Hanói

A moeda é o dong (VND), e ela vem com muitos zeros: cerca de 26.000 VND por dólar e 4.500–5.000 VND por real em 2026, com a cotação mudando dia a dia. Em vez de fazer conta a cada compra, guarde de cabeça as faixas de preço: café gelado com leite condensado 20.000–35.000 VND, café de gema 35.000–50.000, tigela de phở 45.000–70.000, prato de bún chả 40.000–60.000, copo de bia hơi 5.000–10.000, refeição em restaurante com mesa e ar-condicionado 150.000–350.000, cama de hostel 150.000–300.000, hotel simples no centro 500.000–900.000, quatro estrelas 1,5–3 milhões. Um dia inteiro com comida de rua, transporte público e hospedagem simples cabe em US$ 25 a 45. Dinheiro resolve tudo na rua; cartão funciona em hotéis, supermercados e restaurantes maiores, e entre vietnamitas o pagamento por QR code é onipresente, com o código plastificado pendurado até no guarda-sol da barraca. Caixas eletrônicos cobram de 20.000 a 50.000 VND por saque, por isso compensa sacar valores maiores de uma vez. Não há cultura de gorjeta: em barraca de rua ninguém dá, em restaurante com serviço basta arredondar a conta para cima, e guias e motoristas de dia inteiro costumam receber 100.000–200.000 VND.

Do aeroporto ao centro: ônibus 86 ou aplicativo

O aeroporto internacional de Nội Bài (HAN) fica 27 km ao norte, ligado ao centro pela ponte Nhật Tân e pela avenida Võ Nguyên Giáp; a viagem leva de 40 a 60 minutos conforme o horário. O ônibus expresso 86 vai do terminal à estação ferroviária de Hanói passando pelo lago Hoàn Kiếm, por 45.000 VND; as linhas comuns 7, 17 e 90 custam menos e demoram mais. Os aplicativos (Grab, Be e Xanh SM, de táxis elétricos) têm pontos de embarque sinalizados nos terminais T1 e T2 e cobram por volta de 200.000 a 300.000 VND até o Bairro Antigo. Táxi de rua com taxímetro fica na mesma faixa; confirme que o taxímetro foi ligado e prefira as empresas grandes. Quem não confirma corre o risco de pagar um valor sem relação nenhuma com esses números.

Metrô: duas linhas, 21,6 km ao todo

Dentro da cidade há duas linhas de metrô, somando 21,6 km em 2026: a 2A Cát Linh–Hà Đông, de 13,1 km, aberta em novembro de 2021, e o trecho elevado da linha 3, Nhổn–Cầu Giấy, aberto em agosto de 2024; o prolongamento subterrâneo da linha 3 até a estação de Hanói está previsto para 2027. A passagem avulsa custa de 8.000 a 15.000 VND conforme a distância, com passe diário em torno de 30.000 VND, e desde setembro de 2025 a bilhetagem é integrada com os ônibus urbanos, cuja tarifa é calculada por quilômetro rodado. Fora dos eixos do metrô, o transporte real é a moto: o mototáxi por aplicativo custa menos que o carro e é mais rápido no engarrafamento, e é assim que a maioria se desloca quase o tempo todo. O centro é caminhável em distâncias curtas, com a ressalva de que a calçada costuma estar ocupada e o pedestre acaba andando na pista; nos fins de semana as ruas em volta do lago Hoàn Kiếm viram área de pedestres. Alugar moto sem a habilitação reconhecida no país é ilegal e invalida o seguro. Com o seguro invalidado, um acidente sai do seu bolso, inclusive a conta de hospital.

Hanói tem índice baixo de crime violento, e caminhar à noite no centro é comum, inclusive sozinho. O risco mais frequente é o furto por arrancada: celular ou bolsa levados por dupla em moto, sobretudo perto do lago Hoàn Kiếm, na rua Tạ Hiện e na saída dos bares depois da meia-noite. Usar o celular de costas para a pista e levar a bolsa do lado da calçada evita a maior parte dos casos. Os golpes que existem são de valor pequeno e sempre os mesmos: táxi com taxímetro acelerado, motorista que afirma que o seu hotel fechou e leva a outro, engraxate que começa a consertar o sapato sem combinar preço, vendedora que apoia o balaio de frutas no seu ombro para a foto e cobra depois, e a conta de bar que chega com itens a mais. Confira a conta linha por linha antes de pagar, ninguém se ofende com isso. O maior perigo objetivo aqui é o trânsito: o Vietnã registra por volta de 6 a 7 mil mortes anuais em acidentes de rua, a maioria em motocicleta, e alugar moto sem experiência real é a decisão mais arriscada que um visitante toma nesta cidade. Água de torneira não se bebe; o gelo de restaurantes e barracas estabelecidas é industrial e seguro. Não há área do centro que se deva evitar por questão de segurança.

Tirar os sapatos

Em casas particulares, em muitos templos e em restaurantes com estrado de madeira, os sapatos ficam na porta. Se houver pares alinhados na entrada, a regra vale para você também.

Duas mãos para dar e receber

Cartão, dinheiro, presente ou copo passam com as duas mãos, ou com a direita apoiando a esquerda no antebraço. Uma mão só é aceitável entre amigos da mesma idade, nunca com quem é mais velho.

Como chamar alguém

O vietnamita escolhe o pronome pela idade relativa: anh para um homem um pouco mais velho, chị para uma mulher, em para alguém mais novo, ông e bà para idosos. Errar é comum e perdoado; um “xin chào” resolve quando a idade não estiver clara.

No mausoléu e nos templos

Ombros e joelhos cobertos, sem chapéu, sem conversa e sem foto dentro do mausoléu; mãos fora dos bolsos. Em templos budistas, não aponte os pés na direção do altar nem passe na frente de quem está rezando.

A mesa e o copo

Quem serve começa pelo mais velho. Numa mesa de bia hơi o brinde é coletivo: espere o “một, hai, ba, dô!” antes de beber. Pauzinhos espetados em pé no arroz lembram o incenso dos mortos e não se fazem.

A cabeça e o toque

Não se toca na cabeça de ninguém, nem de criança. Afeto entre casais em público é discreto, e para chamar alguém se acena com a palma virada para baixo, nunca para cima.

Entre devagar e mantenha a velocidade

Parar no meio da rua ao atravessar é a única coisa que costuma render buzina: a regra local é entrar devagar, andar em linha reta e manter a velocidade constante, deixando que as motos calculem o desvio. Frear no meio é o que causa acidente.

Confiar no taxímetro sem ver a empresa

Confiar no taxímetro sem olhar o nome da empresa. Fora das companhias grandes e dos aplicativos existem carros com taxímetro adulterado no entorno do Bairro Antigo e da estação; combinar o preço antes ou usar aplicativo resolve.

Procurar bún chả na hora do jantar

Achar que bún chả se come à noite. As barracas de brasa só servem até o começo da tarde, e quem chega para jantar encontra a grelha apagada: a barraca não fechou de vez, apenas passou a hora do prato.

O mausoléu à tarde ou numa segunda

Programar o mausoléu de Hồ Chí Minh para a tarde ou para uma segunda-feira. Ele abre só nas manhãs de terça, quarta, quinta, sábado e domingo, e fecha por várias semanas seguidas para manutenção, em geral entre junho e agosto.

Rua do trem: só pelos cafés licenciados desde 2025

Tratar a rua do trem como passeio livre. Desde março de 2025 os tours em grupo estão proibidos e o acesso ao trecho de Trần Phú e Phùng Hưng se dá pelos cafés licenciados; ficar sobre os trilhos fora disso rende multa e risco real.

Xin chào

Olá (pron. “sin tchao”)

Cảm ơn

Obrigado (pron. “cám ơn”, com o “ơ” entre â e o)

Bao nhiêu tiền?

Quanto custa? (pron. “bao nhiêu tiên”)

Không cay, cảm ơn

Sem pimenta, obrigado (pron. “khong cai, cám ơn”)

Ngon quá

Está muito bom (pron. “ngon goá”): dito ao dono da barraca, sempre funciona

Một, hai, ba, dô!

Um, dois, três, vamos! (pron. “mót, hai, ba, zô”): o brinde coletivo antes de beber

O rio, os diques e os lagos

Hanói ocupa a margem direita do rio Vermelho, num delta plano de 5 a 20 metros acima do nível do mar, protegido por um sistema de diques que existe desde o século XI e que ainda define até onde a cidade pode crescer. O rio corre a nordeste do centro e é atravessado por Long Biên (1902), Chương Dương (1985), Thăng Long (1985), Vĩnh Tuy e Nhật Tân (2015). O interior é cheio de lagos, restos de meandros antigos: Hoàn Kiếm, com 12 hectares, no centro; Tây Hồ, o lago Oeste, com cerca de 500 hectares e 17 km de perímetro; Trúc Bạch e Bảy Mẫu.

Três lógicas de malha e os anéis

A malha urbana tem três lógicas justapostas: as ruas curtas e tortas do Bairro Antigo, herdadas das aldeias de artesãos; as avenidas arborizadas e as vilas do plano francês entre Hoàn Kiếm e Ba Đình; e os anéis viários Vành đai 1, 2 e 3, mais o 4 em obras, com torres residenciais a oeste, em Cầu Giấy e Nam Từ Liêm.

Clima de monção e o ar do inverno

O clima é subtropical úmido, com inverno seco e frio e verão de monção, e a poluição do ar do inverno é agravada pela inversão térmica sobre a planície.

A cultura oficial do país sai daqui

Hanói produz a cultura oficial do país: a Ópera de 1911, o Teatro Nacional de Tuồng, a academia de música e as editoras estatais ficam aqui. A forma cênica mais antiga ainda em atividade é o múa rối nước, teatro de marionetes sobre água nascido nas aldeias alagadas do delta por volta do século XI, hoje encenado várias vezes por dia no teatro Thăng Long, à beira do lago Hoàn Kiếm, com orquestra ao vivo. O ca trù, canto de câmara acompanhado de tambor e alaúde de três cordas, está na lista da UNESCO de patrimônio em necessidade urgente de salvaguarda desde 2009 e sobrevive em poucas casas do Bairro Antigo.

A literatura moderna se escreveu aqui

A literatura moderna vietnamita se escreveu em grande parte aqui: o grupo Tự Lực Văn Đoàn nos anos 1930, a sátira colonial de Vũ Trọng Phụng e, depois de 1986, a onda crítica do Đổi Mới, com “A Dor da Guerra”, de Bảo Ninh, escrito na cidade e publicado em 1990. Nas artes plásticas, a Escola Superior de Belas-Artes da Indochina, fundada em 1925, criou a tradição da pintura sobre laca e sobre seda que o Museu de Belas-Artes documenta. A cena contemporânea é pequena e se concentra em espaços independentes e cafés-galeria de Tây Hồ e do Bairro Antigo.

Budismo, ancestrais, taoismo e as deusas mãe

A vida religiosa é uma sobreposição sem conflito de budismo mahayana, culto aos ancestrais, taoismo e culto às deusas mãe, o đạo Mẫu, reconhecido pela UNESCO em 2016, com suas sessões de transe hầu đồng em templos do centro. No dia a dia, porém, a cultura mais visível é a da calçada: café gelado com leite condensado às sete da manhã, badminton e ginástica em grupo à beira dos lagos antes do amanhecer, futebol acompanhado em massa quando a seleção joga, e a esquina de bia hơi ao anoitecer.

“A Dor da Guerra”, de Bảo Ninh (1990)

Romance escrito em Hanói por um veterano do 27º batalhão de jovens voluntários; explica o silêncio da geração que voltou do sul e o que a cidade fez com essa memória.

“Mùa hè chiều thẳng đứng” / “Verão em Hanói”, de Trần Anh Hùng (2000)

Filme rodado em locações da cidade; mostra a rotina doméstica, os quintais e a luz de uma Hanói anterior às torres do oeste.

“Số đỏ” / “Sorte Grande”, de Vũ Trọng Phụng (1936)

Sátira da elite de Hanói nos anos 1930, entre a moda francesa e a hierarquia confucionista. Explica a camada colonial que ainda está de pé ao sul do lago.