Paris

A moeda é o euro, e o cartão sem contato funciona em quase tudo, até em padarias e feiras. As exceções são alguns bares, que exigem valor mínimo de 10–15 €, e as máquinas de bilhete do metrô, que rejeitam cartão estrangeiro sem chip. Nas faixas de 2026, a baguete tradition sai por 1,30–1,70 €, o jambon-beurre por 5–7 € e a formule de almoço por 15–22 €. Jantar em bistrô fica em 30–50 € por pessoa sem vinho, com taça de vinho a 5–9 € e meia caneca de cerveja a 4–8 €. A viagem de metrô custa cerca de 2,55 €, a entrada de museu nacional 12–22 € (no Louvre, 32 € para quem não mora no Espaço Econômico Europeu) e o hotel três estrelas 160–260 € a diária. A taxa de estadia é cobrada por pessoa e por noite, à parte da diária, e vai de cerca de 2,60 € num hotel de uma estrela a cerca de 16 € num palace, com teto de 15,93 € em 2026 para hospedagem sem classificação. É a taxa mais alta da França, por causa de uma sobretaxa de 200% destinada aos transportes da Île-de-France. O serviço é obrigatoriamente incluído na conta desde 1987, então gorjeta é opcional: arredondar, deixar 1–2 € num café ou 5% num jantar que valeu já é generoso. Museus nacionais são gratuitos para residentes da União Europeia com menos de 26 anos, e vários abrem de graça no primeiro domingo do mês, com fila longa.

Como chegar ao centro de cada aeroporto

Paris tem três aeroportos, Charles-de-Gaulle (Roissy), Orly e Beauvais, e escolher o errado pode custar até uma hora e meia a mais por trecho. Charles-de-Gaulle fica 25 km a nordeste: o RER B vai a Châtelet, passando pela Gare du Nord, em 30–40 minutos, por cerca de 13 €, e o Roissybus chega à Ópera em 60 a 75 minutos, por cerca de 17 €. Orly fica 14 km ao sul e tem a linha 14 do metrô direto até o centro. Beauvais fica a 85 km e só compensa pelo preço da passagem aérea, com ônibus até a Porte Maillot em 1h15, por cerca de 17 €. De táxi, só Charles-de-Gaulle e Orly têm valor fixo, definido pela prefeitura.

Metrô: dezesseis linhas e quase nenhum ponto fica longe

A rede tem 16 linhas de metrô (1 a 14, mais 3bis e 7bis), com 321 estações, tão densa que quase nenhum ponto fica a mais de 500 m de uma entrada. Completam o sistema cinco linhas de RER (A a E), os trens Transilien, treze linhas de bonde e o ônibus noturno Noctilien. O metrô roda de cerca de 5h30 à 1h15, com horário estendido nos fins de semana, e se paga com o cartão Navigo Easy. A cidade tem mais de mil quilômetros de ciclovia, e o Vélib' soma cerca de 20 mil bicicletas, duas em cada cinco elétricas, por poucos euros a viagem avulsa; o aluguel de patinete elétrica foi banido após referendo, em 2023. No centro, caminhar costuma render mais do que o metrô, e a cidade tem cerca de 10 km de leste a oeste dentro do Périphérique.

Paris é uma cidade segura para crime violento pelos padrões de uma capital com cerca de 12,3 milhões de habitantes na região, e o risco real é o furto sem confronto. O batedor de carteira trabalha na linha 1 do metrô, no RER B entre o centro e Charles-de-Gaulle, em Châtelet–Les Halles, no entorno da Torre Eiffel, nas escadarias do Sacré-Cœur e nos corredores do Louvre: mochila na frente do corpo, celular fora da mesa da calçada e carteira no bolso da frente resolvem a maior parte. Os golpes são padronizados e dá para reconhecer cada um: o anel de ouro “encontrado” no chão perto do Sena, a prancheta de assinaturas para uma falsa instituição de surdos, a pulseira de linha amarrada no pulso ao pé de Montmartre e o jogo de três copos nas pontes, que é sempre encenado com cúmplices. Todos se resolvem com um “non, merci” dito sem parar de andar; o que custa dinheiro é parar. À noite, evite corredores desertos de estações de RER, o entorno da Porte de la Chapelle e trechos do norte do 18º arrondissement, e prefira táxi ou aplicativo depois do último metrô. Emergências: 112 geral, 17 polícia, 15 SAMU, 18 bombeiros; boletim de ocorrência para seguro pode ser aberto em qualquer comissariado, e há um posto específico para turistas junto ao 1º arrondissement.

Dizer “bonjour” antes de qualquer coisa

Ao entrar em padaria, farmácia, loja ou táxi, cumprimente antes de pedir; depois das 18h, “bonsoir”. Começar com a pergunta, mesmo em francês perfeito, é lido como grosseria e muda o tom do atendimento. É a regra social mais importante da cidade e a mais fácil de cumprir.

Nunca chamar o garçom de “garçon”

Use “excusez-moi” com contato visual, ou “s'il vous plaît, monsieur/madame”. Na França, servir mesa é uma carreira estável, e o tratamento reflete essa experiência; ninguém vem à mesa perguntar se está tudo bem, e a conta só chega quando você pede: “l'addition, s'il vous plaît”.

Falar baixo em espaço fechado

Restaurantes, metrô, elevadores e escadas de prédio funcionam em volume baixo. Conversas telefônicas em viva-voz e risadas altas num vagão chamam atenção de imediato, e a resposta costuma ser um olhar de desaprovação, sem comentário em voz alta.

Tratar por “vous” até que digam o contrário

Com desconhecidos, comerciantes, colegas e qualquer pessoa mais velha, use a segunda pessoa formal. O “tu” é oferecido explicitamente (“on peut se tutoyer”) e usá-lo antes disso soa íntimo demais, sobretudo em contexto de trabalho.

Pão: direto na toalha, ao lado do prato

O pão fica direto sobre a toalha, ao lado do prato, e serve para acompanhar a refeição e limpar o molho no fim, não para comer com manteiga antes de ela chegar. Também não se corta com a faca a salada que já vem em folhas dobráveis.

Metrô: pare à direita na escada rolante e deixe descer antes de entrar

No metrô, parado à direita e passagem livre à esquerda; deixe descer antes de subir e tire a mochila das costas dentro do vagão. Nos bancos rebatíveis, levante o assento quando o vagão está cheio.

O carnê saiu de linha em novembro de 2025

Contar com bilhete de papel. O carnê magnético de dez viagens não existe mais e foi substituído pelo cartão Navigo Easy. Sem ele no bolso, ou sem o aplicativo carregado, você fica parado numa máquina que pode simplesmente não aceitar seu cartão estrangeiro.

Reserva por faixa horária esgota semanas antes

Chegar ao Louvre e aos outros museus grandes sem horário marcado. Eles vendem a entrada por faixa horária, e nos meses cheios os horários acabam semanas antes; sem reserva, sobram duas horas de fila, ou nenhuma entrada. Notre-Dame escapa da regra: a nave é gratuita e deixa entrar também quem não reservou, que apenas espera mais na porta.

Visita na segunda ou na terça sem checar

Programar visita na segunda ou na terça sem checar. O Louvre fecha às terças, o Orsay e Versalhes fecham às segundas, e muitos bistrôs de bairro fecham domingo à noite e a segunda inteira, o que pode derrubar um dia inteiro de passeio.

Ande três quarteirões para sair da armadilha

Comer nos endereços de maior fluxo. Cafés dos Champs-Élysées, da esplanada do Trocadéro e da praça diante de Notre-Dame cobram o dobro por comida industrializada. Ande três quarteirões para fora do eixo turístico: o preço cai pela metade, com cozinha de verdade.

O último trem sai por volta de 1h15

Achar que o metrô roda a noite toda. O último trem sai por volta de 1h15, ou 2h15 nas noites de sexta e sábado, e depois disso restam os ônibus Noctilien e o táxi. Quem fica hospedado fora do Périphérique, a quarenta minutos de RER do centro, sente isso mais na volta.

Bonjour / Bonsoir

Bom dia ou boa tarde / boa noite: obrigatório ao entrar em qualquer estabelecimento

S'il vous plaît / Merci beaucoup

Por favor / muito obrigado

Excusez-moi, parlez-vous anglais ?

Com licença, você fala inglês? Sempre depois do bonjour, nunca no lugar dele

Une baguette tradition, s'il vous plaît

Uma baguete de tradição, por favor. O pedido padrão na padaria

L'addition, s'il vous plaît

A conta, por favor. Ela não chega sozinha

Je regarde, merci

Só estou olhando, obrigado: resposta educada ao vendedor da loja

Le Marais (3º e 4º)

O único bairro central que Haussmann não rasgou, com ruas medievais e palacetes dos séculos XVI e XVII, entre eles a Place des Vosges, de 1612. Concentra o bairro judaico da rue des Rosiers, a vida noturna LGBT da rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie e os museus Carnavalet e Picasso; é uma das poucas zonas em que quase tudo abre no domingo.

Quartier Latin (5º)

Bairro universitário desde o século XIII, onde o latim das aulas deu nome às ruas. Reúne a Sorbonne, o Panteão, o mercado da rue Mouffetard, o Jardin des Plantes e a maior concentração de cinemas de arte da Europa na rue Champollion e arredores.

Saint-Germain-des-Prés (6º)

Em torno da igreja mais antiga de Paris, iniciada em 1014, foi o endereço dos cafés existencialistas, Flore e Deux Magots, e continua sendo o das editoras Gallimard, Grasset e Seuil e de dezenas de galerias. Hoje é caro e calmo, com o Jardin du Luxembourg, de 23 hectares, funcionando como quintal do bairro.

Montmartre (18º)

Vila anexada em 1860 sobre uma colina de 130 m, com o Sacré-Cœur no alto e o último vinhedo urbano da cidade, o Clos Montmartre. A vertente turística é a das escadarias do sul; a vertente onde as pessoas moram é a norte, em torno da rue Caulaincourt e da praça des Abbesses, e ao pé fica Pigalle, hoje mais bar de coquetel do que sex shop.

Canal Saint-Martin e Oberkampf (10º e 11º)

O canal foi escavado entre 1802 e 1825 para abastecer a cidade de água e hoje é o lugar onde se senta no meio-fio com garrafa e queijo nas noites quentes, entre nove eclusas e passarelas de ferro. A rue Oberkampf, a rue Saint-Maur e a rue de Charonne formam o corredor de bares mais denso de Paris.

Belleville e Ménilmontant (19º e 20º)

Colina de imigração sucessiva (armênia, judaica-tunisiana, magrebina, chinesa e vietnamita) com o mercado de rua da avenue Simon-Bolivar às terças e sextas e o maior conjunto de arte urbana legal da cidade na rue Dénoyez. O Parc de Belleville tem o mirante mais alto do leste e o Père-Lachaise fica na borda sul; os aluguéis são os mais baixos dentro do Périphérique.

Batignolles (17º)

Antiga vila operária anexada em 1860, organizada em torno do Square des Batignolles e de um mercado orgânico aos sábados. Ao lado, o ecobairro Clichy-Batignolles ergueu o Parc Martin-Luther-King e o novo Palais de Justice de Renzo Piano, de 2018 e 160 m, sobre antigos pátios ferroviários.

13º: Butte-aux-Cailles e Chinatown

Entre as avenidas d'Ivry e de Choisy fica o maior bairro asiático da Europa, instalado nos anos 1970 em torres de trinta andares por refugiados do Sudeste Asiático. Poucas quadras adiante, a Butte-aux-Cailles guarda casas baixas e ruas de paralelepípedo, e junto ao Sena estão a Biblioteca François-Mitterrand e o campus de startups Station F, aberto em 2017 com 34 mil m².

A curva do Sena no fundo da bacia

Paris ocupa o fundo de uma bacia sedimentar, a Bacia Parisiense, cortada por uma curva do Sena que entra pelo sudeste e sai pelo sudoeste, dividindo a cidade em Rive Droite, ao norte, e Rive Gauche, ao sul, com duas ilhas no meio: a Île de la Cité e a Île Saint-Louis. São 105 km², ou 87 km² sem os bosques de Boulogne e de Vincennes, o que dá cerca de 20 mil habitantes por km² e faz de Paris uma das cidades mais densas do mundo fora da Ásia. O relevo é suave: o ponto natural mais alto é a colina de Montmartre, com 130 m, seguida de Belleville, com 128 m, e o rio corre a cerca de 26 m de altitude.

O calcário por baixo e a espiral

Sob o solo fica o calcário lutécio, extraído desde a Idade Média para construir a própria cidade; a extração deixou uns 300 km de galerias vazias sob os arrondissements do sul e obrigou a criar, em 1777, uma inspetoria de pedreiras que existe até hoje. Os 20 arrondissements se organizam em espiral no sentido horário a partir do Louvre, e o número do bairro está sempre nos dois últimos dígitos do CEP, o que faz do endereço uma coordenada.

O anel-fronteira e o céu cinzento

O limite administrativo é o Boulevard Périphérique, anel de 35 km concluído em 1973 e limitado a 50 km/h desde outubro de 2024, que funciona menos como via e mais como fronteira social entre a cidade e a banlieue. O clima é oceânico degradado: invernos frios e cinzentos sem neve significativa, verões amenos com ondas de calor cada vez mais frequentes e chuva de cerca de 640 mm distribuída por todo o ano, em geral fraca e persistente.

Literatura: o romance do século XIX e Proust

Paris organizou boa parte da literatura europeia moderna e continua vivendo disso. Victor Hugo, Balzac e Zola escreveram a cidade rua por rua no século XIX; Proust reconstruiu o 8º e o 16º arrondissements de memória entre 1913 e 1927; Georges Perec e Patrick Modiano fizeram do endereço e do arquivo a matéria-prima do romance no século XX. A cidade tem cerca de 700 livrarias independentes, mais do que qualquer outra capital europeia, protegidas por uma lei de preço único do livro em vigor desde 1981 que proíbe descontos acima de 5%; os bouquinistes das margens do Sena vendem livro usado em caixas verdes desde o século XVI e são patrimônio da Unesco junto com as margens.

Impressionismo (1874) e o nascimento do cinema

Na arte e no cinema, o padrão foi fixado aqui e ainda é operado aqui. A primeira exposição impressionista aconteceu em abril de 1874 no ateliê do fotógrafo Nadar, no boulevard des Capucines, e a primeira sessão pública de cinema pago dos irmãos Lumière foi em 28 de dezembro de 1895 no Salon indien do Grand Café, no mesmo boulevard. Paris tem hoje a maior densidade de salas de cinema do mundo (cerca de 400 telas em 80 e poucos cinemas, muitos deles de repertório) além da Cinemateca Francesa em Bercy. Na música, a chanson de Piaf, Brel e Gainsbourg convive com o rap francês, que se tornou o gênero mais ouvido do país e nasceu majoritariamente na periferia norte e leste; a Filarmônica de Paris, projetada por Jean Nouvel e aberta em 2015 no Parque de La Villette, deslocou a música erudita para o 19º arrondissement.

Esporte e vida religiosa: o PSG, no Parc des Princes desde 1974

No esporte e na vida religiosa, a cidade é ao mesmo tempo concentrada e dividida. O Paris Saint-Germain joga no Parc des Princes desde 1974 e virou o maior clube francês depois da compra pelo fundo catariano em 2011; Roland-Garros ocupa o oeste da cidade por duas semanas entre o fim de maio e o começo de junho; a Volta da França termina tradicionalmente numa volta no circuito dos Champs-Élysées. A França é oficialmente laica desde a lei de separação de 1905, o que significa nenhum símbolo religioso em escola e repartição pública. Ainda assim, Paris abriga as maiores comunidades judaica e muçulmana da Europa Ocidental, com a Grande Mesquita de Paris construída em 1926 como agradecimento aos soldados muçulmanos mortos na Primeira Guerra, e a prefeitura é dona de 85 igrejas católicas, nacionalizadas em 1905 e mantidas com dinheiro municipal.

Os Miseráveis, de Victor Hugo (1862)

Descreve a cidade anterior a Haussmann rua por rua, incluindo os esgotos e a insurreição de 1832, e explica por que os boulevards retos foram abertos poucos anos depois do livro.

O Ódio (La Haine), de Mathieu Kassovitz (1995)

Filma vinte e quatro horas entre um conjunto habitacional da periferia e o centro de Paris, e mostra o que o Périphérique separa: a fratura que organiza a política francesa desde os anos 1970.

Tentativa de Esgotar um Lugar Parisiense, de Georges Perec (1975)

Três dias sentado na Place Saint-Sulpice anotando ônibus, pombos e pessoas: um manual de como olhar uma cidade europeia sem procurar monumento.