Dublin

La monnaie est l'euro, et l'Irlande du Nord, à deux heures de train, utilise la livre sterling : gardez les deux si vous passez la frontière. Fourchettes de 2026, approximatives : expresso ou cappuccino 3,50–4,50 € ; sandwich de boulangerie 6–9 € ; déjeuner au pub 14–20 € ; dîner dans un restaurant moyen 30–45 € par personne sans boisson ; pinte 6–7,50 € dans un pub ordinaire et 8–10 € à Temple Bar ; lit en dortoir d'auberge de jeunesse 30–50 € ; hôtel trois étoiles 160–250 € la nuit, avec des pics les week-ends de rugby, lors des grands concerts et pendant la semaine de la Saint-Patrick. La carte sans contact est acceptée dans presque tous les commerces, même pour de petits montants ; l'exception tenace est le bus urbain, qui veut la monnaie exacte ou la carte Leap. Pourboire : 10 % au restaurant avec service à table, s'il n'y a pas de frais inclus ; rien au comptoir du pub, où l'on paie tout de suite et où la monnaie vous revient ; arrondir au-dessus en taxi. L'Irlande ne prélève pas de taxe de séjour en 2026 : la mairie de Dublin défend sa création, pas encore approuvée. Le remboursement de la TVA existe pour les résidents hors UE sur les achats au détail, avec un formulaire en magasin.

Aéroport : 10 km au nord, toujours sans train

L'aéroport de Dublin (DUB) se trouve à 10 km au nord du centre, compte deux terminaux, accueille environ 35 millions de passagers par an et, en 2026, n'a toujours pas de liaison ferroviaire : on arrive donc en bus ou en taxi. Les options sont l'Airlink Express 700 (environ 8–9 €, 30 à 45 minutes jusqu'au centre), les bus Dublin Express 782 et 784 (tarif proche), les lignes urbaines ordinaires 16 et 41 (environ 2,60 € en espèces, plus lentes, avec des arrêts partout) et le taxi, 30 à 40 € et 25 à 45 minutes selon la circulation. Le MetroLink, ligne souterraine prévue entre l'aéroport et Charlemont, a obtenu son autorisation de travaux en 2025 et ne devrait pas fonctionner avant les années 2030. Si vous arrivez le soir, notez que beaucoup de vols low cost atterrissent après minuit, quand il ne reste que les taxis et quelques lignes de nuit.

La carte Leap règle tout

Dans la ville, la carte TFI Leap règle tout : elle est valable dans les bus, dans les deux lignes de tram Luas (ligne verte de Broombridge à Brides Glen, ligne rouge de Tallaght/Saggart à The Point), dans le train de banlieue DART, qui longe la côte de Howth et Malahide jusqu'à Greystones, et dans les trains de banlieue. Le centre est petit et plat : presque tout se fait en une marche de 30 minutes, et ça vaut la peine de marcher plus que nécessaire, juste pour le plaisir. Il existe des vélos en libre-service Dublinbikes (environ 1 600 vélos, forfait trois jours pour environ 5 €, les 30 premières minutes gratuites) et des trottinettes et vélos électriques par appli. Le taxi se hèle dans la rue, à une station ou via Free Now ; louer une voiture n'a de sens que pour sortir de la ville.

Dublin est une capitale sûre selon les standards européens : la criminalité violente envers les visiteurs est rare, mais les vols sont fréquents, et ils ont leurs adresses : pickpockets et vols de téléphone sur O'Connell Street, Henry Street et Grafton Street, dans les bus bondés et dans les pubs pleins, où un sac accroché au dossier d'une chaise ou un téléphone posé sur la table disparaît. Le vol de vélos est endémique. Utilisez un antivol en U et ne laissez pas votre vélo dans la rue la nuit. Le soir, des attroupements alcoolisés se forment à la fermeture des pubs, entre 23 h 30 et 2 h 30, surtout autour de Temple Bar, et on voit des comportements antisociaux et de la consommation de drogue dans certaines parties du nord du centre, notamment aux abords de Talbot Street, de Sean McDermott Street et des passerelles de la Liffey après la tombée de la nuit. Rien de tout cela ne concerne en général les étrangers, mais évitez les disputes et passez votre chemin. Ne laissez jamais rien de visible dans une voiture garée, y compris sur les parkings des départs de randonnée et des plages. Urgences : 112 ou 999, gratuits depuis n'importe quel téléphone. Prenez un taxi uniquement à une station officielle ou via une application ; un chauffeur en règle a une licence jaune affichée sur le pare-brise, et mieux vaut la repérer avant d'ouvrir la portière.

Tournée au pub : chacun paie à son tour

Dans un groupe au pub, une personne paie la boisson de tout le monde et le tour circule. Entrer dans la tournée oblige à payer la vôtre quand votre tour arrive ; si vous ne comptez pas boire autant, dites-le dès le début et personne ne s'en offusque.

Ne pressez pas la pinte

Le barman remplit partiellement, laisse reposer, puis complète. Ne demandez pas pourquoi ça prend du temps et ne prenez pas le verre avant qu'il ne vous le pousse. Cette attente fait partie du processus qui garantit une pinte bien tirée.

Pas de pourboire au comptoir

Commandez et payez au comptoir, car la plupart des pubs n'ont pas de service à table, et ne laissez pas de pourboire au barman. Il n'y a pas de file visible, mais il sait exactement qui est arrivé en premier, et agiter de l'argent ou l'appeler à voix haute ne fait que retarder votre tour.

« How's it going ? » est une salutation

La question sur la façon dont vous allez, comme « what's the story ? », n'appelle pas un compte rendu : répondez par la même phrase, par « grand » ou par « not too bad ». Sachez aussi que « grand » veut dire acceptable, pas formidable.

L'Irlande n'est pas le Royaume-Uni

La République est un pays indépendant depuis 1922, avec sa propre monnaie et son propre gouvernement, et l'Irlande du Nord est une autre juridiction. Ne dites pas que Dublin est une ville britannique et ne traitez pas le pays comme une partie de l'Angleterre : c'est l'erreur qui agace le plus les Irlandais.

Parlez politique sans faire de discours

Les questions sur l'Église, le Nord, le logement et l'émigration sont une conversation courante au comptoir, et les gens répondent avec franchise. Écouter vaut mieux que donner son avis, et chanter des chansons républicaines en tant que touriste passe mal en toute compagnie.

Rester coincé à Temple Bar et payer la pinte plus cher

Passer toute la soirée à Temple Bar, où se trouvent les pubs les plus chers de la ville. À dix minutes à pied, les pubs de quartier de Camden Street servent la même Guinness tirée du même fût.

Ne pas réserver Kilmainham ni le Livre

Ne pas réserver à l'avance : Kilmainham Gaol, le Livre de Kells et le Guinness Storehouse vendent par créneau horaire, et le billet en ligne revient moins cher.

Un billet de 10 € dans le bus

Monter dans le bus sans carte Leap ni monnaie exacte. La caisse n'accepte que les pièces, pas les billets, et ne rend pas la monnaie : ce que vous payez en trop devient un reçu, échangeable uniquement aux heures de bureau à l'agence Dublin Bus d'O'Connell Street. Préparez le montant exact en pièces ou, mieux, achetez la Leap dès l'arrivée.

Aller à Belfast sans livres sterling

Prévoir un aller-retour à Belfast sans se rappeler qu'on y paie en livre sterling et que, malgré la frontière ouverte et sans contrôle, c'est un autre pays, avec un autre système de santé et un autre réseau mobile.

Louer une voiture pour rester à Dublin

Louer une voiture pour rester en ville : stationnement cher, voies de bus exclusives surveillées par caméra, rues à sens unique médiévales. Ne louez que pour le jour où vous partez vers le Wicklow ou vers l'ouest.

Sláinte

Santé : toast standard, dit à la première gorgée (se prononce « SLAWN-tcha »)

Go raibh maith agat

Merci, en irlandais (approximativement « go rev mah agat »)

Dia duit

Bonjour, littéralement « Dieu avec toi » (approximativement « dia guitch »)

What's the story?

Comment ça va ? Salutation informelle de rue, qui n'attend pas de réponse longue

Grand

Bien, acceptable, réglé : ne veut pas dire génial ; « I'm grand » sert aussi à décliner une offre

Craic

Bonne conversation, ambiance, ce qui se passe ; « any craic ? » veut dire « quoi de neuf ? » (se prononce « crak »)

La plaine, les collines et les rivières

Dublin occupe une plaine basse entre la baie et les collines : au sud, les monts Wicklow s'élèvent à plus de 700 m à moins de 20 km du centre ; au nord et à l'ouest s'étendent des terres agricoles plates. La Liffey, qui prend sa source dans le Wicklow et parcourt 132 km en arc avant de se jeter dans la baie, coupe la ville en deux et a créé la division sociale que les Dublinois utilisent encore comme repère : northside et southside, le sud étant historiquement plus riche. Des rivières plus petites comme la Poddle coulent canalisées sous l'asphalte.

Les canaux, les anneaux et la double trame

Deux canaux de la fin du XVIIIe siècle, le Grand Canal (1779–1804) au sud et le Royal Canal (1790–1817) au nord, entourent le noyau géorgien d'un anneau d'eau et servent de frontière informelle au centre ; au-delà, la Circular Road puis, bien plus loin, l'autoroute M50 dessinent des anneaux successifs. La trame est double : un enchevêtrement médiéval autour des cathédrales et du château, et la grille régulière des places géorgiennes à l'est et au sud, œuvre de la Wide Streets Commission.

Le climat océanique et la baie

Le climat est océanique et doux (4–8 °C en hiver, 15–20 °C en été, gel rare et neige quasi inexistante) et Dublin se trouve du côté sec de l'île : environ 730 mm de pluie par an, presque la moitié de ce qui tombe à Galway, répartis sur environ 150 jours de bruine. La baie est peu profonde, avec une grande marée, et le Bull Wall construit dans les années 1820 a créé, par accumulation de sable, l'île de North Bull, réserve de biosphère de l'UNESCO depuis 1981.

Quatre Nobel liés à la ville

Dublin est ville de littérature selon l'UNESCO depuis 2010 et compte quatre Nobel de littérature liés à elle : Yeats (1923), Shaw (1925), Beckett (1969) et Seamus Heaney (1995). La ville apparaît tout entière dans « Gens de Dublin » (1914) et « Ulysse » (1922), de James Joyce, qui a situé le roman en une seule journée, le 16 juin 1904, et disait que si Dublin était détruite, on pourrait la reconstruire à partir du livre. La tradition continue : Roddy Doyle a écrit la banlieue nord des années 1980 et 1990, Anne Enright et Sally Rooney la classe moyenne contemporaine. Le théâtre a une adresse fixe : l'Abbey, fondé par Yeats et Lady Gregory en 1904 comme théâtre national, scène des émeutes contre « Le Baladin du monde occidental » en 1907 et « La Charrue et les Étoiles » en 1926, et le Gate, de 1928, où Orson Welles a fait ses débuts sur scène à seize ans.

Du pub au rock d'exportation

La musique va de la session traditionnelle au rock d'exportation. Dans les pubs de Smithfield et de Stoneybatter, la session est un cercle informel de musiciens au violon, à la flûte, au bodhrán et à la concertina, qui jouent d'oreille, sans scène, sans cachet et sans demandes du public. À l'autre bout, il y a les Dubliners et les Pogues, Thin Lizzy, U2, formé en 1976 dans une école de Dublin, Sinéad O'Connor, Hozier et la génération récente de Fontaines D.C. et Lankum, qui s'est remise à chanter la ville et le prix des loyers. Les grands concerts ont lieu à la 3Arena, sur les docks, et dans les stades ; le Vicar Street et le Whelan's accueillent les jauges moyennes.

GAA : hurling et football gaélique à Croke Park

Le sport est un sujet de conversation avec les inconnus. Croke Park, avec 82 300 places, accueille les finales All-Ireland de hurling et de football gaélique entre juillet et août : ce sont des sports amateurs, les joueurs ne sont pas payés et défendent le comté où ils sont nés. Le rugby international se joue à l'Aviva Stadium (51 700 places, inauguré en 2010 sur l'ancien Lansdowne Road, le plus vieux terrain international du monde). En football, la League of Ireland compte quatre clubs en ville et peu de public. Au pub, la conversation avec les inconnus passe aussi par la série de référendums qui a changé le pays : divorce en 1995, mariage entre personnes de même sexe en 2015 avec 62 % de oui et abrogation de l'interdiction de l'avortement en 2018 avec 66 %. La fréquentation de la messe à Dublin est tombée sous les 20 %, sans que les églises aient quitté le paysage.

« Gens de Dublin », James Joyce (1914)

Quinze nouvelles qui parcourent la ville rue par rue au début du XXe siècle, se terminant sur « Les Morts ». C'est la façon la plus rapide de comprendre la paralysie sociale que Joyce voyait à Dublin, et de reconnaître des adresses qui sont toujours là.

« The Commitments », Roddy Doyle (1987) et le film d'Alan Parker (1991)

Un groupe de soul monté dans une cité HLM du nord de la ville dans les années 1980. Le film capte le chômage, l'humour et le parler du Dublin ouvrier qu'on ne voit pas sur les cartes postales du centre géorgien.

« Dogrel », Fontaines D.C. (2019)

Premier album qui parle de loyer, de gentrification et de pubs qui ferment, avec des paroles qui citent des rues et des bus par leur nom. C'est le portrait sonore de la ville sortie de la crise de 2008 devenue capitale des bureaux de la tech.