Marrakech

La moneda es el dírham marroquí (MAD, DH), dividido en 100 céntimos. Es moneda cerrada: no se compra fuera del país, y lo que sobre hay que cambiarlo antes de embarcar. En 2026 el euro está cerca de 11 DH y el dólar cerca de 9,5 DH. Un café en la barra cuesta 12–20 DH, un té de menta 10–20 DH y un jugo de naranja en la plaza 10–15 DH. Un tajín en un restaurante popular sale por 40–70 DH, y una cena en un riad con entrada y postre, por 250–450 DH. El boleto de autobús cuesta unos 4–5 DH, y un viaje corto en taxi, 15–30 DH. Un hammam de barrio cuesta 20–50 DH, más el kessa y el jabón beldi, y un hammam de hotel 300–600 DH; la noche en un riad de categoría media ronda los 700–1.500 DH. Los cajeros automáticos (Attijariwafa, BMCE, Banque Populaire) cobran de 20 a 40 DH por retiro y suelen limitar la operación a 2.000–4.000 DH. La tarjeta funciona en hoteles, supermercados y restaurantes de Gueliz, pero en los zocos, los taxis y los puestos solo hay efectivo. El problema práctico de todos los días es conseguir cambio para un billete de 200 DH, así que cambia los billetes grandes en el supermercado. La tasa de estancia se cobra en el alojamiento, aparte del precio de la reserva: unos 15 DH por persona y noche de tasa municipal, más 8 a 11 DH de tasa de promoción turística según la categoría, a partir de los 12 años. Propina: 5 a 10 DH para el maletero, el mesero de café o el cuidador de autos, y 10% en un restaurante con servicio de mesa. A la llegada, la frontera pide pasaporte válido por al menos seis meses. Los brasileños, los portugueses y los ciudadanos de la Unión Europea entran sin visa para estancias de hasta 90 días.

Aeropuerto, tren y autobuses interurbanos

El aeropuerto Marrakech-Menara (RAK) está a 5 km al suroeste de la Jemaa el-Fna. El autobús 19 de Alsa hace ese trayecto por unos 30 DH, con salidas cada 20 a 30 minutos. El petit taxi cobra unos 100 DH de día y 150 DH de noche por el viaje de un cuarto de hora, según la lista de precios de la puerta de la terminal. La estación de la ONCF está en Gueliz, en el cruce de las avenidas Hassan II y Mohammed VI. Es el final de la línea ferroviaria del país: de aquí al sur ya no hay vías. Casablanca queda a unas 3 horas y Rabat a 4 horas, con boleto de segunda clase de 100 a 200 DH. Para Tánger, la ONCF vende el trayecto en un solo boleto, con transbordo en Casablanca al tren de alta velocidad Al Boraq, y el viaje completo toma de 5 a 6 horas. La extensión de alta velocidad Kenitra–Marrakech está en obras, prevista para el final de la década. Los autobuses de CTM y de Supratours salen de terminales propias cerca de Bab Doukkala y de la estación, y las demás empresas usan la Gare Routière de Bab Doukkala.

Sin metro ni tren en la ciudad: solo autobús y taxi

Dentro de la ciudad no hay metro ni tren urbano. La red de autobuses la opera Alsa desde 2010; el boleto cuesta unos 4–5 DH, pagado dentro del vehículo. Las líneas más útiles para quien visita son la 1, entre la Jemaa el-Fna, Gueliz y la Menara, y la 12. Los petits taxis son beige caqui y llevan hasta tres pasajeros; circulan solo dentro del perímetro urbano y deben usar taxímetro. Pide «compteur» antes de cerrar la puerta. Cuenta 15–30 DH en un trayecto corto de día, y 50% más después de las 20:00, que es tarifa legal, no invento del conductor. Es normal que el conductor recoja a otro pasajero en el mismo sentido, algo que sorprende a quien no conoce la costumbre y puede parecer, al principio, haberse subido al auto equivocado. Los grands taxis, Mercedes de seis plazas, hacen las salidas hacia Ourika, Asni, Imlil y Essaouira desde Bab Er Robb y Bab Doukkala, cobrando por asiento. Aplicaciones como inDrive, Careem y, desde el 27 de noviembre de 2025, Uber funcionan, pero la actividad la disputan los taxistas: acuerda el encuentro lejos de las paradas de taxi. Las calesas de dos caballos tienen tarifa municipal fijada, del orden de 150 DH la hora. La medina se cruza a pie en 40 minutos, y casi ningún derb admite auto. Motos, carretas y peatones comparten callejones de 1,5 m: camina por el lado de la pared y mira hacia atrás cuando oigas una bocina.

En Marrakech los delitos violentos contra visitantes son raros y la presencia policial es alta, incluida la brigada turística que circula de civil por la medina; lo que cansa es otra cosa. El carterismo ocurre en la Jemaa el-Fna de noche y en los zocos en horas pico, y hay robos de bolso por parte de dos personas en moto en los callejones anchos. Anda con el bolso del lado de la pared y sin el celular en la mano en los callejones vacíos. El acoso comercial es constante y molesta más de lo que asusta: falsos guías (guiar sin licencia es ilegal en Marruecos, y el guía oficial usa placa numerada), la mujer que te toma la mano para aplicar henna y cobra después, el dueño del mono que pone el animal en tu hombro, el «amigo» que aparece en la puerta de tu riad. Un «no, gracias» seco, sin dejar de caminar y sin contacto visual, resuelve casi todo; detenerse a explicar solo alarga la conversación. Cuidado con las máquinas de tarjeta en tiendas de alfombras que marcan montos distintos a lo acordado, con el exceso de insistencia en «visitas a cooperativas» durante las excursiones y con los callejones mal iluminados después de la medianoche en el norte de la medina. Las mujeres que viajan solas reportan acoso verbal frecuente, sin violencia asociada; ignorar y seguir caminando es lo que funciona. Emergencias: 19 (policía en la ciudad), 15 (ambulancia), 177 (gendarmería fuera del perímetro urbano).

El té viene antes que el precio

Rechazar el té de plano está peor visto que irse sin comprar, después de conversar. Aceptarlo tampoco te obliga a nada, porque el té es gentileza, no compromiso de compra.

La foto de una persona se acuerda antes

En la Jemaa el-Fna, encantadores de serpientes, aguadores (guerrab) de sombrero rojo y dueños de monos cobran por la fotografía: 10 a 20 DH, acordados antes de levantar la cámara. Fotografiar mujeres, niños o el interior de una tienda sin preguntar es falta grave.

Las mezquitas en actividad no se visitan

Los no musulmanes no entran en mezquitas en Marruecos, incluida la Kutubía. Medersas, palacios, museos y la Koubba almorávide están abiertos a todos, y ahí se ve la misma arquitectura.

La mano derecha y el pan

Se come con los tres dedos de la mano derecha, del lado del tajine que está frente a ti, y el pan hace de tenedor. La mano izquierda sostiene el pan, no toma la comida. Rechazar el bocado que el anfitrión empuja hacia tu lado es rechazar el gesto.

Regateo: empieza bajo, cierra a mitad de camino

Mirar la pieza e irte agradeciendo siempre es aceptable, incluso después de aceptar el té. Pedir el precio y hacer una contraoferta, en cambio, dice que quieres llevártela, así que abre la negociación solo si estás dispuesto a cerrar. Abierta la conversación, regatea sonriendo y sin prisa: ofrece bastante por debajo del precio pedido y cuenta con cerrar cerca de la mitad.

Ramadán cambia toda la calle

Durante el mes de Ramadán no se come, bebe ni fuma en público durante el día, incluso para quien no ayuna. Muchos restaurantes solo abren en el ftour, y la hora del atardecer vacía las calles por 40 minutos. Es el mejor momento para cruzar la medina y el peor para buscar taxi.

Seguir a quien dice que «hoy está cerrado»

Seguir a quien dice que «la plaza está cerrada hoy», que «el zoco cierra al mediodía» o que la curtiduría «está aquí cerca». Siempre es un desvío hacia una tienda que paga comisión, y volver suele costar una propina negociada en el momento.

Oriéntate por la Kutubía, no por la señal

Confiar en el GPS dentro de la medina. Los derbs sin salida no están bien mapeados y la señal se cae entre paredes de tierra de medio metro. Oriéntate por puntos de referencia visibles (la Kutubía, Bab Doukkala, Rahba Kedima) y descarga el mapa sin conexión antes de entrar.

Petit taxi con el taxímetro apagado

Subir a un petit taxi sin el taxímetro encendido, o aceptar un precio cerrado «porque el tráfico está mal». Pide el «compteur» antes de sentarte y, si se niegan, toma el siguiente, que suele aparecer en menos de un minuto.

Cambia todo a billetes de 20 y 50

Andar solo con billetes de 100 y 200 DH. Los puestos de jugo, los taxis, los hammams de barrio y las calesas rara vez tienen cambio; saca dinero el primer día y cámbialo todo a billetes de 20 y 50 en el supermercado.

El mediodía de julio y agosto en la calle

Programar el mediodía de julio y agosto en la calle. Entre las 13:00 y las 17:00 pasa de 40 °C y no hay sombra en varios tramos de la medina. Invierte el día: zocos y monumentos temprano, museo, riad o hammam por la tarde, plaza después de las 19:00.

السلام عليكم: Salam ou alaykom (sa-lám u a-léi-kum)

La paz sea contigo: el saludo estándar, respondido con «wa alaykom salam»

شكرا: Choukran (chú-kran)

Gracias; «bezzaf» después de esto significa «muchas gracias»

لا شكرا: La, choukran (lá chú-kran)

No, gracias: la frase más usada en los zocos, dicha sin dejar de caminar

بشحال؟: Bchhal? (bech-hál)

¿Cuánto cuesta? La pregunta que abre el regateo

غالي بزاف: Ghali bezzaf (gá-li be-zzáf)

Es demasiado caro: la contrapropuesta educada estándar

ⴰⵣⵓⵍ: Azul (a-zúl)

Hola en amazige (tashelhit), usado en el Alto Atlas y recibido con simpatía en la ciudad

La llanura seca y el Atlas

Marrakech ocupa una llanura árida, el Haouz, a 466 m de altitud, entre el río Tensift (casi siempre seco, a 5 km al norte) y la muralla del Alto Atlas, que comienza a 60 km al sur y culmina en el Toubkal, 4.167 m, cubierto de nieve de diciembre a abril y visible desde la ciudad en los días despejados. No hay agua superficial confiable: la ciudad vivió mil años de las khettaras almorávides y hoy depende de presas y pozos, lo que hace de la sequía un tema permanente. El clima es semiárido cálido, con unos 250 mm de lluvia al año y veranos por encima de 40 °C.

La medina radial y el derb

Dentro de los 19 km de muralla, la medina es radial e irregular: las calles convergen hacia la Jemaa el-Fna y hacia los zocos, y la unidad básica es el derb, un callejón sin salida con una decena de casas y una puerta común; las casas se vuelcan hacia adentro, con fachada ciega y patio central, respuesta directa al calor y a la privacidad.

La cuadrícula de 1913 y el color

Fuera de la muralla, Gueliz y Hivernage siguen la cuadrícula ortogonal trazada a partir de 1913 en torno a la avenida Mohammed V, que une la Kutubía con la ciudad nueva en línea recta. Un reglamento municipal mantiene el revoque ocre rosado en casi toda la ciudad y prohíbe construcciones más altas que el alminar de la Kutubía, lo que explica la silueta baja y de un solo color que se ve desde cualquier terraza.

El círculo de cuentacuentos en la Jemaa el-Fna

La cultura viva de Marrakech se oye antes de verse, en la halqa, el círculo que se forma alrededor de un narrador, de un curandero o de un músico. Por ella la Jemaa el-Fna entró en la UNESCO en 2001, y sobrevive con dificultad, porque los narradores en darija se redujeron a unas pocas decenas. La música tiene tres capas que se oyen en la misma plaza: los gnawa, descendientes de poblaciones esclavizadas traídas del Sahel, con guembri de tres cuerdas y crótalos de metal (qraqeb) en ceremonias nocturnas de trance llamadas lila; el chaabi urbano y la aita de la llanura del Haouz, cantada por mujeres; y el ahwash amazigh de las aldeas del Alto Atlas, con tambores bendir y coro en círculo. En las calles de Gueliz el sonido es otro: rap marroquí en darija, que desde los años 2000 se volvió el principal vehículo político de la juventud urbana.

Artesanía: sector económico de la medina

La artesanía no es folclore local: es sector económico y emplea a decenas de miles de personas en la medina. Las técnicas son identificables y vale saber el nombre antes de comprar: zellige (mosaico de piezas cortadas a mano), tadelakt (revoque de cal pulido con jabón beldi, usado en los hammams), dinandería (trabajo en latón y cobre martillado, el ruido del Zoco Haddadine), babuchas de cuero curtido en Bab Debbagh, y alfombras con origen declarable: Beni Ouarain de lana cruda del Medio Atlas, Boucherouite hecha de retazos, Glaoua y Taznakht del sur. El Ensemble Artisanal, en la avenida Mohammed V, vende a precio fijo y sirve de referencia antes de entrar al regateo del zoco.

El Festival de Cine y los estudios de Ouarzazate

El Festival Internacional de Cine existe desde 2001 y proyecta películas gratis en una pantalla montada en la Jemaa el-Fna, y los estudios de Ouarzazate, a 200 km, sostienen la industria desde los años 1980. Marrakech aparece en «El hombre que sabía demasiado», de Hitchcock (1956), en «Hideous Kinky» (1998) y en «Much Loved» (2015), prohibida en Marruecos. El arte contemporáneo africano ganó una base fija con el MACAAL, abierto en 2016, el Museo Yves Saint Laurent, de 2017, la Maison de la Photographie, de 2009, y la feria 1-54, que se celebra en la ciudad desde 2018. En el deporte, el Kawkab Marrakech (fundado en 1947) juega en el Estadio de Marrakech, de unos 45.000 lugares, inaugurado en 2011 y usado en la Copa Africana de Naciones de diciembre de 2025 a enero de 2026. La vida nocturna con alcohol es legal y se concentra en Hivernage, Gueliz y los hoteles; dentro de la medina, casi todo cierra alrededor de la medianoche, salvo la plaza.

«Las voces de Marrakech», Elias Canetti (1968)

Sesenta páginas escritas a partir de una visita en 1954: los mendigos ciegos que repiten el nombre de Dios, el camello llevado al matadero, la lógica del mercado. Es el texto que fijó la idea de la plaza como lugar de voces, y todavía describe con precisión lo que se oye ahí.

«Much Loved», Nabil Ayouch (2015)

Película sobre cuatro mujeres que se prostituyen para clientes del Golfo en Marrakech. Fue prohibida en Marruecos antes de estrenarse y funciona como contraparte de la postal: muestra la economía de servicios creada por el turismo y la ciudad que vive fuera de las murallas.

«El hombre que sabía demasiado», Alfred Hitchcock (1956)

El primer tercio transcurre en Marrakech, con escenas rodadas en la Jemaa el-Fna y en el hotel La Mamounia, abierto en 1923. Sirve para ver la plaza y la ciudad nueva en el año de la independencia, cuando el turismo internacional apenas empezaba.