Fez

El dírham marroquí (DH) es una moneda cerrada: no se compra fuera del país, la entrada y la salida de efectivo están limitadas a 2.000 DH, y conviene guardar el comprobante de cambio para reconvertir en el aeropuerto. Rangos de precio del día a día: café nous-nous 10 a 15 DH, té de menta 10 a 20 DH, bissara 5 a 15 DH, sándwich de puesto callejero 20 a 40 DH, tajín en un local sencillo de la medina 40 a 70 DH, comida en restaurante medio 100 a 200 DH, cena completa en un riad 250 a 400 DH. Cama en hostal 100 a 150 DH, habitación de riad medio 400 a 900 DH, riad de alta gama desde 1.500 DH. Los hoteles suman la tasa de estadía municipal, del orden de 10 a 30 DH por persona por noche según la categoría. Autobús 4 a 5 DH, petit taxi 15 a 25 DH, guía oficial con credencial 300 a 400 DH por medio día, entrada a museo o madrasa 20 a 70 DH. La tarjeta funciona en hoteles, riads y restaurantes grandes. Toda la medina funciona con efectivo, así que lleva billetes de 20 y 50 DH y monedas para propinas, porque a las ocho de la mañana nadie tiene cambio para un billete grande. Los cajeros automáticos son fáciles de encontrar en la Ville Nouvelle y existen en Bab Boujloud y Bab Rcif, con una comisión de 25 a 40 DH por retiro internacional. Propina: 5 a 10 DH en el café, cerca del 10% en el restaurante, 20 a 50 DH en la terraza de la curtiduría y 20 a 50 DH para quien carga la maleta.

Aeropuerto Fez-Saïss: 15 km al sur, la conexión suele ser en Casablanca

El aeropuerto Fès-Saïss (FEZ) está a 15 km al sur de la ciudad y recibe vuelos de Marruecos y de Europa. No hay conexión directa con Brasil, y la escala suele ser en Casablanca, Madrid o París. La línea 16 de autobús conecta el aeropuerto con la estación de tren, con intervalo de 30 a 60 minutos. Los taxis también cubren el trayecto, con tarifa más alta de noche. La estación de la ONCF está en la Ville Nouvelle: Mequinez en 35 a 40 minutos, Rabat en cerca de 3 horas, Casablanca en cerca de 4 horas por 110 a 150 DH en segunda clase, Tánger en cerca de 5 horas y Marrakech en cerca de 7 horas. La línea de alta velocidad Al Boraq no llega a Fez: une Tánger con Casablanca, y la extensión hasta Marrakech seguía en obras. Los autobuses de CTM y de Supratours salen de la terminal cerca de la Plaza Atlas, y los grands taxis compartidos parten de puntos separados por destino, un punto para cada lugar; conviene confirmar cuál antes de esperar. Los brasileños no necesitan visa para estadías de hasta 90 días y el pasaporte necesita 6 meses de validez. Confirma antes de viajar si la autorización electrónica de viaje que Marruecos viene implementando ya aplica a tu pasaporte.

Ni metro ni tranvía: lo que sirve es el petit taxi

Dentro de la ciudad no hay metro ni tranvía. Los autobuses de Alsa cubren la Ville Nouvelle y el contorno de la medina por 4 a 5 DH, que se pagan a bordo. El transporte que realmente sirve es el petit taxi rojo, con taxímetro obligatorio por ley. Pide siempre que esté encendido. Las apps de transporte (tipo Uber) tienen una presencia limitada e informal en Marruecos, así que cuenta con el taxi de la calle. Fes el-Bali es la mayor zona urbana sin autos del mundo: unos 9.400 callejones en 280 hectáreas, donde todo entra y sale en mula, en carretilla o a la espalda de un cargador. El auto se detiene en las puertas (Bab Boujloud arriba, Bab Rcif en el fondo de la cuenca, junto al río cubierto, Bab Ftouh al sureste, del lado andalusí, y Bab Guissa al norte) y el resto se hace a pie. Los cargadores llevan la maleta hasta el riad, y es dinero bien gastado. Toda la medina está en cuesta: bajar es rápido, volver no.

Fez es una ciudad segura para caminar, incluso de noche por las calles principales, y los delitos violentos contra visitantes son raros. La molestia real es comercial: guías sin credencial que te abordan en Bab Boujloud, en la Talaa Kebira y en el camino a las curtidurías, ofertas de ayuda que terminan en una tienda con comisión, y la frase de que el camino más adelante está cerrado. La respuesta que funciona es un la, shukran firme, sin dejar de caminar y sin entrar en discusión: discutir ya es aceptar la invitación. Los carteristas aparecen en las aglomeraciones del zoco y en los autobuses llenos; lleva el bolso delante del cuerpo. De noche, los callejones residenciales quedan mal iluminados y desiertos después de las 22:00. No es peligroso, pero es fácil perderse, así que vuelve por las calles con comercios abiertos o toma un taxi en la puerta más cercana. Las mujeres solas reciben comentarios en la calle, más frecuentes en la Ville Nouvelle de noche; ignorarlos y seguir es la norma local. El cuidado práctico más fácil de olvidar es el suelo: los callejones son irregulares, están mojados cerca de las curtidurías y cortados por escalones, y un calzado cerrado con suela antideslizante resuelve casi todo. El agua del grifo está tratada, pero quien tiene el estómago sensible prefiere la embotellada. La policía turística tiene un puesto cerca de Bab Boujloud, y el número de emergencias es 19 en la ciudad y 177 fuera de ella.

Pégate a la pared cuando oigas balak

Cuando el arriero de una mula grite «balak», pégate a la pared sin buscar de dónde viene el grito: la carga no puede esquivar a quien está en medio del callejón.

Mezquitas y zauias en funcionamiento no reciben no musulmanes

Los no musulmanes no entran en la Qarawiyyin, la mezquita de los Andaluces ni la zauia de Moulay Idriss II: mira desde el umbral, sin entrar, y a nadie le molesta. En cambio, las madrasas Bou Inania, Attarine, Sahrij y Cherratine, el fondaco Nejjarine y el Dar Batha están abiertos a todos y cobran entrada.

Pide permiso antes de fotografiar a personas

Curtidores, vendedores y mujeres en general rechazan la foto, e insistir crea fricción inmediata. En las terrazas de Chouara la vista es libre, pero apuntar el lente hacia dentro de los tanques suele venir con pedido de propina: acuérdalo antes.

Contrata guía oficial y acuerda el precio de antemano

Los guías acreditados usan credencial del ministerio y se contratan en el riad o en la oficina de turismo, por 300 a 400 DH el medio día. Quien se ofrece en la calle sin credencial trabaja por comisión de tienda, y el paseo gratis se vuelve tres horas de alfombras.

Come con la mano derecha y usa el pan como cubierto

El plato es común y cada uno come de la parte que tiene enfrente, sin invadir el centro. La mano izquierda no toca la comida, y rechazar el pan en una comida suena como rechazar toda la mesa.

Solo pregunta el precio si piensas comprar

Preguntar equivale a abrir la negociación, y irte después de que digan un número se considera desistir, no cotizar. Cuando quieras negociar, ofrece alrededor del 40% del primer precio y cierra entre 60 y 70%; cuando no quieras, di la, shukran y sigue caminando.

Riad sin punto de encuentro acordado

Reservar un riad en la medina sin acordar el punto de encuentro. El taxi no entra en los callejones y te deja en una de las puertas de la muralla, y sin alguien del riad esperando ahí, la llegada se convierte en una búsqueda a pie, con maleta, por callejones sin cartel.

Confiar en el mapa dentro de la medina

Confiar en el mapa del celular dentro de Fes el-Bali. Buena parte de los 9.400 callejones no está mapeada y la señal de GPS rebota entre las paredes. Navega por las puertas, por el sentido del descenso y por el nombre del hito más cercano, y pregunta a los comerciantes, no a quien se acerque primero.

La curtiduría que está «cerrada»

Creer a quien dice que la curtiduría está cerrada, que hoy es el día del mercado bereber o que la calle de adelante está cortada. Es el abordaje estándar para desviarte hacia una tienda con comisión; las curtidurías funcionan todos los días y no existe ninguna feria estacional.

Bajar sin pensar en la vuelta

Bajar desde Bab Boujloud sin pensar en la vuelta. La medina baja desde lo alto de la ciudad hasta el río, y quien vuelve a pie a un riad cerca de la puerta de arriba sube todo de nuevo al final del día, cuando las piernas ya están cansadas.

Compras en viernes

Marcar el día de compras y de monumentos en viernes. Es cuando la medina se vacía de comerciantes, por la oración y el almuerzo en familia.

السلام عليكم: Salam alaykum (sa-lám a-lái-kum)

La paz sea contigo: el saludo estándar, respondido con wa alaykum salam

بلاك: Balak! (ba-lák)

¡Cuidado, paso! Gritado por quien viene con mula o carretilla; pégate a la pared

بشحال؟: Bech-hal? (be-ch-rál)

¿Cuánto cuesta? Abre la negociación, así que solo pregunta si piensas comprar

لا شكرا: La, shukran (la chú-kran)

No, gracias: la negativa educada y suficiente para vendedores y guías callejeros

واخا: Wakha (uá-ra)

Está bien, hecho: cierra precio, encuentro o cualquier acuerdo

بركة: Baraka (bá-ra-ka)

Basta, ya es suficiente: se usa para terminar el té, la comida o la insistencia, sin grosería

El corredor de Taza y el agua

Fez está a cerca de 400 m de altitud en la llanura del Saïss, encajada entre el Rif al norte y el Atlas Medio al sur, en la boca del corredor de Taza: el paso natural entre el Marruecos atlántico y Argelia. La ciudad existe por el agua: los manantiales de Ras el-Ma alimentan el río Fez, afluente del Sebú, y un sistema de canales medieval divide ese caudal en cientos de ramales que abastecen casas, fuentes públicas, molinos, hammams y los tanques de las curtidurías. El tramo del río dentro de la medina, el Oued Bou Khrareb, fue cubierto en buena parte en el siglo XX y se volvió calle.

La cuenca inclinada y las tres capas

Fez tiene tres capas, una al lado de la otra. Fes el-Bali, la medina vieja, ocupa una cuenca inclinada: empieza a unos 410 m en Bab Boujloud y baja hasta el río Bou Khrareb, hoy cubierto, y por eso casi todo trayecto dentro de ella es cuesta. Al oeste está Fes el-Jdid, la ciudad amurallada que los meriníes fundaron en 1276, con el Palacio Real y el mellah. Más allá, la ciudad nueva del protectorado francés reúne la estación de tren, los bancos y los cafés con mesas en la acera.

El clima mediterráneo continental

El clima es mediterráneo continental: veranos de 35 a 40 °C, con picos por encima de 43 °C, inviernos entre 5 y 16 °C, y 500 a 600 mm de lluvia concentrados entre noviembre y abril.

El al-Ala vino de Córdoba

La banda sonora de la ciudad es la música andalusí clásica, el al-Ala, traída por los refugiados de Córdoba y Valencia y organizada en nubas, suites largas con orden fijo de movimientos. Fez es una de las escuelas históricas de ese repertorio, tiene conservatorio propio y orquesta dedicada, y el malhun, poesía cantada nacida en los gremios de oficio, todavía se oye en las bodas. Del lado religioso, la ciudad es sede de la cofradía Tijaniyya: Ahmad al-Tijani murió en Fez en 1815 y está enterrado en la zauia de la medina, que recibe cada año peregrinos de Senegal, Mauritania y Nigeria. Cofradías como la Aisauia y la Hamadcha mantienen sesiones nocturnas de hadra, con percusión y canto, sobre todo en moussems y bodas.

Lo que se produce sale de taller

Fez sigue produciendo en talleres, pieza por pieza y a mano. El zellige se corta a mano con el martillo menqach, azulejo por azulejo, antes de montarse boca abajo; la cerámica lleva el azul de cobalto que se conoció como azul de Fez; el cuero sale de las tres curtidurías de la medina; el cobre se martilla en la plaza Seffarine; el bordado fassí, de punto contado y monocromático, forma parte del ajuar de boda. Los oficios se organizaron durante siglos en gremios con un amín responsable del precio y la calidad, y el modelo aún estructura los zocos. Cada calle tiene un oficio. Hasta el gorro rojo conocido como fez lleva el nombre de la ciudad que lo producía y teñía.

Sabios, escritores, universidad y fútbol

Del lado letrado, la Qarawiyyin da el linaje: Maimónides vivió en Fez en la década de 1160, Ibn Jaldún enseñó allí en el siglo XIV y León el Africano, el geógrafo que describió Marruecos para la Europa renacentista, creció en la medina. Tahar Ben Jelloun, el escritor marroquí más traducido, nació en la ciudad en 1944. La universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, creada en 1975, tiene decenas de miles de estudiantes y empuja la vida nocturna hacia la Ville Nouvelle, ya que la medina cierra temprano. En fútbol, el Maghreb de Fès, fundado en 1946, ganó la Copa de la Confederación Africana en 2011 y juega en el Complexe Sportif de Fès, de cerca de 45.000 localidades, reformado para la Copa Africana de Naciones que Marruecos organizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

León el Africano: Amin Maalouf (1986)

Novela narrada por al-Hasan al-Wazzan, el geógrafo que creció en Fez a fines del siglo XV y acabó describiendo Marruecos para la Europa renacentista. Reconstruye la ciudad en su apogeo, con sus fondacos, madrasas y la Qarawiyyin funcionando como centro del saber.

Fez, City of Islam: Titus Burckhardt (1960)

Estudio que explica por qué la medina tiene la forma que tiene: la jerarquía de los oficios, la distribución del agua, la lógica de los callejones sin salida y la relación entre mezquita, madrasa y mercado. Es el texto que convierte un laberinto en un sistema legible.

El niño de arena: Tahar Ben Jelloun (1985)

Fez aparece a través de los ojos de quien creció allí: la casa cerrada alrededor del patio, el peso del vecindario, el contador de historias en la plaza.