Hanói

La moneda es el dong (VND), y viene con muchos ceros: unos 26.000 VND por dólar y 4.500–5.000 VND por real brasileño en 2026, con la cotización cambiando día a día. En vez de hacer cuentas en cada compra, memoriza los rangos de precio: café helado con leche condensada 20.000–35.000 VND, café de huevo 35.000–50.000, tazón de phở 45.000–70.000, plato de bún chả 40.000–60.000, vaso de bia hơi 5.000–10.000, comida en restaurante con mesa y aire acondicionado 150.000–350.000, cama de hostal 150.000–300.000, hotel sencillo en el centro 500.000–900.000, cuatro estrellas 1,5–3 millones. Un día entero con comida callejera, transporte público y alojamiento sencillo cabe en US$ 25 a 45. El efectivo resuelve todo en la calle; la tarjeta funciona en hoteles, supermercados y restaurantes más grandes, y entre vietnamitas el pago con código QR está en todas partes, con el código plastificado colgado hasta en la sombrilla del puesto. Los cajeros cobran de 20.000 a 50.000 VND por retiro, así que conviene sacar montos mayores de una vez. No hay cultura de propina: en los puestos callejeros nadie la deja, en restaurante con servicio basta con redondear la cuenta hacia arriba, y guías y choferes de día completo suelen recibir 100.000–200.000 VND.

Del aeropuerto al centro: autobús 86 o aplicación

El aeropuerto internacional de Nội Bài (HAN) está a 27 km al norte, conectado al centro por el puente Nhật Tân y la avenida Võ Nguyên Giáp; el trayecto toma de 40 a 60 minutos según el horario. El autobús expreso 86 va de la terminal a la estación ferroviaria de Hanói pasando por el lago Hoàn Kiếm, por 45.000 VND; las líneas comunes 7, 17 y 90 cuestan menos y demoran más. Las aplicaciones (Grab, Be y Xanh SM, de taxis eléctricos) tienen puntos de embarque señalizados en las terminales T1 y T2 y cobran alrededor de 200.000 a 300.000 VND hasta el Barrio Antiguo. El taxi de calle con taxímetro está en el mismo rango; confirma que el taxímetro se encendió y prefiere las empresas grandes. Sin esa comprobación, el precio final puede no guardar relación alguna con esos números.

Metro: dos líneas, 21,6 km en total

Dentro de la ciudad hay dos líneas de metro, con 21,6 km en total en 2026: la 2A Cát Linh–Hà Đông, de 13,1 km, abierta en noviembre de 2021, y el tramo elevado de la línea 3, Nhổn–Cầu Giấy, abierto en agosto de 2024; la extensión subterránea de la línea 3 hasta la estación de Hanói está prevista para 2027. El pasaje suelto cuesta de 8.000 a 15.000 VND según la distancia, con un pase diario de alrededor de 30.000 VND, y desde septiembre de 2025 el boleto está integrado con los autobuses urbanos, cuya tarifa se calcula por kilómetro recorrido. Fuera de las líneas de metro, el transporte real es la moto: el mototaxi por aplicación cuesta menos que el auto y es más rápido en el embotellamiento, y así se mueve la mayoría casi todo el tiempo. El centro se recorre a pie en distancias cortas, con la salvedad de que la acera suele estar ocupada y el peatón termina caminando por la calzada; los fines de semana las calles alrededor del lago Hoàn Kiếm se vuelven zona peatonal. Alquilar una moto sin la licencia reconocida en el país es ilegal e invalida el seguro. Con el seguro invalidado, un accidente sale de tu bolsillo, incluida la cuenta del hospital.

Hanói tiene un índice bajo de crimen violento, y caminar de noche por el centro es algo común, incluso solo. El riesgo más frecuente es el robo al paso: celular o bolso arrebatados por dos personas en moto, sobre todo cerca del lago Hoàn Kiếm, en la calle Tạ Hiện y a la salida de los bares después de medianoche. Usar el celular de espaldas a la calzada y llevar el bolso del lado de la acera evita la mayoría de los casos. Las estafas que existen son de poco valor y siempre las mismas: taxi con taxímetro acelerado, chofer que asegura que tu hotel cerró y te lleva a otro, lustrabotas que empieza a arreglarte el zapato sin acordar precio antes, vendedora que apoya el canasto de frutas en tu hombro para la foto y después te cobra, y la cuenta del bar que llega con artículos de más. Revisa la cuenta línea por línea antes de pagar, que nadie se ofende por eso. El mayor peligro objetivo aquí es el tránsito: Vietnam registra entre 6.000 y 7.000 muertes al año en accidentes de tránsito, la mayoría en moto, y alquilar una moto sin experiencia real es la decisión más arriesgada que puede tomar un visitante en esta ciudad. El agua del grifo no se bebe; el hielo de restaurantes y puestos establecidos es industrial y seguro. No hay ninguna zona del centro que debas evitar por razones de seguridad.

Quitarse los zapatos

En casas particulares, en muchos templos y en restaurantes con tarima de madera, los zapatos se quedan en la puerta. Si hay pares alineados en la entrada, la regla también vale para ti.

Dos manos para dar y recibir

Tarjeta, dinero, regalo o vaso se pasan con las dos manos, o con la derecha apoyada por la izquierda en el antebrazo. Una sola mano es aceptable entre amigos de la misma edad, nunca con alguien mayor.

Cómo llamar a alguien

El vietnamita elige el pronombre según la edad relativa: anh para un hombre un poco mayor, chị para una mujer, em para alguien más joven, ông y bà para personas mayores. Equivocarse es común y se perdona; un «xin chào» resuelve cuando la edad no está clara.

En el mausoleo y en los templos

Hombros y rodillas cubiertos, sin sombrero, sin hablar y sin fotos dentro del mausoleo, y las manos fuera de los bolsillos. En los templos budistas, no apuntes con los pies hacia el altar ni pases delante de quien está rezando.

La mesa y el vaso

Quien sirve empieza por el mayor. En una mesa de bia hơi el brindis es colectivo: espera el «một, hai, ba, dô!» antes de beber. Los palillos clavados de pie en el arroz recuerdan el incienso de los muertos, así que nunca los dejes así.

La cabeza y el contacto

No se toca la cabeza de nadie, ni siquiera de un niño. El afecto entre parejas en público es discreto, y para llamar a alguien se hace un gesto con la palma hacia abajo, nunca hacia arriba.

Entra despacio y mantén el ritmo

Detenerse a mitad de la calle al cruzar es lo único que suele hacer sonar el claxon: la regla local es entrar despacio, caminar en línea recta y mantener un ritmo constante, dejando que las motos calculen el desvío. Frenar a mitad de camino es lo que causa accidentes.

Confiar en el taxímetro sin ver la empresa

Confiar en el taxímetro sin mirar el nombre de la empresa. Fuera de las compañías grandes y las apps hay autos con taxímetro adulterado alrededor del Barrio Antiguo y de la estación; acordar el precio antes o usar una app lo resuelve.

Buscar bún chả a la hora de la cena

Pensar que el bún chả se come de noche. Los puestos de brasa solo sirven hasta el comienzo de la tarde, y quien llega a cenar encuentra la parrilla apagada: el puesto no cerró para siempre, solo pasó la hora del plato.

El mausoleo por la tarde o en lunes

Planear el mausoleo de Hồ Chí Minh para la tarde o para un lunes. Solo abre las mañanas de martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, y cierra por varias semanas seguidas por mantenimiento, generalmente entre junio y agosto.

Calle del tren: solo por los cafés con licencia desde 2025

Tratar la calle del tren como paseo libre. Desde marzo de 2025 los tours en grupo están prohibidos y el acceso al tramo de Trần Phú y Phùng Hưng se hace a través de los cafés autorizados; quedarse sobre las vías fuera de eso implica multa y riesgo real.

Xin chào

Hola (pron. «sin tchao»)

Cảm ơn

Gracias (pron. «cám ơn», con la «ơ» entre â y o)

Bao nhiêu tiền?

¿Cuánto cuesta? (pron. «bao nhiêu tiên»)

Không cay, cảm ơn

Sin picante, gracias (pron. «khong cai, cám ơn»)

Ngon quá

Está muy bueno (pron. «ngon goá»): dicho al dueño del puesto, siempre funciona

Một, hai, ba, dô!

¡Uno, dos, tres, vamos! (pron. «mót, hai, ba, zô»): el brindis colectivo antes de beber

El río, los diques y los lagos

Hanói ocupa la orilla derecha del río Rojo, en un delta plano de 5 a 20 metros sobre el nivel del mar, protegido por un sistema de diques que existe desde el siglo XI y que todavía define hasta dónde puede crecer la ciudad. El río corre al noreste del centro y lo cruzan Long Biên (1902), Chương Dương (1985), Thăng Long (1985), Vĩnh Tuy y Nhật Tân (2015). El interior está lleno de lagos, restos de antiguos meandros: Hoàn Kiếm, con 12 hectáreas, en el centro; Tây Hồ, el lago Oeste, con cerca de 500 hectáreas y 17 km de perímetro; Trúc Bạch y Bảy Mẫu.

Tres lógicas de trazado y los anillos

La trama urbana tiene tres lógicas yuxtapuestas: las calles cortas y torcidas del Barrio Antiguo, heredadas de las aldeas de artesanos; las avenidas arboladas y las villas del plan francés entre Hoàn Kiếm y Ba Đình; y los anillos viales Vành đai 1, 2 y 3, más el 4 en obras, con torres residenciales al oeste, en Cầu Giấy y Nam Từ Liêm.

Clima de monzón y el aire del invierno

El clima es subtropical húmedo, con invierno seco y frío y verano de monzón, y la contaminación del aire en invierno se agrava por la inversión térmica sobre la llanura.

La cultura oficial del país sale de aquí

Hanói produce la cultura oficial del país: la Ópera de 1911, el Teatro Nacional de Tuồng, la academia de música y las editoriales estatales están aquí. La forma escénica más antigua que sigue en actividad es el múa rối nước, teatro de marionetas sobre agua nacido en las aldeas inundadas del delta hacia el siglo XI, que hoy se representa varias veces al día en el teatro Thăng Long, a orillas del lago Hoàn Kiếm, con orquesta en vivo. El ca trù, canto de cámara acompañado de tambor y laúd de tres cuerdas, figura desde 2009 en la lista de la UNESCO del patrimonio que necesita medidas urgentes de salvaguardia y sobrevive en pocas casas del Barrio Antiguo.

La literatura moderna se escribió aquí

La literatura moderna vietnamita se escribió en gran parte aquí: el grupo Tự Lực Văn Đoàn en los años 1930, la sátira colonial de Vũ Trọng Phụng y, después de 1986, la ola crítica del Đổi Mới, con «El dolor de la guerra», de Bảo Ninh, escrito en la ciudad y publicado en 1990. En las artes plásticas, la Escuela Superior de Bellas Artes de Indochina, fundada en 1925, creó la tradición de la pintura sobre laca y sobre seda que el Museo de Bellas Artes documenta. La escena contemporánea es pequeña y se concentra en espacios independientes y cafés-galería de Tây Hồ y del Barrio Antiguo.

Budismo, ancestros, taoísmo y las diosas madre

La vida religiosa es una superposición sin conflicto de budismo mahayana, culto a los ancestros, taoísmo y culto a las diosas madre, el đạo Mẫu, reconocido por la UNESCO en 2016, con sus sesiones de trance hầu đồng en templos del centro. En el día a día, sin embargo, la cultura más visible es la de la acera: café helado con leche condensada a las siete de la mañana, bádminton y gimnasia grupal a orillas de los lagos antes del amanecer, fútbol seguido en masa cuando juega la selección, y la esquina de bia hơi al anochecer.

«El dolor de la guerra», de Bảo Ninh (1990)

Novela escrita en Hanói por un veterano del 27.º batallón de jóvenes voluntarios; explica el silencio de la generación que volvió del sur y lo que la ciudad hizo con esa memoria.

«Mùa hè chiều thẳng đứng» / «Verano en Hanói», de Trần Anh Hùng (2000)

Película rodada en locaciones de la ciudad; muestra la rutina doméstica, los patios y la luz de un Hanói anterior a las torres del oeste.

«Số đỏ» / «Gran suerte», de Vũ Trọng Phụng (1936)

Sátira de la élite de Hanói en la década de 1930, entre la moda francesa y la jerarquía confuciana. Explica la capa colonial que todavía sigue en pie al sur del lago.