Lima

A moeda é o sol (PEN, S/), com notas de 10 a 200 e moedas de 1, 2 e 5. Em 2026 gira em torno de 3,4–3,8 por dólar e 4,0–4,4 por euro. Na comida, conte com café a S/8–15, menú del día com entrada, prato e refresco a S/12–25, ceviche em cevicheria de bairro a S/30–55, cerveja a S/10–18 e pisco sour a S/25–40. No resto, a corrida curta de aplicativo sai por S/12–25, o hostel por S/40–80, o hotel médio por S/250–450 e o jantar degustação em restaurante de lista mundial por S/700–1.200 por pessoa com harmonização. A gorjeta usual é 10%, mas muitos restaurantes já lançam “servicio” de 10% na conta, então confira antes de somar outra vez. Cartão passa sem atrito em Miraflores, San Isidro e Barranco, enquanto mercados, carrocinhas, combis e cevicherias de bairro trabalham com dinheiro. Yape e Plin, os pagamentos por QR no celular, estão em toda parte, inclusive em barraca de rua, mas em geral exigem conta bancária peruana, então não conte com eles. Troque em casas de câmbio registradas ou com os cambistas de colete credenciados de Miraflores e San Isidro, e evite o câmbio do aeroporto. O IGV de 18% já vem embutido nos preços, mas na hospedagem em hotel registrado o estrangeiro com estadia de até 60 dias é isento dele.

Aeroporto Jorge Chávez, a 12 km do centro, terminal novo desde 2025

O aeroporto internacional Jorge Chávez fica em Callao, a cerca de 12 km do centro histórico e 17 km de Miraflores. Desde 1º de junho de 2025 ele opera num terminal novo, com segunda pista. Não há trem até lá, porque a ligação ferroviária depende de um ramal das obras da Linha 2/4, ainda em construção em 2026. O táxi autorizado do balcão dentro do terminal e o carro de aplicativo custam S/50–90 conforme a hora. O ônibus Airport Express vai até Miraflores por cerca de US$ 12 e leva de 40 a 70 minutos. Não aceite motorista que aborda na porta de desembarque, por mais organizada que a abordagem pareça.

Três sistemas que não conversam entre si

Dentro da cidade, metrô, Metropolitano e ônibus não conversam entre si, e essa é a informação mais útil do primeiro dia. A Linha 1 do metrô é elevada, tem 34,6 km e 26 estações entre Villa El Salvador e Bayóvar, foi aberta entre 2011 e 2012 e estendida em 2014, e cobra S/1,50 por viagem com cartão recarregável comprado na estação. O Metropolitano é um BRT em corredor exclusivo pela Vía Expresa, de Naranjal, ao norte, a Matellini, em Chorrillos, com tarifa troncal de S/3,20 e integrada de S/3,50 em 2026, e tem cartão próprio, que não serve no metrô. Os ônibus são de dois tipos: os dos corredores (o azul pela Av. Arequipa e Tacna, o vermelho pela Javier Prado e o morado) e as combis e custers informais, que param em qualquer lugar e só aceitam dinheiro. A Linha 2, subterrânea e leste-oeste, está em obra desde 2014 e vem abrindo trechos desde dezembro de 2023. Táxi de rua não tem taxímetro: o preço se combina pela janela antes de entrar, e a recomendação padrão, inclusive dos limenhos, é usar aplicativo. A pé funcionam bem duas coisas, o eixo Miraflores–Barranco, com cerca de 4 km de malecón contínuo, e o centro histórico de dia. Há ciclovia na Av. Arequipa e no malecón, com bicicletas compartilhadas em Miraflores e San Isidro.

O risco real em Lima é patrimonial, não violento contra o visitante: o que se perde aqui é celular e mochila, em transporte lotado, no Mercado Central, no Jirón de la Unión e na saída de bares, além do roubo em dupla de moto no semáforo, com o vidro do carro aberto. Miraflores, San Isidro, Barranco e o centro histórico durante o dia se caminham com a atenção normal de qualquer cidade grande. Eu evitaria andar à noite pelo centro depois que o comércio fecha, pelas ruas do Rímac, por La Victoria fora do eixo comercial de Gamarra e pelos arredores dos estádios em dia de clássico, e não usaria caixa eletrônico de rua no escuro. Desde 2024 a extorsão contra transportistas e pequeno comércio é o tema de segurança do país, com estados de emergência declarados em Lima e Callao em 2025 e 2026; para quem está de passagem, isso significa ver mais polícia e militares em pontos de checagem, e quase nada além disso. Fique atento a três golpes comuns: o troco devolvido com nota falsa, o motorista que diz não ter troco e o câmbio de rua fora dos cambistas credenciados. Nas notas de S/100 e S/200, confira a marca d’água antes de guardar. Anote dois números: 105 para a polícia e 116 para os bombeiros; a Polícia de Turismo tem posto em Miraflores.

O beijo de cumprimento

Um beijo na bochecha direita entre mulheres e entre homem e mulher, inclusive em apresentações de trabalho; entre homens, aperto de mão. Recusar e estender a mão soa distante, ainda que ninguém comente.

Ceviche só até a tarde

Ceviche é prato de almoço; a regra do limenho é nunca pedir depois das 16h.

O pisco é peruano

A disputa com o Chile sobre a origem do pisco é assunto sério e ocupa até o calendário oficial. Chamar o pisco sour de bebida chilena encerra a conversa; o mesmo vale para atribuir a batata ou a quinoa a outro país.

Almoço: a refeição grande do dia, entre 13h e 15h30

Come-se entre 13h e 15h30, é a refeição grande do dia e o menú de três tempos é a norma nos dias úteis. Jantar antes das 20h30 é cedo, e restaurante cheio às 22h é normal.

Convites sociais atrasam 20 a 40 minutos

Convite social com hora marcada costuma começar 20 a 40 minutos depois do combinado; compromisso de trabalho, não. Avisar por WhatsApp que está a caminho faz parte do protocolo.

Pedir a conta

O garçom não traz a conta antes de você pedir, porque isso soaria como pressa para despachar o cliente. Diga “la cuenta, por favor” e espere; sentar por uma hora depois do café é aceito.

O centro e Miraflores pedem dois dias

Tratar Lima como escala de uma noite a caminho de Cusco. Quem pousa à noite e embarca para Cusco na manhã seguinte conhece só o aeroporto e o hotel, enquanto o centro histórico, o malecón de Miraflores a Barranco e uma cevicheria de bairro pedem dois dias inteiros.

Doze quilômetros que viram uma hora

Subestimar o trânsito. Um trajeto de 12 km leva 25 minutos às 7h de domingo e mais de uma hora e meia às 18h30 de sexta. Reserve o dobro do tempo que o aplicativo de mapas indica e não marque duas reservas com menos de três horas de intervalo.

Parar táxi na rua sem combinar preço

Parar táxi na rua e entrar sem combinar preço. Não existe taxímetro na cidade: ou você usa aplicativo, ou negocia o valor pela janela antes de abrir a porta. Entrar primeiro e perguntar depois é a ordem errada.

Garúa de inverno: casaco, não guarda-chuva

Esperar sol entre junho e setembro e levar só roupa de verão. A garúa não molha o bastante para justificar guarda-chuva, mas encharca um casaco em uma hora de caminhada no malecón, e nenhum hotel médio tem aquecimento.

Água da torneira e gelo de rua

Beber água da torneira ou aceitar gelo em barraca de rua. Em Lima o costume da casa é ferver a água ou comprá-la engarrafada, então fique na garrafa lacrada e peça sucos em lugar movimentado.

¿Cuánto está?

Quanto custa? Mais usado na feira e na rua do que “¿cuánto cuesta?”

La cuenta, por favor

A conta, por favor. É preciso pedir, ninguém traz antes

Al toque

Agora mesmo, na hora: “te lo traigo al toque”

¡Qué bacán!

Que legal: gíria limenha corrente; “chévere” também funciona

¿Me da la yapa?

Me dá um pouquinho a mais? O extra de cortesia que o vendedor põe no pacote

¡Qué palta!

Que vergonha, que mico: literalmente “que abacate”

O cascalho, os rios e a garúa

Lima ocupa um leque de cascalho aluvial entre o Pacífico e as primeiras encostas dos Andes, de 0 a cerca de 500 m de altitude, com cerros áridos aparecendo dentro da malha urbana. Três rios de regime torrencial descem da cordilheira e cortam a cidade (Rímac, Chillón e Lurín) e é do Rímac que vem quase toda a água potável, o que transforma qualquer estiagem serrana em problema urbano. Chove menos de 10 mm por ano porque a corrente fria de Humboldt e o anticiclone do Pacífico Sul criam uma inversão térmica que prende a umidade numa camada baixa: em vez de chuva, a cidade recebe garúa, uma neblina que molha sem cair, e um teto de nuvem cinza de maio a outubro. Entre a cidade e o mar há um paredão de barrancos de 60 a 80 metros, e ao pé dele corre a Costa Verde, avenida à beira-mar aberta nos anos 1960 sobre praias de seixo.

Três camadas de traçado: do damero colonial aos conos

O traçado tem três camadas sobrepostas: o damero espanhol de 1535, com 117 quarteirões originais em torno da Plaza Mayor; os balneários do sul, costurados ao centro por avenidas radiais como a Arequipa nos anos 1920; e os “conos” (Lima Norte, Este e Sul) bairros nascidos de ocupações de terra a partir dos anos 1950 que hoje concentram a maior parte da população, com San Juan de Lurigancho sozinho passando de 1,2 milhão de habitantes.

A zona de subducção e o terremoto de 1746

Lima inteira se assenta sobre uma zona de subducção ativa: o terremoto de 1746 destruiu quase a cidade toda, e um evento de magnitude próxima de 8 é tratado pelo Estado como certeza estatística, não como hipótese.

A valsa europeia virou criolla

Lima transformou a valsa europeia dos salões do século XIX em valse criollo, tocado com violão, cajón e voz; Chabuca Granda fixou o repertório com “La flor de la canela”, de 1950, e o 31 de outubro virou o Día de la Canción Criolla, disputado a cada ano com o Halloween importado. A costa central é também a origem do cajón, caixa de madeira que escravizados afro-peruanos transformaram em tambor e que hoje é instrumento padrão do flamenco espanhol; o grupo Perú Negro, de 1969, e cantoras como Susana Baca e Eva Ayllón levaram o festejo e o landó para fora do país. Nos distritos do sul e do leste, a cumbia peruana e a chicha (huayno andino com guitarra elétrica, nascida da migração dos anos 1960) enchem salões de milhares de pessoas nos fins de semana.

Literatura peruana: Ricardo Palma, Vargas Llosa e Ribeyro

Boa parte da literatura peruana é literatura de Lima. Ricardo Palma inventou a cidade colonial nas Tradiciones peruanas, publicadas entre 1872 e 1910; Julio Ramón Ribeyro escreveu em prosa baixa os contos de escritório, pensão e ressentimento que a definem; e Mario Vargas Llosa, Nobel de 2010 e morto em abril de 2025, usou o colégio Leoncio Prado e os bares do centro como mapa. Sebastián Salazar Bondy respondeu a toda essa nostalgia com o ensaio Lima la horrible, de 1964. No cinema, Francisco Lombardi e Claudia Llosa filmaram a cidade da migração e do conflito interno, e o Festival de Cine de Lima, organizado pela PUCP desde 1997, ocupa as salas de Miraflores e San Isidro em agosto.

O futebol divide a cidade

O clássico entre Alianza Lima e Universitario divide a cidade: o Alianza manda seus jogos em Matute, em La Victoria, e o Universitario no Estadio Monumental. Em dia de clássico, o trânsito em volta do estádio se reorganiza, e os arredores ficam cheios de torcida e de polícia, por isso é melhor chegar cedo ou ver o jogo num bar.

Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa (1969)

O romance que abre perguntando em que momento o Peru se estragou e disseca a Lima da ditadura de Odría, bar por bar, redação por redação.

Lima la horrible, de Sebastián Salazar Bondy (1964)

Ensaio curto que desmonta a nostalgia da “Arcádia colonial” e explica por que a capital se envergonhava do país que a sustentava.

La teta asustada, de Claudia Llosa (2009)

Urso de Ouro em Berlim, filmado nas encostas de areia de Manchay: a Lima construída por quem fugiu da violência dos anos 1980, do outro lado do malecón.