Túnez

La moneda es el dinar tunecino (TND, DT), dividido en 1.000 milésimos, con una cotización de alrededor de 3,0 DT por dólar y 0,55 DT por real brasileño en 2026. Es moneda cerrada: no se compra fuera del país y está prohibido entrar o salir con más que una cantidad simbólica de dinares, así que cambia en el aeropuerto o en un banco apenas llegues y guarda el comprobante, que te pedirán para reconvertir lo que sobre a la salida. Aquí manda el efectivo: la tarjeta pasa en hoteles, supermercados, centros comerciales de Berges du Lac y restaurantes grandes, y no pasa en cafés, zocos, taxis ni cafeterías de paso. Los cajeros automáticos son fáciles de encontrar en la Avenue Habib Bourguiba y se quedan sin papel o sin billetes en los feriados. Rangos de precio de 2026: café expreso 1,5–3 DT; té con piñones 2–4 DT; casse-croûte 3–7 DT; lablabi 4–9 DT; comida en restaurante en el centro 20–45 DT; cena de pescado en La Goulette o La Marsa 45–90 DT; cerveza Celtia en un bar 6–12 DT; hotel medio 120–300 DT la noche; entrada del Bardo 30 DT y boleto combinado de Cartago 20 DT, con tasa extra por fotos en algunos sitios. Suma la tasa de estancia que los hoteles cobran al extranjero por noche: 4 DT en dos estrellas, 8 DT en tres y 12 DT en cuatro y cinco, con exención para menores de 12 años. Propina: redondea hacia arriba en el café, 5% a 10% en restaurantes con servicio de mesa, 1 DT para quien carga la maleta o cuida el auto.

Aeropuerto: a 8 km del centro, sin conexión de tren

El aeropuerto de Túnez-Cartago (TUN) está a 8 km al noreste del centro y no tiene conexión ferroviaria. El taxi amarillo hasta la Avenue Habib Bourguiba cuesta 10 a 15 DT con taxímetro durante el día y cerca de 50% más entre las 21:00 y las 5:00, lo que es legal y aparece en la pantalla. Rechazar el «forfait» y pedir el «compteur» es práctica común, y el conductor lo acepta sin problema. La línea de autobús 635 une el aeropuerto con Tunis Marine por menos de 2 DT, con poco espacio para equipaje y frecuencia irregular, y Bolt funciona en la ciudad, con el precio fijado antes de empezar el viaje. Si llegas en barco, los ferris de CTN, GNV y Corsica Linea atracan en La Goulette, procedentes de Marsella, Génova, Civitavecchia y Palermo, a 12 km del centro por la misma línea TGM.

Tres sistemas ferroviarios y uno informal

Dentro de la ciudad hay tres sistemas ferroviarios y uno informal. El métro léger, abierto en 1985, tiene seis líneas y unos 45 km en superficie, con transbordos en Place de Barcelone y en République. El boleto es por zona y costaba 0,5 DT, 1 DT y 1,5 DT en 2022; confirma el valor actual en la taquilla, compra el boleto de papel antes de subir y guárdalo hasta la salida, porque hay controles. El TGM une Tunis Marine con la franja costera del norte desde 1872, cruzando la laguna sobre un dique, en 30 a 40 minutos de punta a punta y por menos de 1,5 DT, y es el transporte que más usa el visitante. La red rápida RFR abrió la línea E en 2023 y la línea D, vía Bardo, el 25 de enero de 2025, con trenes nuevos y aire acondicionado. Los trenes de la SNCFT salen de la estación Tunis Ville, en Place de Barcelone, hacia Susa (unas 2 horas y 15 minutos), Sfax (unas 4 horas) y Bizerta. Los louages son camionetas blancas con una franja de color que solo salen cuando se llenan y cubren el resto del país desde Bab Alioua (sur), Bab Saadoun (norte y oeste) y Moncef Bey (cabo Bon y Sahel). La medina y la Ville Nouvelle se recorren a pie, de preferencia por la mañana, porque entre las 12:00 y las 15:00 en verano la Ville Nouvelle no tiene sombra y la medina cierra buena parte de sus tiendas después del almuerzo del viernes, a la hora de la oración.

Túnez es una capital relativamente segura frente al crimen violento, y el problema real del visitante es el bolsillo: carterista en la Avenue Habib Bourguiba, en los vagones llenos del métro léger y en los zocos estrechos de la medina, además del tirón de bolso por motociclista en calle vacía; mochila adelante y celular fuera de la mano resuelven la mayor parte de esto. Los engaños que se repiten: el «guía» que avisa que la medina está cerrada o que hay un mercado bereber solo hoy y te lleva a una tienda de alfombras; la terraza con «vista gratis» que se convierte en sala de ventas; el taxímetro roto; y el cambio de un billete de 5 DT por uno de 1 DT en la penumbra del cambio callejero. El riesgo de terrorismo bajó mucho desde los atentados de 2015 y 2016, pero explica la presencia permanente de policía y el alambre de púas en el centro. Está prohibido fotografiar el Ministerio del Interior, puestos militares, el puerto y el palacio presidencial, y la prohibición se aplica de verdad. Evita los barrios periféricos de Ettadhamen, Douar Hicher, Sidi Hassine y Kabaria de noche, y no cruces la medina después de que cierran las tiendas, alrededor de las 19:00. En ese horario no es peligrosa, pero se pone oscura y vacía, y es fácil perder el camino. Las mujeres que viajan solas cuentan comentarios e insistencia en la calle, más frecuentes de noche y en zonas turísticas. Una respuesta corta y caminar hacia un café concurrido suele bastar. Desde 2022 el decreto-ley 54 criminaliza la difusión de «noticias falsas» y ya generó arrestos, así que guarda el comentario político para después, incluso en redes sociales con ubicación activada. El agua del grifo es clorada y potable en el Gran Túnez, pero de sabor salobre; la mayoría bebe embotellada. Emergencias: 197 (policía), 190 (ambulancia), 198 (bomberos).

Saluda antes de preguntar cualquier cosa

Di «aslema» o «salem alikom» y pregunta «labès?» antes de tratar precio, dirección u horario. Ir directo al tema se lee como prisa, y la prisa suele costarte la información que querías.

No fotografíes a la policía, cuarteles ni palacios

En Radès y alrededor del Ministerio del Interior, guarda la cámara: si fotografías ahí, la policía te va a detener para pedirte explicaciones.

Pide permiso para fotografiar a personas y puestos

En los zocos y en el Marché Central muchos comerciantes cobran o se niegan, porque el puesto es su negocio. Un gesto hacia la cámara y un «najem nsawwar?» lo resuelven; si la respuesta es no, es definitiva.

En la Zitouna, el patio es el límite

El patio está abierto a todos en horario reducido; la sala de oración, no. Hombros y rodillas cubiertos para cualquier persona, zapatos fuera donde se indique, y nada de visitas cerca de la oración del viernes al mediodía.

En Ramadán, come y fuma fuera de la vista

Comer, beber o fumar en la calle durante el día no es ilegal para extranjeros, pero está mal visto, y tunecinos ya fueron procesados por eso. Los pocos cafés que atienden de día lo hacen con la puerta entornada; espera al iftar para pedir en la terraza.

Regatea solo si vas a comprar

En el zoco el primer número es punto de partida y el vendedor cuenta con tres o cuatro rondas de charla y un té de por medio. Negociar sin intención de cerrar es falta de educación; «la, choukran», con la mano en el pecho, cierra el tema sin ofender a nadie.

Moneda cerrada: no se compra afuera

Llegar sin dinares. Cambia en el aeropuerto o en un banco apenas llegues, guarda el comprobante y no cuentes con casas de cambio en Brasil ni en Europa.

El «forfait» cuesta el doble del taxímetro

Aceptar el precio cerrado del taxi. El taxi amarillo está obligado a usar el taxímetro, y el conductor que dice que el aparato se rompió o que propone «forfait» está cobrando el doble. Pide el «compteur»; si se niega, bájate y toma otro o llama a un auto por la app.

Ir al Bardo en lunes

Ir al Bardo un lunes. El museo cierra los lunes y mucha gente pierde ahí la única mañana libre del viaje. Varios museos nacionales siguen la misma regla.

Cartago: nueve áreas en 5 km, un solo boleto

Tratar Cartago como un solo sitio. Son nueve áreas repartidas en unos 5 km entre las estaciones del TGM, unidas por un boleto combinado válido por el día. Sin plan ves dos y caminas las otras siete a pleno sol.

El mar abierto empieza en La Goulette

Creer que la ciudad tiene playa. El centro da a una laguna cerrada y el mar abierto empieza en La Goulette. La arena utilizable está en La Marsa, Gammarth y Raoued, de 15 a 25 km, en TGM o en auto.

عسلامة: Aslema (as-le-MÁ)

Hola. Sirve para entrar a una tienda, café o taxi; la forma más formal es «salem alikom».

لاباس؟: Labès? (la-BÉS)

¿Todo bien? La respuesta estándar es «labès, hamdoullah», y la pregunta va antes de cualquier tema.

بقداش؟: B'kaddech? (be-ka-DÉCH)

¿Cuánto cuesta? La primera pregunta útil en el zoco, en el taxi y en el puesto de sándwiches.

يعيشك: Yaïchek (ia-Í-chek)

Gracias, en la forma coloquial y cálida; «choukran» también funciona y es más neutro.

برشا / شوية: Barcha / chwaya (BÁR-cha / CHUÁI-a)

Mucho / poco. Resuelve harissa, azúcar en el té, hielo, precio y distancia.

سامحني: Samahni (sa-MÁ-ni)

Disculpa, con permiso. Es lo que abre paso en un callejón de dos metros y termina un abordaje sin fricción.

Entre la laguna y los sebkhas

Túnez está a unos 4 m sobre el nivel del mar en el centro y sube hasta unos 70 m en las colinas del Belvédère y la Kasbah, apretada entre dos masas de agua salada. Al este está el Lac de Tunis, una laguna poco profunda de unos 40 km² separada del golfo por un cordón de arena y unida al mar por un canal de navegación de 10 km abierto en 1893 hasta La Goulette. Al oeste y al sur quedan el Sebkhat Sijoumi y el Sebkhat Ariana, depresiones salinas que se llenan en invierno y se secan en verano, y que durante siglos funcionaron como límite al crecimiento.

La colina ovalada y el lago drenado

La medina ocupa la colina entre las dos, y por eso es ovalada y no cuadrada: las calles siguen las curvas de nivel, con el eje principal bajando de la Kasbah, en lo alto, hasta la Bab el Bhar, en la antigua orilla del agua. La Ville Nouvelle está literalmente encima del lago drenado, lo que explica el trazado ortogonal, la Avenue Habib Bourguiba con 1,3 km de bulevar central de ficus y el hecho de que el mar comience a 10 km del centro.

El norte costero, el relleno del lago y el clima

Sin espacio entre la laguna y los sebkhas, la ciudad creció en dos direcciones. Hacia el norte, una lengua de tierra lleva a los suburbios de la costa, servidos desde 1872 por la línea TGM, y el relleno de la laguna se convirtió en el barrio de Berges du Lac. El clima es mediterráneo, con veranos de 33 a 36 °C, húmedos por la laguna y a veces por encima de 40 °C con el chhili, el viento sahariano, e inviernos de 8 a 17 °C con las lluvias concentradas.

Malouf y mezoued, las dos músicas de la ciudad

La música de la ciudad tiene dos capas que no se mezclan. El malouf es la herencia andalusí codificada en trece nubas, tocada con oud, rabab y percusión, salvada de desaparecer por el instituto La Rachidia, fundado en 1934 en la medina, y sistematizada por Salah El Mahdi; es lo que se escucha en el Ennejma Ezzahra y en los festivales de palacio durante Ramadán. El mezoued es lo opuesto: gaita de fuelle de piel de cabra, letras sobre exilio, prisión y falta de dinero, nacida en los barrios populares y prohibida en la radio estatal durante décadas, hoy la banda sonora real de las bodas y los autobuses. Entre los dos creció el rap tunecino, que tuvo un papel documentado en 2010-2011 con «Rais Lebled», de El Général, grabada en Sfax y cantada en Túnez.

Cine: la exportación cultural más firme de la ciudad

El cine es la exportación cultural más constante de la ciudad. Las Jornadas Cinematográficas de Cartago (JCC), creadas por Tahar Cheriaa en 1966, son el festival de cine más antiguo de África y del mundo árabe y ocupan las salas de la Avenue Habib Bourguiba en octubre o noviembre. De Túnez salieron Moufida Tlatli, con «Los silencios del palacio» (1994), Férid Boughedir, con «Halfaouine» (1990) y «Un verano en La Goulette» (1996), Abdellatif Kechiche, nacido en la ciudad en 1960, y Kaouther Ben Hania, nominada al Óscar por «El hombre que vendió su piel» (2020) y por «Cuatro hijas» (2023). Del lado escrito, Ibn Jaldún nació aquí en 1332, el poeta Aboul-Qacem Echebbi aportó los versos finales del himno nacional y Albert Memmi, nacido en la hara judía en 1920, escribió la autobiografía de la ciudad colonial en «La estatua de sal».

El clásico entre Espérance y Club Africain

El fútbol organiza la semana. Espérance Sportive de Tunis, fundado en 1919 en Bab Souika, y Club Africain, fundado en 1920 en Bab Jedid, se dividen la ciudad calle por calle y juegan el clásico en el Estadio Olímpico de Radès, abierto en 2001 para unas 60 mil personas; el Espérance es uno de los clubes más laureados de África. Fuera del estadio, la vida ocurre en el café: hombres sentados de cara a la acera, shisha, té con piñones y charla larga en los barrios tradicionales; cafés mixtos y bares en las Berges du Lac, en La Marsa y en la Ville Nouvelle. La práctica religiosa es suní malikí, con la Zitouna como referencia; quedan algunos cientos de judíos en Túnez, con sinagoga custodiada en la Avenue de la Liberté, y una comunidad mayor en Yerba.

«Los silencios del palacio» (1994)

Película rodada en un palacio beylical: las criadas del bey en los años previos a 1956, el malouf tocado detrás de las puertas y el fin de un mundo que la independencia barrió. Explica la jerarquía doméstica y la arquitectura vuelta hacia adentro que se encuentra en cada casa de la medina.

«La estatua de sal» (La Statue de sel, 1953), de Albert Memmi

Novela autobiográfica de un judío tunecino nacido en la hara de Túnez en 1920: el callejón, el liceo francés, la triple lengua y el campo de trabajo bajo la ocupación alemana de 1942-1943. Es el mejor retrato escrito de la ciudad colonial de varias comunidades.

«Un verano en La Goulette» (Un été à La Goulette, 1996), de Férid Boughedir

Comedia ambientada en el verano de 1966 en La Goulette, el suburbio portuario donde musulmanes, judíos y sicilianos compartían el mismo edificio y el mismo pedazo de playa, en vísperas de la Guerra de los Seis Días. Muestra la convivencia que la ciudad perdió en los años siguientes y por qué La Goulette todavía vive de los restaurantes de pescado.