Túnis

A moeda é o dinar tunisino (TND, DT), dividido em 1.000 milésimos, com cotação em torno de 3,0 DT por dólar e 0,55 DT por real em 2026. É moeda fechada: não se compra fora do país e é proibido entrar ou sair com mais do que uma quantia simbólica em dinares, então troque no aeroporto ou num banco assim que chegar e guarde o comprovante, que é exigido para reconverter o que sobrar na saída. Aqui o dinheiro vivo manda: o cartão passa em hotéis, supermercados, shoppings das Berges du Lac e restaurantes maiores, e não passa em cafés, souks, táxis nem lanchonetes. Caixas eletrônicos são fáceis de achar na Avenue Habib Bourguiba e ficam sem papel ou sem notas em feriados. As faixas de preço de 2026: café expresso 1,5–3 DT; chá com pinhões 2–4 DT; casse-croûte 3–7 DT; lablabi 4–9 DT; refeição sentada no centro 20–45 DT; jantar de peixe em La Goulette ou La Marsa 45–90 DT; cerveja Celtia num bar 6–12 DT; hotel médio 120–300 DT a diária; entrada do Bardo 30 DT e bilhete combinado de Cartago 20 DT, com taxa extra de foto em alguns sítios. Some a taxa de estada que os hotéis cobram do estrangeiro por noite: 4 DT em dois estrelas, 8 DT em três e 12 DT em quatro e cinco, com isenção para menores de 12 anos. Gorjeta: arredonde para cima no café, 5% a 10% em restaurante com serviço de mesa, 1 DT para quem carrega a mala ou toma conta do carro.

Aeroporto: 8 km do centro, sem ligação de trem

O aeroporto de Túnis-Cartago (TUN) fica a 8 km a nordeste do centro e não tem ligação ferroviária. O táxi amarelo até a Avenue Habib Bourguiba custa 10 a 15 DT no taxímetro durante o dia e cerca de 50% mais entre 21h e 5h, o que é legal e aparece no visor. Recusar o “forfait” e pedir o “compteur” é prática comum, e o motorista aceita sem problema. A linha de ônibus 635 liga o aeroporto a Tunis Marine por menos de 2 DT, com bagageiro apertado e frequência irregular, e o Bolt funciona na cidade, com o preço fechado antes de a corrida começar. Chegando de barco, as balsas da CTN, GNV e Corsica Linea atracam em La Goulette, vindas de Marselha, Gênova, Civitavecchia e Palermo, a 12 km do centro pela mesma linha TGM.

Três sistemas ferroviários e um informal

Dentro da cidade há três sistemas ferroviários e um informal. O métro léger, aberto em 1985, tem seis linhas e cerca de 45 km em superfície, com trocas na Place de Barcelone e na République. O bilhete é por zona e custava 0,5 DT, 1 DT e 1,5 DT em 2022; confira o valor atual no guichê, compre o bilhete de papel antes de embarcar e guarde-o até a saída, porque a fiscalização aparece. O TGM liga Tunis Marine à faixa costeira do norte desde 1872, atravessando a lagoa sobre um dique, em 30 a 40 minutos de ponta a ponta e por menos de 1,5 DT, e é o transporte que mais serve o visitante. A rede rápida RFR abriu a linha E em 2023 e a linha D, via Bardo, em 25 de janeiro de 2025, com material novo e ar-condicionado. Trens da SNCFT partem da estação Tunis Ville, na Place de Barcelone, para Sousse (cerca de 2 h15), Sfax (cerca de 4 h) e Bizerta. Os louages são vans brancas com faixa colorida que só saem quando enchem e cobrem o resto do país a partir de Bab Alioua (sul), Bab Saadoun (norte e oeste) e Moncef Bey (Cabo Bom e Sahel). A medina e a Ville Nouvelle se fazem a pé, de preferência de manhã, porque entre 12h e 15h no verão a Ville Nouvelle não tem sombra e a medina fecha boa parte das lojas depois do almoço de sexta, na hora da oração.

Túnis é uma capital relativamente segura para crime violento, e o problema real do visitante é o bolso: batedor de carteira na Avenue Habib Bourguiba, nos vagões cheios do métro léger e nos souks estreitos da medina, além do arrancão de bolsa por motoqueiro em rua vazia; mochila na frente e telefone fora da mão resolvem a maior parte disso. Os golpes que se repetem: o “guia” que informa que a medina está fechada ou que há um mercado berbere só hoje e leva você a uma loja de tapetes; o terraço com “vista grátis” que vira sala de venda; o taxímetro quebrado; e a troca de uma nota de 5 DT por uma de 1 DT no escuro do câmbio de rua. O risco terrorista caiu muito desde os atentados de 2015 e 2016, mas explica a presença permanente de polícia e o arame farpado no centro. É proibido fotografar o Ministério do Interior, postos militares, o porto e o palácio presidencial, e a proibição é aplicada de verdade. Evite os bairros periféricos de Ettadhamen, Douar Hicher, Sidi Hassine e Kabaria à noite, e não atravesse a medina depois que as lojas fecham, por volta das 19h. Nesse horário ela não é perigosa, mas fica escura e vazia, e é fácil errar o caminho. Mulheres viajando sozinhas relatam comentários e insistência na rua, mais frequentes à noite e em áreas turísticas. Resposta curta e caminhar em direção a um café movimentado costuma bastar. Desde 2022 o decreto-lei 54 criminaliza a difusão de “notícias falsas” e já rendeu prisões, então guarde o comentário político para depois, inclusive em rede social com localização ligada. A água de torneira é clorada e potável no Grande Túnis, mas salobra ao gosto; a maioria bebe engarrafada. Emergências: 197 (polícia), 190 (ambulância), 198 (bombeiros).

Cumprimente antes de perguntar qualquer coisa

Diga “aslema” ou “salem alikom” e pergunte “labès?” antes de tratar de preço, endereço ou horário. Entrar direto no assunto é lido como pressa, e a pressa costuma custar a informação que você queria.

Não fotografe polícia, quartel nem palácio

Em Radès e ao redor do Ministério do Interior, guarde a câmera: fotografar ali rende parada da polícia.

Peça licença para fotografar pessoas e bancas

Nos souks e no Marché Central muitos comerciantes cobram ou recusam, porque a banca é o negócio deles. Um gesto para a câmera e um “najem nsawwar?” resolvem; se a resposta for não, é definitivo.

Na Zitouna, o pátio é o limite

O pátio é aberto a todos em horário reduzido; a sala de oração, não. Ombros e joelhos cobertos para qualquer pessoa, sapatos retirados onde indicado, e nada de visita perto da oração de sexta-feira ao meio-dia.

No Ramadã, coma e fume fora da vista

Comer, beber ou fumar na rua durante o dia não é ilegal para estrangeiros, mas é malvisto, e tunisianos já foram processados por isso. Os poucos cafés que servem de dia o fazem com a porta encostada; espere o iftar para pedir na calçada.

Pechinche só se for comprar

No souk o primeiro número é ponto de partida e o vendedor conta com três ou quatro rodadas de conversa e um chá pelo meio. Negociar sem intenção de fechar é falta de educação; “la, choukran”, com a mão no peito, encerra o assunto sem ofender ninguém.

Moeda fechada: não se compra lá fora

Chegar sem dinares. Troque no aeroporto ou num banco assim que chegar, guarde o comprovante e não conte com casa de câmbio no Brasil nem na Europa.

O "forfait" custa o dobro do taxímetro

Aceitar o preço fechado do táxi. O táxi amarelo é obrigado a usar o taxímetro, e o motorista que diz que o aparelho quebrou ou que propõe “forfait” está cobrando o dobro. Peça o “compteur”; se ele recusar, desça e pegue outro ou chame um carro pelo aplicativo.

Ir ao Bardo numa segunda-feira

Ir ao Bardo numa segunda-feira. O museu fecha às segundas e muita gente perde nisso a única manhã livre da viagem. Vários museus nacionais seguem a mesma regra.

Cartago: nove áreas em 5 km, um bilhete só

Tratar Cartago como um sítio só. São nove áreas espalhadas por cerca de 5 km entre as estações do TGM, ligadas por um bilhete combinado válido no dia. Sem plano você vê duas e caminha as outras sete sob sol aberto.

O mar aberto começa em La Goulette

Achar que a cidade tem praia. O centro dá para uma lagoa fechada e o mar aberto começa em La Goulette. Areia utilizável está em La Marsa, Gammarth e Raoued, de 15 a 25 km, pelo TGM ou de carro.

عسلامة: Aslema (as-le-MÁ)

Olá. Serve para entrar em loja, café ou táxi; a forma mais formal é “salem alikom”.

لاباس؟: Labès? (la-BÈS)

Tudo bem? A resposta padrão é “labès, hamdoullah”, e a pergunta vem antes de qualquer assunto.

بقداش؟: B'kaddech? (be-ka-DÈSH)

Quanto custa? A primeira pergunta útil no souk, no táxi e na barraca de sanduíche.

يعيشك: Yaïchek (iá-Í-chek)

Obrigado, na forma coloquial e calorosa; “choukran” também funciona e é mais neutro.

برشا / شوية: Barcha / chwaya (BÁR-cha / CHUÁI-a)

Muito / pouco. Resolve harissa, açúcar no chá, gelo, preço e distância.

سامحني: Samahni (sa-MÁH-ni)

Desculpe, com licença. É o que abre passagem num beco de dois metros e encerra uma abordagem sem atrito.

Entre a lagoa e as sebkhas

Túnis fica a cerca de 4 m acima do mar no centro e sobe até uns 70 m nas colinas do Belvédère e da Kasbah, espremida entre duas massas de água salgada. A leste está o Lac de Tunis, uma lagoa rasa de cerca de 40 km² separada do golfo por um cordão de areia e ligada ao mar por um canal de navegação de 10 km aberto em 1893 até La Goulette. A oeste e ao sul ficam o Sebkhat Sijoumi e o Sebkhat Ariana, depressões salgadas que enchem no inverno e secam no verão, e que funcionaram durante séculos como limite de crescimento.

A colina oval e o lago drenado

A medina ocupa a colina entre as duas, e é por isso que ela é oval e não quadrada: as ruas seguem as curvas de nível, com o eixo principal descendo da Kasbah, no alto, até a Bab el Bhar, na antiga beira-d'água. A Ville Nouvelle está literalmente em cima do lago drenado, o que explica o traçado ortogonal, a Avenue Habib Bourguiba com 1,3 km de alameda central de fícus e o fato de o mar começar a 10 km do centro.

O norte costeiro, o aterro do lago e o clima

Sem espaço entre a lagoa e as sebkhas, a cidade cresceu em duas direções. Para o norte, uma língua de terra leva aos subúrbios da costa, servidos desde 1872 pela linha TGM, e o aterro da lagoa virou o bairro das Berges du Lac. O clima é mediterrâneo, com verões de 33 a 36 °C, úmidos por causa da lagoa e às vezes acima de 40 °C com o chhili, o vento saariano, e invernos de 8 a 17 °C com a chuva concentrada.

Malouf e mezoued, as duas músicas da cidade

A música da cidade tem duas camadas que não se misturam. O malouf é a herança andaluza codificada em treze nubas, tocada com oud, rabab e percussão, salva do desaparecimento pelo instituto La Rachidia, fundado em 1934 na medina, e sistematizada por Salah El Mahdi; é o que se ouve no Ennejma Ezzahra e nos festivais de palácio durante o Ramadã. O mezoued é o oposto: gaita de foles de pele de cabra, letras sobre exílio, prisão e falta de dinheiro, nascida nos bairros populares e proibida no rádio estatal durante décadas, hoje a trilha real dos casamentos e dos ônibus. Entre os dois cresceu o rap tunisiano, que teve um papel documentado em 2010–2011 com “Rais Lebled”, de El Général, gravada em Sfax e cantada em Túnis.

Cinema: a exportação cultural mais firme da cidade

O cinema é a exportação cultural mais consistente da cidade. As Jornadas Cinematográficas de Cartago (JCC), criadas por Tahar Cheriaa em 1966, são o festival de cinema mais antigo da África e do mundo árabe e ocupam as salas da Avenue Habib Bourguiba em outubro ou novembro. De Túnis saíram Moufida Tlatli, com “Os Silêncios do Palácio” (1994), Férid Boughedir, com “Halfaouine” (1990) e “Um Verão em La Goulette” (1996), Abdellatif Kechiche, nascido na cidade em 1960, e Kaouther Ben Hania, indicada ao Oscar por “O Homem que Vendeu sua Pele” (2020) e por “Quatro Filhas” (2023). Do lado escrito, Ibn Khaldun nasceu aqui em 1332, o poeta Aboul-Qacem Echebbi forneceu os versos finais do hino nacional e Albert Memmi, nascido na hara judaica em 1920, escreveu a autobiografia da cidade colonial em “A Estátua de Sal”.

O clássico entre Espérance e Club Africain

O futebol organiza a semana. Espérance Sportive de Tunis, fundada em 1919 em Bab Souika, e Club Africain, fundado em 1920 em Bab Jedid, dividem a cidade rua por rua e jogam o clássico no Estádio Olímpico de Radès, aberto em 2001 para cerca de 60 mil pessoas; o Espérance é um dos clubes mais titulados da África. Fora do estádio, a vida acontece no café: homens sentados voltados para a calçada, chicha, chá com pinhões e conversa longa nos bairros tradicionais; cafés mistos e bares nas Berges du Lac, em La Marsa e na Ville Nouvelle. A prática religiosa é sunita malikita, com a Zitouna como referência; restam algumas centenas de judeus em Túnis, com sinagoga guardada na Avenue de la Liberté, e uma comunidade maior em Djerba.

“Os Silêncios do Palácio” (1994)

Filme rodado num palácio beylical: as criadas do bei nos anos que antecedem 1956, o malouf tocado atrás das portas e o fim de um mundo que a independência varreu. Explica a hierarquia doméstica e a arquitetura virada para dentro que se encontra em cada casa da medina.

“A Estátua de Sal” (La Statue de sel, 1953), de Albert Memmi

Romance autobiográfico de um judeu tunisiano nascido na hara de Túnis em 1920: o beco, o liceu francês, a tripla língua e o campo de trabalho sob a ocupação alemã de 1942–1943. É o melhor retrato escrito da cidade colonial de várias comunidades.

“Um Verão em La Goulette” (Un été à La Goulette, 1996), de Férid Boughedir

Comédia ambientada no verão de 1966 em La Goulette, o subúrbio portuário onde muçulmanos, judeus e sicilianos dividiam o mesmo prédio e o mesmo pedaço de praia, às vésperas da Guerra dos Seis Dias. Mostra a convivência que a cidade perdeu nos anos seguintes e por que La Goulette ainda vive de restaurantes de peixe.