

Trocar moeda com quem oferece “buena tasa”

Trocar moeda na rua com quem oferece “buena tasa” no Prado ou em Obispo. As contas saem erradas, e aparecem notas fora de circulação. Existe também o truque da conversa interrompida por um suposto policial. Ele só serve para você guardar o maço depressa, sem conferir.

Charuto oferecido na rua

Comprar charutos oferecidos na rua como “saídos da fábrica, de um amigo que trabalha lá”. São falsificados, e a alfândega exige nota fiscal oficial para levar mais de 20 unidades. É a mesma frase, repetida por gente diferente a cada poucas quadras.

Supor que tudo abre

Programar o dia supondo que tudo abre. Museu fechado por apagão, restaurante sem metade do cardápio e loja sem produto são rotina. Tenha sempre uma segunda opção a poucos quarteirões. Não monte um dia que dependa de três portas abertas em sequência.

Contar com internet estável

Contar com internet estável. Compre o cartão Nauta da ETECSA ou um eSIM local e baixe os mapas offline, porque o telefone pode ficar horas fora do ar. Combine encontros com hora e lugar fixos, que é como as pessoas se encontram sem confirmar pelo celular.

¿Quién es el último?

Garante seu lugar numa fila que não aparece no chão, só na memória de quem já estava nela;

Asere, ¿qué bolá?

“E aí, cara, como é que é?”: saudação informal habaneira entre conhecidos

No es fácil

“Não é fácil”: resposta padrão sobre a vida cotidiana; resume e encerra o assunto

Está en candela

“Está pegando fogo”, ou seja, está péssimo, complicado, sem solução à vista

¿Cuánto es en pesos?

“Quanto é em pesos?”. Pergunte sempre, porque o mesmo preço muda conforme a moeda

Voy a resolver

“Vou dar um jeito”: resolver é conseguir por vias não oficiais o que não existe na loja

A baía e as duas margens

Havana ocupa cerca de 20 km de costa calcária na borda norte de Cuba, a 23° de latitude, com a baía dividindo a cidade em duas margens desiguais: a oeste fica quase tudo; a leste, Casablanca, Regla e os blocos de Alamar. O relevo é baixo: terraços marinhos escalonados, quase nada acima de 60 m, exceto as colinas de La Cabaña e de Marianao, e o único rio urbano é o Almendares, que separa o Vedado de Miramar e é cruzado por pontes e por um túnel; a baía tem o seu próprio túnel, de 1958.

A malha muda a cada camada

A malha muda a cada camada histórica: a Habana Vieja é irregular e apertada, organizada em torno de quatro praças coloniais; Centro Habana é uma grelha densa de 1860–1900, com prédios de três a quatro andares colados uns nos outros e quase nenhum espaço público; o Vedado, traçado em 1859, tem quadras regulares, ruas numeradas em pares ao norte e letras a oeste e jardim frontal obrigatório, o que explica sua sombra; Miramar segue avenidas largas e arborizadas a partir da Quinta Avenida.

O clima e os furacões

O clima é tropical de savana, com estação seca de dezembro a abril e chuvas de maio a outubro, e a cidade está na rota dos furacões: com mar de norte, a água passa por cima do Malecón e a via é fechada várias vezes por inverno.

Quase todo ritmo atlântico passou aqui

Quase todo ritmo dançado no mundo atlântico passou por aqui. O danzón nasceu em Matanzas em 1879 e virou salão em Havana; o son chegou do Oriente nos anos 1910 e gerou o septeto, o mambo de Pérez Prado e o chachachá de Enrique Jorrín nas décadas de 1940 e 1950; a rumba (guaguancó, yambú e columbia) é tambor de pátio e de cais, e se ouve no Callejón de Hamel aos domingos ao meio-dia. Nos anos 1990 a timba de Los Van Van e da NG La Banda dominou as pistas; hoje o que mais toca na rua é o reguetón cubano. O disco Buena Vista Social Club, de 1997, gravado no estúdio da Egrem em Centro Habana, e o filme de Wim Wenders de 1999 exportaram uma versão dessa história e tiraram da aposentadoria uma geração inteira de músicos.

Carpentier, Padura e o cinema do ICAIC

A cidade produz literatura em excesso para o seu tamanho. Alejo Carpentier formulou o “real maravilhoso”, José Lezama Lima publicou Paradiso em 1966, Guillermo Cabrera Infante reconstruiu a fala habaneira em Três Tristes Tigres (1967), Reinaldo Arenas contou a repressão em Antes que Anoiteça e Leonardo Padura narra a cidade desde 1991 pelo detetive Mario Conde. O ICAIC, criado em março de 1959, deu ao cinema latino-americano Memórias do Subdesenvolvimento (1968) e Morango e Chocolate (1993), ambos de Tomás Gutiérrez Alea. A Bienal de La Habana existe desde 1984 e foi concebida para artistas do Sul global; nas artes plásticas, Wifredo Lam é a ponte entre o surrealismo europeu e a iconografia afro-cubana.

Católica e afro-cubana ao mesmo tempo

A religiosidade popular é católica e afro-cubana ao mesmo tempo: a Regla de Ocha (santería), o Palo Monte de matriz bantu e as sociedades masculinas abakuá convivem com a devoção à Virgen de la Caridad del Cobre. Iniciados cumprem um ano vestidos de branco da cabeça aos pés e fazem parte da paisagem da rua. O esporte é o beisebol: o Industriales joga no Estadio Latinoamericano, de 1946, no Cerro, e a discussão sobre o time acontece todos os dias na Esquina Caliente, no canto do Parque Central. A noite se divide entre casas de música ao vivo, a Fábrica de Arte e o Malecón, que não cobra entrada.

Memórias do Subdesenvolvimento (1968), de Tomás Gutiérrez Alea

Um burguês decide ficar em Havana quando a família parte. Mistura ficção e imagens de arquivo de 1961–62 e é a melhor porta de entrada para o que a revolução fez ao cotidiano da cidade.

Três Tristes Tigres (1967), de Guillermo Cabrera Infante

Romance construído com a fala noturna de Havana em 1958, entre cabarés, carros e trocadilhos. Reconstrói o sotaque e o humor da cidade às vésperas de 1959.

Buena Vista Social Club (disco de 1997; filme de Wim Wenders, 1999)

Gravado no estúdio da Egrem, em Centro Habana, com Compay Segundo, Rubén González, Ibrahim Ferrer e Omara Portuondo. Explica a origem do repertório que se ouve em qualquer bar do centro histórico.