Hanoï

La monnaie est le dong (VND), et elle arrive avec beaucoup de zéros : environ 26 000 VND pour un dollar et 4 500 à 5 000 VND pour un real en 2026, avec un taux qui change de jour en jour. Plutôt que de calculer à chaque achat, gardez en tête les fourchettes de prix : café glacé au lait concentré 20 000 à 35 000 VND, café à l'œuf 35 000 à 50 000, bol de phở 45 000 à 70 000, assiette de bún chả 40 000 à 60 000, verre de bia hơi 5 000 à 10 000, repas au restaurant avec tables et climatisation 150 000 à 350 000, lit en auberge de jeunesse 150 000 à 300 000, hôtel simple dans le centre 500 000 à 900 000, quatre étoiles 1,5 à 3 millions. Une journée complète avec cuisine de rue, transports publics et hébergement simple tient dans 25 à 45 USD. Le liquide règle tout dans la rue ; la carte passe dans les hôtels, les supermarchés et les grands restaurants, et entre Vietnamiens le paiement par QR code est omniprésent, avec le code plastifié accroché jusque sous le parasol de l'étal. Les distributeurs prélèvent de 20 000 à 50 000 VND par retrait, alors mieux vaut retirer de grosses sommes en une fois. Le pourboire n'est pas dans les mœurs : personne n'en laisse à un étal de rue, au restaurant avec service il suffit d'arrondir l'addition, et les guides et chauffeurs à la journée reçoivent en général 100 000 à 200 000 VND.

De l'aéroport au centre : bus 86 ou application

L'aéroport international de Nội Bài (HAN) se trouve à 27 km au nord, relié au centre par le pont Nhật Tân et l'avenue Võ Nguyên Giáp ; le trajet prend 40 à 60 minutes selon l'horaire. Le bus express 86 va du terminal à la gare de Hanoï en passant par le lac Hoàn Kiếm, pour 45 000 VND ; les lignes ordinaires 7, 17 et 90 coûtent moins cher et prennent plus de temps. Les applications (Grab, Be et Xanh SM, pour les taxis électriques) ont des points d'embarquement signalés aux terminaux T1 et T2 et facturent environ 200 000 à 300 000 VND jusqu'au Vieux Quartier. Un taxi de rue au compteur se situe dans la même fourchette ; vérifiez que le compteur a été enclenché et préférez les grandes compagnies. Sans cette vérification, le prix final peut n'avoir aucun rapport avec ces chiffres.

Métro : deux lignes, 21,6 km au total

La ville compte deux lignes de métro, totalisant 21,6 km en 2026 : la ligne 2A Cát Linh–Hà Đông, 13,1 km, ouverte en novembre 2021, et le tronçon aérien de la ligne 3, Nhổn–Cầu Giấy, ouvert en août 2024 ; le prolongement souterrain de la ligne 3 jusqu'à la gare de Hanoï est prévu pour 2027. Le ticket simple coûte de 8 000 à 15 000 VND selon la distance, avec un forfait journalier autour de 30 000 VND, et depuis septembre 2025 la billettique est intégrée aux bus urbains, dont le tarif est calculé au kilomètre parcouru. En dehors des lignes de métro, le vrai transport, c'est la moto : le moto-taxi par application coûte moins cher qu'une voiture et va plus vite dans les embouteillages, et c'est ainsi que la plupart des gens se déplacent presque tout le temps. Le centre se parcourt à pied sur de courtes distances, avec cette réserve que le trottoir est en général occupé et que le piéton finit par marcher sur la chaussée ; le week-end, les rues autour du lac Hoàn Kiếm deviennent piétonnes. Louer une moto sans permis reconnu dans le pays est illégal et annule l'assurance. Une fois l'assurance annulée, un accident est à votre charge, y compris la note d'hôpital.

Hanoï a un faible taux de criminalité violente, et marcher le soir dans le centre est courant, y compris seul. Le risque le plus fréquent est le vol à l'arraché : téléphone ou sac emporté par un duo à moto, surtout près du lac Hoàn Kiếm, dans la rue Tạ Hiện et à la sortie des bars après minuit. Tenir son téléphone dos à la chaussée et porter son sac côté trottoir évite la plupart des cas. Les arnaques qui existent portent sur de petites sommes et sont toujours les mêmes : taxi au compteur trafiqué, chauffeur qui affirme que votre hôtel est fermé et vous emmène ailleurs, cireur de chaussures qui commence à réparer votre chaussure sans avoir fixé de prix, vendeuse de fruits qui pose son panier sur votre épaule pour la photo puis vous le facture, et addition de bar qui arrive avec des articles en trop. Vérifiez l'addition ligne par ligne avant de payer, personne ne s'en vexe. Le plus grand danger objectif ici est la circulation : le Vietnam enregistre environ 6 000 à 7 000 morts par an sur la route, la plupart à moto, et louer une moto sans expérience réelle est la décision la plus risquée que prenne un visiteur dans cette ville. L'eau du robinet ne se boit pas ; la glace des restaurants et échoppes établis est industrielle et sans danger. Aucune partie du centre n'est à éviter pour des raisons de sécurité.

Enlever ses chaussures

Dans les maisons privées, dans de nombreux temples et dans les restaurants avec estrade en bois, les chaussures restent à la porte. S'il y a des paires alignées à l'entrée, la règle vaut aussi pour vous.

Deux mains pour donner et recevoir

Carte, argent, cadeau ou verre se passent avec les deux mains, ou avec la droite soutenue par la gauche à l'avant-bras. Une seule main est acceptable entre amis du même âge, jamais avec quelqu'un de plus âgé.

Comment appeler quelqu'un

Le vietnamien choisit le pronom selon l'âge relatif : anh pour un homme un peu plus âgé, chị pour une femme, em pour quelqu'un de plus jeune, ông et bà pour les personnes âgées. Se tromper est courant et pardonné ; un « xin chào » suffit quand l'âge n'est pas clair.

Au mausolée et dans les temples

Épaules et genoux couverts, pas de chapeau, pas de conversation et pas de photo à l'intérieur du mausolée ; mains hors des poches. Dans les temples bouddhistes, ne pointez pas les pieds vers l'autel et ne passez pas devant quelqu'un qui prie.

La table et le verre

Celui qui sert commence par le plus âgé. À une table de bia hơi, on trinque tous ensemble : attendez le « một, hai, ba, dô ! » avant de boire. Les baguettes plantées debout dans le riz rappellent l'encens des morts : ne les laissez jamais ainsi.

La tête et le contact

On ne touche la tête de personne, pas même celle d'un enfant. L'affection entre couples en public est discrète, et pour appeler quelqu'un on fait signe la paume vers le bas, jamais vers le haut.

Entrez doucement et gardez le rythme

S'arrêter au milieu de la rue en traversant est ce qui vaut le plus souvent un coup de klaxon : la règle locale est d'entrer doucement, de marcher en ligne droite et de garder une vitesse constante, en laissant les motos calculer leur évitement. Freiner à mi-chemin, c'est ce qui provoque les accidents.

Faire confiance au compteur sans regarder la compagnie

Faire confiance au compteur sans regarder le nom de la compagnie. En dehors des grandes compagnies et des applications, il y a des voitures au compteur trafiqué aux abords du Vieux Quartier et de la gare ; convenir du prix à l'avance ou utiliser une application règle le problème.

Chercher du bún chả à l'heure du dîner

Croire que le bún chả se mange le soir. Les étals au charbon ne servent que jusqu'au début de l'après-midi, et si vous arrivez pour dîner, vous trouverez le gril éteint : l'étal n'a pas fermé pour de bon, c'est juste l'heure du plat qui est passée.

Le mausolée l'après-midi ou un lundi

Prévoir le mausolée de Hồ Chí Minh pour l'après-midi ou pour un lundi. Il n'ouvre que les matins de mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, et ferme plusieurs semaines d'affilée pour entretien, en général entre juin et août.

Rue du train : uniquement par les cafés agréés depuis 2025

Traiter la rue du train comme une promenade libre. Depuis mars 2025, les visites de groupe sont interdites, et l'accès au tronçon de Trần Phú et Phùng Hưng se fait par les cafés agréés ; rester sur les rails en dehors de cela vaut amende et risque réel.

Xin chào

Bonjour (pron. « sin tchao »)

Cảm ơn

Merci (pron. « cám ơn », avec le « ơ » entre â et o)

Bao nhiêu tiền?

Combien ça coûte ? (pron. « bao nhiêu tiên »)

Không cay, cảm ơn

Sans piment, merci (pron. « khong cai, cám ơn »)

Ngon quá

C'est très bon (pron. « ngon goá ») : dit au propriétaire de l'étal, ça marche toujours

Một, hai, ba, dô!

Un, deux, trois, allez ! (pron. « mót, hai, ba, zô ») : le toast collectif avant de boire

Le fleuve, les digues et les lacs

Hanoï occupe la rive droite du fleuve Rouge, dans un delta plat situé entre 5 et 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, protégé par un système de digues qui existe depuis le XIe siècle et qui définit encore jusqu'où la ville peut s'étendre. Le fleuve coule au nord-est du centre et est traversé par les ponts Long Biên (1902), Chương Dương (1985), Thăng Long (1985), Vĩnh Tuy et Nhật Tân (2015). L'intérieur est parsemé de lacs, vestiges d'anciens méandres : Hoàn Kiếm, 12 hectares, au centre ; Tây Hồ, le lac de l'Ouest, environ 500 hectares et 17 km de périmètre ; Trúc Bạch et Bảy Mẫu.

Trois logiques de tracé et les périphériques

Le tissu urbain a trois logiques juxtaposées : les rues courtes et tortueuses du Vieux Quartier, héritées des villages d'artisans ; les avenues arborées et les villas du plan français entre Hoàn Kiếm et Ba Đình ; et les périphériques Vành đai 1, 2 et 3, plus le 4e en chantier, avec des tours résidentielles à l'ouest, à Cầu Giấy et Nam Từ Liêm.

Climat de mousson et l'air de l'hiver

Le climat est subtropical humide, avec un hiver sec et froid et un été de mousson, et la pollution de l'air en hiver est aggravée par l'inversion thermique au-dessus de la plaine.

La culture officielle du pays vient d'ici

Hanoï produit la culture officielle du pays : l'Opéra de 1911, le Théâtre national de Tuồng, l'académie de musique et les maisons d'édition d'État sont ici. La forme scénique la plus ancienne encore en activité est le múa rối nước, théâtre de marionnettes sur l'eau né dans les villages inondés du delta vers le XIe siècle, joué aujourd'hui plusieurs fois par jour au théâtre Thăng Long, au bord du lac Hoàn Kiếm, avec orchestre en direct. Le ca trù, chant de chambre accompagné de tambour et de luth à trois cordes, figure sur la liste de l'UNESCO du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente depuis 2009 et survit dans quelques maisons du Vieux Quartier.

La littérature moderne s'est écrite ici

La littérature vietnamienne moderne s'est en grande partie écrite ici : le groupe Tự Lực Văn Đoàn dans les années 1930, la satire coloniale de Vũ Trọng Phụng et, après 1986, la vague critique du Đổi Mới, avec « Le Chagrin de la guerre », de Bảo Ninh, écrit dans la ville et publié en 1990. Dans les arts plastiques, l'École supérieure des beaux-arts de l'Indochine, fondée en 1925, a créé la tradition de la peinture sur laque et sur soie que documente le musée des Beaux-Arts. La scène contemporaine est petite et se concentre dans des espaces indépendants et des cafés-galeries de Tây Hồ et du Vieux Quartier.

Bouddhisme, ancêtres, taoïsme et déesses mères

La vie religieuse est une superposition sans conflit du bouddhisme mahayana, du culte des ancêtres, du taoïsme et du culte des déesses mères, le đạo Mẫu, reconnu par l'UNESCO en 2016, avec ses séances de transe hầu đồng dans les temples du centre. Au quotidien, pourtant, la culture la plus visible est celle du trottoir : café glacé au lait concentré à sept heures du matin, badminton et gymnastique collective au bord des lacs avant l'aube, football suivi en masse quand l'équipe nationale joue, et le coin bia hơi à la tombée du jour.

« Le Chagrin de la guerre », de Bảo Ninh (1990)

Roman écrit à Hanoï par un vétéran du 27e bataillon de jeunes volontaires ; il explique le silence de la génération revenue du sud et ce que la ville a fait de cette mémoire.

« Mùa hè chiều thẳng đứng » / « À la verticale de l'été », de Trần Anh Hùng (2000)

Film tourné en décors réels dans la ville ; il montre le quotidien domestique, les cours intérieures et la lumière d'un Hanoï antérieur aux tours de l'ouest.

« Số đỏ » / « Grande Chance », de Vũ Trọng Phụng (1936)

Satire de l'élite de Hanoï dans les années 1930, entre mode française et hiérarchie confucéenne. Elle explique la strate coloniale encore debout au sud du lac.