Tunis

La monnaie est le dinar tunisien (TND, DT), divisé en 1 000 millimes, avec un cours d'environ 3,0 DT pour un dollar et 0,55 DT pour un real brésilien en 2026. C'est une monnaie non convertible : on ne peut pas l'acheter hors du pays et il est interdit d'entrer ou de sortir avec plus qu'une somme symbolique en dinars, alors changez à l'aéroport ou dans une banque dès votre arrivée et gardez le reçu, exigé pour reconvertir ce qui reste au départ. Ici, l'argent liquide règne : la carte passe dans les hôtels, les supermarchés, les centres commerciaux des Berges du Lac et les grands restaurants, et ne passe pas dans les cafés, les souks, les taxis ni les snacks. Les distributeurs se trouvent facilement sur l'avenue Habib Bourguiba et tombent à court de papier ou de billets les jours fériés. Fourchettes de prix en 2026 : expresso 1,5–3 DT ; thé aux pignons 2–4 DT ; casse-croûte 3–7 DT ; lablabi 4–9 DT ; repas assis dans le centre 20–45 DT ; dîner de poisson à La Goulette ou à La Marsa 45–90 DT ; bière Celtia dans un bar 6–12 DT ; hôtel de gamme moyenne 120–300 DT la nuit ; entrée du Bardo 30 DT et billet combiné de Carthage 20 DT, avec un supplément photo sur certains sites. Ajoutez la taxe de séjour que les hôtels facturent aux étrangers par nuit : 4 DT en deux étoiles, 8 DT en trois et 12 DT en quatre et cinq étoiles, avec exonération pour les moins de 12 ans. Pourboire : arrondissez au café, 5 % à 10 % au restaurant avec service à table, 1 DT à qui porte la valise ou surveille la voiture.

Aéroport : à 8 km du centre, sans liaison ferroviaire

L'aéroport de Tunis-Carthage (TUN) se trouve à 8 km au nord-est du centre et n'a pas de liaison ferroviaire. Le taxi jaune jusqu'à l'avenue Habib Bourguiba coûte 10 à 15 DT au compteur en journée et environ 50 % de plus entre 21 h et 5 h, ce qui est légal et s'affiche à l'écran. Refuser le « forfait » et demander le « compteur » est une pratique courante, et le chauffeur accepte sans difficulté. La ligne de bus 635 relie l'aéroport à Tunis Marine pour moins de 2 DT, avec peu de place pour les bagages et une fréquence irrégulière, et Bolt fonctionne en ville, avec un prix fixé avant le départ de la course. Par la mer, les ferries de la CTN, de GNV et de Corsica Linea accostent à La Goulette, en provenance de Marseille, Gênes, Civitavecchia et Palerme, à 12 km du centre par la même ligne TGM.

Trois réseaux ferrés et un informel

En ville, il y a trois réseaux ferrés et un réseau informel. Le métro léger, ouvert en 1985, compte six lignes et environ 45 km en surface, avec des correspondances à la place de Barcelone et à République. Le billet est par zone et coûtait 0,5 DT, 1 DT et 1,5 DT en 2022 ; vérifiez le prix actuel au guichet, achetez le billet papier avant de monter et gardez-le jusqu'à la sortie, car les contrôles existent. Le TGM relie Tunis Marine à la bande côtière nord depuis 1872, en traversant la lagune sur une digue, en 30 à 40 minutes de bout en bout et pour moins de 1,5 DT, et c'est le transport le plus utile au visiteur. Le réseau rapide RFR a ouvert la ligne E en 2023 et la ligne D, via le Bardo, le 25 janvier 2025, avec du matériel neuf et climatisé. Les trains de la SNCFT partent de la gare Tunis Ville, place de Barcelone, pour Sousse (environ 2 h 15), Sfax (environ 4 heures) et Bizerte. Les louages sont des minibus blancs à bande colorée qui ne partent qu'une fois pleins et couvrent le reste du pays depuis Bab Alioua (sud), Bab Saadoun (nord et ouest) et Moncef Bey (cap Bon et Sahel). La médina et la Ville Nouvelle se parcourent à pied, de préférence le matin, car entre 12 h et 15 h en été la Ville Nouvelle n'offre aucune ombre et la médina ferme une bonne partie de ses boutiques après le déjeuner du vendredi, à l'heure de la prière.

Tunis est une capitale relativement sûre pour la criminalité violente, et le vrai problème du visiteur, c'est le portefeuille : pickpockets sur l'avenue Habib Bourguiba, dans les rames bondées du métro léger et dans les souks étroits de la médina, plus l'arrachage de sac par des motards dans une rue vide ; sac porté devant et téléphone hors de la main règlent la plupart de ces cas. Les arnaques qui reviennent : le « guide » qui prévient que la médina est fermée ou qu'il y a un marché berbère seulement aujourd'hui, et vous emmène dans une boutique de tapis ; la terrasse à « vue gratuite » qui se transforme en salle de vente ; le compteur cassé ; et l'échange d'un billet de 5 DT contre un billet de 1 DT dans la pénombre d'un bureau de change de rue. Le risque terroriste a beaucoup baissé depuis les attentats de 2015 et 2016, mais il explique la présence policière permanente et les barbelés dans le centre. Il est interdit de photographier le ministère de l'Intérieur, les postes militaires, le port et le palais présidentiel, et l'interdiction est appliquée pour de bon. Évitez la nuit les quartiers périphériques d'Ettadhamen, Douar Hicher, Sidi Hassine et Kabaria, et ne traversez pas la médina après la fermeture des boutiques, vers 19 h. À cette heure-là, elle n'est pas dangereuse, mais elle devient sombre et vide, et il est facile de se perdre. Les femmes voyageant seules signalent des remarques et de l'insistance dans la rue, plus fréquentes le soir et dans les zones touristiques. Une réponse brève et le fait de marcher vers un café animé suffisent généralement. Depuis 2022, le décret-loi 54 criminalise la diffusion de « fausses nouvelles » et a déjà donné lieu à des arrestations, alors gardez le commentaire politique pour plus tard, y compris sur les réseaux sociaux avec la localisation activée. L'eau du robinet est chlorée et potable dans le Grand Tunis, mais saumâtre au goût ; la plupart des gens boivent de l'eau en bouteille. Urgences : 197 (police), 190 (ambulance), 198 (pompiers).

Saluez avant de demander quoi que ce soit

Dites « aslema » ou « salem alikom » et demandez « labès ? » avant d'aborder le prix, l'adresse ou l'horaire. Entrer directement dans le vif du sujet se lit comme de la précipitation, et la précipitation coûte souvent l'information que vous vouliez.

Ne photographiez ni la police, ni les casernes, ni le palais

À Radès et autour du ministère de l'Intérieur, rangez l'appareil photo : photographier là-bas vous vaut un contrôle de police.

Demandez la permission pour photographier les gens et les étals

Dans les souks et au Marché central, beaucoup de commerçants font payer ou refusent, car l'étal est leur gagne-pain. Un geste vers l'appareil photo et un « najem nsawwar ? » règlent la question ; si la réponse est non, elle est définitive.

À la Zitouna, la cour est la limite

La cour est ouverte à tous à horaires réduits ; la salle de prière, non. Épaules et genoux couverts pour tout le monde, chaussures retirées où c'est indiqué, et aucune visite à l'approche de la prière du vendredi midi.

Pendant le Ramadan, mangez et fumez à l'écart des regards

Manger, boire ou fumer dans la rue en journée n'est pas illégal pour les étrangers, mais c'est mal vu, et des Tunisiens ont déjà été poursuivis pour cela. Les rares cafés qui servent le jour le font porte entrouverte ; attendez l'iftar pour commander en terrasse.

Ne marchandez que si vous comptez acheter

Au souk, le premier chiffre est un point de départ, et le vendeur compte sur trois ou quatre échanges de paroles et un thé au milieu. Négocier sans intention de conclure est un manque de politesse ; « la, choukran », la main sur la poitrine, clôt le sujet sans vexer personne.

Monnaie non convertible : ça ne s'achète pas ailleurs

Arriver sans dinars. Changez à l'aéroport ou dans une banque dès votre arrivée, gardez le reçu, et ne comptez ni sur un bureau de change au Brésil ni en Europe.

Le « forfait » coûte le double du compteur

Accepter le prix forfaitaire du taxi. Le taxi jaune est tenu d'utiliser le compteur, et un chauffeur qui dit que l'appareil est cassé ou qui propose un « forfait » fait payer le double. Demandez le « compteur » ; s'il refuse, descendez et prenez-en un autre ou appelez une voiture via l'appli.

Aller au Bardo un lundi

Aller au Bardo un lundi. Le musée ferme le lundi, et beaucoup de gens y perdent la seule matinée libre du voyage. Plusieurs musées nationaux suivent la même règle.

Carthage : neuf zones sur 5 km, un seul billet

Traiter Carthage comme un site unique. Ce sont neuf zones réparties sur environ 5 km entre les stations du TGM, reliées par un billet combiné valable pour la journée. Sans plan, vous en voyez deux et faites à pied, en plein soleil, le trajet vers les sept autres.

La mer ouverte commence à La Goulette

Croire que la ville a une plage. Le centre donne sur une lagune fermée, et la mer ouverte commence à La Goulette. Le sable utilisable se trouve à La Marsa, Gammarth et Raoued, entre 15 et 25 km, en TGM ou en voiture.

عسلامة : Aslema (as-le-MA)

Bonjour. Sert à entrer dans une boutique, un café ou un taxi ; la forme la plus formelle est « salem alikom ».

لاباس؟ : Labès ? (la-BÈSS)

Ça va ? La réponse type est « labès, hamdoullah », et la question précède tout autre sujet.

بقداش؟ : B'kaddech ? (be-ka-DÈCH)

Combien ça coûte ? La première question utile au souk, dans le taxi et à l'échoppe de sandwichs.

يعيشك : Yaïchek (ia-Ï-tchek)

Merci, dans la forme familière et chaleureuse ; « choukran » fonctionne aussi et est plus neutre.

برشا / شوية : Barcha / chwaya (BAR-cha / CHOUAÏ-a)

Beaucoup / peu. Règle la harissa, le sucre dans le thé, la glace, le prix et la distance.

سامحني : Samahni (sa-MA-ni)

Pardon, excusez-moi. C'est ce qui ouvre le passage dans une ruelle de deux mètres et termine une approche sans friction.

Entre la lagune et les sebkhas

Tunis se trouve à environ 4 m au-dessus de la mer dans le centre et monte jusqu'à environ 70 m sur les collines du Belvédère et de la Kasbah, coincée entre deux étendues d'eau salée. À l'est s'étend le lac de Tunis, une lagune peu profonde d'environ 40 km² séparée du golfe par un cordon de sable et reliée à la mer par un canal de navigation de 10 km creusé en 1893 jusqu'à La Goulette. À l'ouest et au sud se trouvent la sebkha Sijoumi et la sebkha Ariana, des dépressions salées qui se remplissent en hiver et s'assèchent en été, et qui ont longtemps servi de limite à la croissance.

La colline ovale et le lac drainé

La médina occupe la colline entre les deux, ce qui explique qu'elle soit ovale et non carrée : les rues suivent les courbes de niveau, l'axe principal descendant de la Kasbah, en haut, jusqu'à la Bab el Bhar, sur l'ancien front d'eau. La Ville Nouvelle se trouve littéralement au-dessus du lac drainé, ce qui explique le tracé orthogonal, l'avenue Habib Bourguiba avec ses 1,3 km de mail central planté de ficus, et le fait que la mer ne commence qu'à 10 km du centre.

Le nord côtier, le remblai du lac et le climat

Sans place entre la lagune et les sebkhas, la ville s'est étendue dans deux directions. Au nord, une langue de terre mène aux banlieues de la côte, desservies depuis 1872 par la ligne TGM, et le remblai de la lagune est devenu le quartier des Berges du Lac. Le climat est méditerranéen, avec des étés de 33 à 36 °C, humides à cause de la lagune et parfois au-delà de 40 °C quand souffle le chhili, le vent saharien, et des hivers de 8 à 17 °C où se concentrent les pluies.

Malouf et mezoued, les deux musiques de la ville

La musique de la ville a deux strates qui ne se mélangent pas. Le malouf est l'héritage andalou codifié en treize noubas, joué au oud, au rebab et aux percussions, sauvé de la disparition par l'institut La Rachidia, fondé en 1934 dans la médina, et systématisé par Salah El Mahdi ; c'est ce qu'on entend à Ennejma Ezzahra et lors des festivals de palais pendant le Ramadan. Le mezoued est l'opposé : cornemuse en peau de chèvre, paroles sur l'exil, la prison et le manque d'argent, né dans les quartiers populaires et interdit à la radio d'État pendant des décennies, aujourd'hui la véritable bande-son des mariages et des bus. Entre les deux a grandi le rap tunisien, qui a joué un rôle documenté en 2010-2011 avec « Rais Lebled », d'El Général, enregistré à Sfax et chanté à Tunis.

Cinéma : la plus solide exportation culturelle de la ville

Le cinéma est l'exportation culturelle la plus constante de la ville. Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC), créées par Tahar Cheriaa en 1966, sont le plus ancien festival de cinéma d'Afrique et du monde arabe, et occupent les salles de l'avenue Habib Bourguiba en octobre ou novembre. De Tunis sont sortis Moufida Tlatli, avec « Les Silences du palais » (1994), Férid Boughedir, avec « Halfaouine » (1990) et « Un été à La Goulette » (1996), Abdellatif Kechiche, né dans la ville en 1960, et Kaouther Ben Hania, nommée aux Oscars pour « L'Homme qui a vendu sa peau » (2020) et pour « Les Filles d'Olfa » (2023). Du côté de l'écrit, Ibn Khaldoun est né ici en 1332, le poète Aboul-Qacem Echebbi a fourni les derniers vers de l'hymne national, et Albert Memmi, né dans la hara juive en 1920, a écrit l'autobiographie de la ville coloniale dans « La Statue de sel ».

Le classique entre l'Espérance et le Club Africain

Le football rythme la semaine. L'Espérance sportive de Tunis, fondée en 1919 à Bab Souika, et le Club Africain, fondé en 1920 à Bab Jedid, se partagent la ville rue par rue et jouent le derby au stade olympique de Radès, ouvert en 2001 pour environ 60 000 places ; l'Espérance est l'un des clubs les plus titrés d'Afrique. Hors du stade, la vie se passe au café : hommes assis face au trottoir, chicha, thé aux pignons et longues conversations dans les quartiers traditionnels ; cafés mixtes et bars aux Berges du Lac, à La Marsa et dans la Ville Nouvelle. La pratique religieuse est sunnite malikite, avec la Zitouna comme référence ; il reste quelques centaines de Juifs à Tunis, avec une synagogue gardée sur l'avenue de la Liberté, et une communauté plus importante à Djerba.

« Les Silences du palais » (1994)

Film tourné dans un palais beylical : les servantes du bey dans les années précédant 1956, le malouf joué derrière les portes, et la fin d'un monde balayé par l'indépendance. Il explique la hiérarchie domestique et l'architecture tournée vers l'intérieur que l'on retrouve dans chaque maison de la médina.

« La Statue de sel » (1953), d'Albert Memmi

Roman autobiographique d'un Juif tunisien né dans la hara de Tunis en 1920 : la ruelle, le lycée français, la triple langue et le camp de travail sous l'occupation allemande de 1942-1943. C'est le meilleur portrait écrit de la ville coloniale à plusieurs communautés.

« Un été à La Goulette » (1996), un film de Férid Boughedir

Comédie se déroulant durant l'été 1966 à La Goulette, la banlieue portuaire où musulmans, juifs et Siciliens partageaient le même immeuble et le même bout de plage, à la veille de la guerre des Six Jours. Il montre la convivialité que la ville a perdue dans les années suivantes, et pourquoi La Goulette vit encore de ses restaurants de poisson.