Papeete (Taiti)

A moeda é o franco CFP (XPF), atrelado ao euro por taxa fixa de 1 € = 119,33 XPF, o que dispensa acompanhar cotação. A Polinésia Francesa é cara: quase tudo é importado e o frete entra no preço. Uma refeição em roulotte sai por 1.200–2.000 XPF, um prato em restaurante por 2.500–4.500, uma cerveja Hinano por 500–800 e a diária de um carro pequeno por 6.000–9.000. Pensão de família fica entre 8.000 e 18.000 XPF a diária; resort de lagoa começa em outro patamar. Cartão é aceito no centro de Papeete, nos supermercados e nos hotéis, mas leve dinheiro para roulottes, mercado, pensões pequenas e qualquer coisa fora da mancha urbana. Caixas eletrônicos existem em Papeete e nas comunas maiores e ficam raros nas ilhas menores. Não há gorjeta esperada: o serviço já está no preço, de modo que insistir chega a constranger.

Aeroporto de Faa'a, a 5 km pela estrada costeira

O aeroporto internacional de Faa'a (PPT) fica a 5 km do centro de Papeete, na mesma estrada costeira, e é o único do território com voos de longo curso. Táxi para o centro custa em torno de 2.000–3.000 XPF de dia e mais à noite. Há ônibus urbano no trajeto em horário comercial, e a maioria das pensões busca o hóspede mediante aviso. Os voos internacionais chegam quase todos de madrugada, e isso não é detalhe: combine a chegada antes de reservar, porque nada abre às quatro da manhã.

Ônibus Tere Tahiti, carro para a volta da ilha e balsa para Moorea

Dentro da ilha, o transporte público é o Réseau Tere Tahiti, de ônibus, útil na faixa Papeete–Punaauia–Pirae e ralo fora dela, com pouquíssimas viagens à noite e no domingo. Para percorrer a ilha, alugue carro: a estrada circular de 114 km se faz em três a quatro horas sem parar. Não há trem, e Tahiti Iti tem trechos sem asfalto. Para as outras ilhas, as balsas Aremiti e Terevau vão a Moorea em 30 a 45 minutos do centro de Papeete, várias vezes ao dia, e a Air Tahiti liga as ilhas por avião. Reserve com semanas de antecedência em julho e agosto.

A Polinésia Francesa é um dos destinos mais tranquilos do Pacífico em crime contra a pessoa, e caminhar por Papeete de dia costuma ser tranquilo. O que existe é furto de oportunidade: objeto deixado em carro alugado, mochila na areia enquanto se nada, e alguma agitação ligada a álcool no centro de Papeete tarde da noite, nos arredores dos bares do boulevard Pomare. Evite a área a pé de madrugada. Os riscos reais, porém, são de natureza física, e é neles que eu prestaria atenção: correntes de retorno fortes nas praias sem recife da costa leste, corte de coral que infecciona rápido, peixe-pedra na lagoa (use sapato de água), sol equatorial que queima em vinte minutos, dengue e outras arboviroses transmitidas por mosquito diurno, e trilhas de interior que exigem guia porque as paredes de vale desabam com chuva. A saúde é francesa e boa, com hospital de referência em Papeete, mas caríssima para quem não tem cobertura: contrate seguro que cubra evacuação entre ilhas.

Cumprimente antes de qualquer coisa

“Ia ora na” ao entrar numa loja, num escritório ou numa conversa. Ir direto ao assunto é lido como falta de educação, e a resposta tende a ficar mais lenta se você pular essa parte.

Tire os sapatos ao entrar numa casa

Tire os sapatos ao entrar em qualquer casa, inclusive nas pensões de família, e deixe-os na varanda, como todo mundo.

A flor atrás da orelha: compromisso ou disponibilidade

Atrás da orelha esquerda indica compromisso; à direita, disponibilidade. É regra brincalhona, não lei, mas as pessoas reparam e vão comentar.

Não toque nem suba em marae

Os marae, plataformas de pedra que eram templo e tribunal, são sítios sagrados ainda em uso hoje. Ande pelos caminhos marcados, não desloque pedras e não faça piquenique nas plataformas.

Peça antes de fotografar pessoas e cerimônias

Peça licença antes de fotografar gente, sobretudo em ensaios de dança, igrejas e no mercado. Um pedido feito de frente costuma ser aceito; a câmera levantada de longe fecha portas.

Roupa de banho é para a praia

Entrar de biquíni ou sem camisa em loja, mercado ou restaurante é malvisto num lugar onde a igreja segue central.

Procurar a paisagem dos folhetos

Achar que Taiti é a paisagem dos folhetos. É comum procurar a lagoa turquesa dos cartões-postais, mas ela é de Bora Bora e das Tuamotu; Taiti é montanhosa, tem muita areia preta e uma capital com engarrafamento.

Papeete se vê em um dia

Reservar tudo em Papeete e passar a viagem ali. A cidade se vê em um dia; o valor está na volta da ilha, em Tahiti Iti e nas ilhas vizinhas.

Contar com cartão fora de Papeete

Contar com o cartão em todo lugar. Roulottes, mercado, pensões pequenas e as ilhas fora do circuito funcionam com dinheiro, e o caixa eletrônico mais próximo pode estar a uma ilha de distância.

Ir ao mercado depois do meio-dia

Ir ao Marché de Papeete depois do meio-dia, quando o peixe e as flores do térreo já acabaram e só sobra o artesanato do andar de cima. O mercado funciona de madrugada e de manhã cedo; à tarde o centro inteiro esvazia, e no domingo quase tudo fecha.

Bora Bora fica a 260 km: é voo

Subestimar as distâncias marítimas. Bora Bora fica a 260 km. É voo, não bate-volta, e em alta temporada os lugares esgotam com semanas de antecedência.

Ia ora na (iá-ora-ná)

Olá, bom dia: a saudação que abre tudo

Māuruuru (má-uru-uru)

Obrigado; “māuruuru roa” é muito obrigado

Nana (na-ná)

Tchau, até logo

E aha te huru? (é-áha-te-húru)

Como vai?

Maita'i (mai-tái)

Bem, bom: serve de resposta e de elogio

Fiu (fíu)

Cansado disso, de saco cheio: palavra usada o dia inteiro, inclusive em francês

Dois vulcões unidos por um istmo

Taiti tem 1.045 km² e é feita de dois vulcões extintos unidos pelo istmo de Taravao: Tahiti Nui, com o monte Orohena a 2.241 m, e Tahiti Iti, mais baixa e quase sem estradas.

O interior fechado e a faixa costeira

O interior é intransitável de carro: vales de paredes verticais, chuva de mais de 3.000 mm por ano nas alturas, de modo que praticamente toda a população vive na faixa costeira de poucas centenas de metros entre a montanha e a lagoa, e uma única estrada circular de 114 km dá a volta na ilha grande.

Papeete, os aterros e o PK

Papeete ocupa a costa noroeste, protegida por um recife com passagem navegável, e há décadas transbordou seus limites: a mancha urbana contínua vai de Faa'a e Punaauia, a oeste, até Pirae e Arue, a leste, com o aeroporto construído sobre aterro no recife e o porto sobre outro aterro, o Motu Uta. A cidade não numera por bairro: os endereços seguem PK, pontos quilométricos contados a partir da catedral de Papeete, e é assim que tudo se organiza numa linha.

O reo tahiti volta às escolas depois de décadas fora

A cultura viva da ilha se organiza em torno da retomada. O reo tahiti, ausente das escolas por décadas, é hoje ensinado, cantado em rádio e falado em casa por parte grande da população; a tatuagem (tatau, palavra que o inglês e o português tomaram emprestada daqui) foi reconstruída a partir de gravuras de navegadores e de padrões marquesanos e é praticada por tatuadores que discutem publicamente o que se pode e o que não se pode desenhar num visitante. Os hīmene, cantos corais em harmonia densa que os missionários introduziram e os taitianos refizeram, ainda enchem as igrejas protestantes no domingo de manhã, e vale entrar em uma para ouvir.

Dança e música taitianas

A dança 'ori tahiti é a expressão mais visível dessa reconstrução e a mais mal compreendida de fora: não é entretenimento de hotel, é competição levada a sério, com escolas, coreógrafos, orquestras de tō'ere e temas narrativos que às vezes tratam de história política. O artesanato acompanha: o tifaifai, colcha de aplicação herdada das missionárias e transformada em objeto de herança familiar; a pérola negra cultivada nas Tuamotu, com regras próprias de qualidade; o monoï, maceração de flor de tiaré em óleo de coco, com denominação de origem desde 1992.

Uma cena literária sem folclore

Fora do folclore, a ilha tem uma cena literária em francês e taitiano (Chantal Spitz, Titaua Peu), cinema documental sobre os testes nucleares e surfe de nível mundial. Na política, a disputa entre autonomistas e independentistas domina a vida local, e Faa'a, a comuna mais populosa da Polinésia, é a base do independentismo.

“L'Île des rêves écrasés”, de Chantal Spitz (1991)

O primeiro romance publicado por uma autora taitiana. Conta a chegada do centro nuclear a uma família de vale e desmonta, de dentro, a ilha-paraíso.

“Les Immémoriaux”, de Victor Segalen (1907)

Escrito por um médico da Marinha francesa que chegou logo após a morte de Gauguin. Narra a conversão do ponto de vista de um recitador de genealogias que vê a memória oral sumir.

“Noa Noa”, de Paul Gauguin (1901)

O diário taitiano do pintor. Leia como documento do olhar europeu que fabricou o mito, e não como retrato da ilha. É útil justamente por deixar a costura à mostra.