Puerto Ayora (Galápagos)

La monnaie est le dollar américain, adopté en 2000, et des pièces de centavo équatoriennes circulent avec la même valeur et la même taille que les américaines, faciles à confondre pendant des jours. Presque tout coûte 30 à 60 % plus cher que sur le continent, parce que tout arrive par bateau de Guayaquil. Repères de prix : café 2–3 US$ ; almuerzo 5–8 US$ ; dîner de poisson aux kiosques 12–20 US$, avec langouste 25–40 US$ ; bière 3–5 US$ ; auberge de jeunesse 25–45 US$ ; hôtel milieu de gamme 80–150 US$ ; excursion d'une journée vers une île inhabitée 180–260 US$ ; deux plongées avec bouteille 180–250 US$ ; croisière de 4 à 8 jours 2 500–6 000 US$ par personne. Il y a des distributeurs du Banco del Pacífico et de Pichincha à Puerto Ayora et Puerto Baquerizo, avec un plafond de retrait bas et de fréquentes pénuries d'espèces en haute saison : apportez des dollars du continent en petites coupures, et gardez à part les 200 US$ du parc, car le paiement à l'arrivée n'accepte pas la carte de façon fiable. La carte fonctionne dans les hôtels et les agences, presque toujours avec 4 à 12 % de supplément ; la TVA est de 15 % et généralement incluse. Le pourboire n'est pas obligatoire : 10 % de service figurent déjà sur l'addition au restaurant, et en croisière l'usage est de 10–25 US$ par personne et par jour, partagés entre guide et équipage.

Pas de vol international : arrivez par Quito ou Guayaquil

Il n'existe pas de vol international vers les Galápagos, et le trajet passe par Quito (UIO) ou Guayaquil (GYE), sur des vols Avianca ou LATAM, en 2 h environ depuis Guayaquil et 3 h depuis Quito escale comprise. Avant l'enregistrement, les bagages passent l'inspection de biosécurité de l'ABG, et il faut enregistrer la carte de contrôle de transit de l'INGALA, 20 US$ par personne, en ligne depuis 2025. À l'arrivée, l'entrée du parc national se paie en espèces, au comptoir de l'aéroport : 200 US$ par adulte étranger, 100 US$ pour les moins de 12 ans, avec des tarifs réduits pour les Équatoriens et les citoyens de la CAN et du Mercosur. De Baltra à Puerto Ayora, il y a trois étapes : bus jusqu'au canal d'Itabaca (5 US$), bac de cinq minutes (1 US$) et bus ou pick-up sur les 42 km de route (5 US$ en bus, environ 25 US$ en pick-up), soit 1 h à 1 h 30 au total. Qui atterrit à San Cristóbal marche dix minutes de l'aéroport au centre et ne comprend pas de quoi les autres se plaignent.

Pick-up blanc à tarif fixe, sans application

Dans Puerto Ayora, tout se fait à pied, et les taxis sont des pick-up blancs à tarif fixe de 1 à 2 US$ dans le village et environ 25 US$ jusqu'au canal. Il n'y a pas d'application de VTC. Le bateau-taxi de la baie Academia coûte 1 US$ le jour, part du Muelle de los Pescadores à toute heure et coûte un peu plus cher la nuit. Entre les îles habitées, des vedettes rapides font le trajet en 2 h à 2 h 30, avec des départs fixes à 7 h et vers 15 h et un prix de 35 à 60 US$ par trajet (le tarif a été relevé en août 2026 et tourne autour de 50 US$), plus 1 à 2 US$ de bateau-taxi à chaque bout et 10 US$ de taxe municipale à l'entrée d'Isabela. Si vous avez le mal de mer, envisagez les avions de neuf places qui relient Baltra, San Cristóbal et Isabela, entre 170 et 260 US$ le trajet. Le vélo se loue 10–15 US$ la journée, et le seul transport collectif en dehors du bus de l'aéroport, ce sont les fourgonnettes et bus vers Bellavista et Santa Rosa, à 1 US$ et avec peu d'horaires.

La violence n'est pas le problème aux Galápagos : les taux de criminalité comptent parmi les plus bas d'Équateur, et les îles sont restées à l'écart de la crise sécuritaire qui touche Guayaquil et la côte continentale depuis 2023–24 ; s'il y a une précaution à prendre, c'est sur le tronçon de correspondance sur le continent, pas ici. Ce qui blesse, c'est l'environnement. Le soleil est juste au-dessus de la ligne équatoriale et l'indice UV dépasse 11 à midi : un coup de soleil sérieux survient en vingt minutes, et la crème doit être minérale, sans oxybenzone, à cause des récifs. La Playa Brava, à Tortuga Bay, a un fort courant de retour et n'est pas faite pour la baignade, contrairement à la Playa Mansa, quinze minutes plus loin. Les lions de mer mâles défendent leur territoire et mordent quiconque s'approche des femelles ou des petits ; iguanes et tortues n'attaquent pas, mais marcher sur un nid constitue une infraction environnementale. L'eau du robinet est saumâtre et non potable : buvez de l'eau filtrée, vendue au bidon dans tout le village. Le vol est rare et concerne presque toujours un sac laissé seul sur la plage. Les soins médicaux sont basiques : il y a un hôpital à Puerto Ayora et à Puerto Baquerizo Moreno et un caisson hyperbare à Puerto Ayora, mais un cas grave est évacué par avion vers Guayaquil, ce qui rend l'assurance voyage avec couverture d'évacuation quasiment obligatoire pour ceux qui plongent.

Deux mètres de distance avec tout animal

Restez à deux mètres de tout animal, toujours, comme l'exige le parc : ne touchez pas, ne nourrissez pas, n'utilisez pas le flash et ne barrez pas le passage d'un animal. Si une otarie est couchée au milieu du trottoir, c'est à vous de faire le détour.

Ne pas quitter le sentier balisé

Sur les sites de visite, marchez uniquement sur le sentier balisé et toujours avec un guide naturaliste agréé. Le sol volcanique est fragile, et les nids de fous sont posés au sol, à quelques centimètres de vos pieds.

Rien ne quitte l'île

Emporter du sable, un coquillage, une pierre de lave, un os ou du corail est une infraction, et les bagages sont fouillés aussi au départ. À l'arrivée, c'est l'inverse : pas de graines, de fruits frais, de plantes ou de viande.

Le plastique jetable est interdit depuis 2015

Sacs, pailles et polystyrène ne circulent pas sur les îles. Apportez une bouteille réutilisable et remplissez-la aux points d'eau filtrée des hôtels et agences, presque toujours gratuits.

Saluez avant de demander le prix

« Buenos días » ou « buenas tardes » ouvre toute conversation dans une boutique, un stand ou au comptoir d'une agence. Commencer par le prix sonne sec et vaut généralement un accueil tout aussi sec.

L'horaire du bateau est littéral

Ici, l'heure annoncée est l'heure réelle, et le quai appelle par le nom. Arrivez avec de la marge : rater le départ, c'est rater la journée.

200 US$ au comptoir, en billets propres

Débarquer sans argent liquide. La taxe de 200 US$ du parc est perçue dès la descente de l'avion, toujours en billets, et il n'y a pas de distributeur fiable avant. La carte ne sert à rien à ce comptoir : apportez les billets mis de côté depuis le continent.

Oublier l'heure de retard

Planifier le retour à l'heure du continent. Les Galápagos ont une heure de retard sur Quito, et qui calcule le trajet vers l'aéroport de Baltra à l'horloge du continent se trompe d'heure et peut rater son vol.

Croisière bon marché négociée au port

Compter sur la « croisière de dernière minute » bon marché négociée au port. Cela se faisait dans les années 2000 ; aujourd'hui, la remise, quand il y en a une, est de 10 à 20 %, jamais de moitié.

Passer tout le voyage à Puerto Ayora

Rester seulement à Puerto Ayora sans jamais mettre le pied sur une île inhabitée. Les otaries des bancs du port se voient gratuitement, mais les colonies d'oiseaux se trouvent sur des îles à 45 minutes ou 2 heures de bateau, dans une excursion à la journée avec guide pour 180–260 US$. Albatros, cormoran aptère et fou à pieds rouges vivent sur des îles encore plus lointaines, comme Española, Fernandina et Genovesa, que l'excursion d'une journée depuis Santa Cruz n'atteint pas : pour les voir, il faut une croisière.

Là-haut il fait 15 °C et le sol est boueux

Monter dans les hauteurs en short et en baskets quand la garúa descend. Là-haut il fait 15 à 18 °C, il bruine toute la journée et le sol se transforme en boue. Les bottes en caoutchouc coûtent environ 10 US$ sur l'avenue : c'est l'achat le plus utile pour cette montée.

¿A qué hora sale la lancha?

À quelle heure part le bateau ? La question la plus utile de l'archipel

Un almuerzo, por favor

Un menu du midi, s'il vous plaît : le menu fixe : soupe, plat principal et jus

¿Se puede nadar aquí?

Peut-on nager ici ? La réponse change d'une plage à l'autre

Estoy mareado

J'ai le mal de mer : la phrase de survie pour les traversées de deux heures

¡Qué chévere!

Trop cool : l'adjectif positif le plus utilisé en Équateur

Ñaño / ñaña

Frère / sœur, utilisé aussi entre amis et collègues de travail

Les îles et le volcan le plus haut

L'archipel compte environ 7 880 km² de terres réparties sur une zone maritime d'environ 45 000 km², et la ligne équatoriale traverse le nord d'Isabela, juste à côté du volcan Ecuador. Isabela à elle seule totalise 4 588 km², plus de la moitié du total, et forme une rangée de six volcans accolés ; le plus haut, le Wolf, culmine à 1 707 m.

Les trois courants et les deux zones

Le climat n'est pas celui des tropiques humides que la latitude laisserait supposer : le courant froid de Humboldt remonte du sud, le courant du Panama descend, chaud, depuis le nord, et le sous-courant équatorial de Cromwell frappe la face ouest de l'archipel, remontant de l'eau froide et des nutriments des profondeurs. Le résultat est un désert côtier de cactus et d'arbustes secs jusqu'à environ 200 m d'altitude et, au-dessus, une zone humide et verte, dans une brume permanente entre juin et novembre, où se trouvent Bellavista et Santa Rosa et où montent les tortues géantes pendant la saison sèche.

Puerto Ayora et la route transversale

Puerto Ayora occupe la côte sud de Santa Cruz, sur Bahía Academia, et s'est développée le long d'une seule avenue, la Charles Darwin, qui va du quai des pêcheurs à la Station scientifique ; la route transversale de 42 km traverse l'île jusqu'au canal d'Itabaca, en face de Baltra, et constitue l'axe le plus important de tout l'archipel.

Presque personne ici n'est d'ici

Presque personne aux Galápagos n'y a des racines remontant à plus de trois générations : il n'y a pas eu de peuplement précolombien permanent, et la population actuelle vient de Manabí, Loja, Guayas et du reste de la côte équatorienne depuis les années 1970. La culture de rue est celle de la côte continentale transplantée : salsa, bachata et reggaeton dans les bars de l'avenue, football à la télévision et ecuavóley, le volley-ball équatorien à trois contre trois avec filet haut et ballon lourd, joué en fin d'après-midi sur les terrains de Bellavista et du Barrio Central. S'y ajoute une petite couche permanente de scientifiques, de guides naturalistes et de plongeurs étrangers, qui a fait de l'anglais une deuxième langue de travail, pas une langue de la maison.

Tourisme : deux tiers de l'économie locale

L'économie tourne presque entièrement autour d'un seul sujet : environ deux tiers des emplois dépendent du tourisme, directement ou indirectement, et la pêche artisanale, jadis centrale, est aujourd'hui encadrée par des quotas et des saisons. Cette dépendance a produit une véritable identité de conservation. Les écoles enseignent les noms des espèces endémiques, garde du parc est un métier de prestige et le plastique jetable est interdit depuis 2015. La même dépendance a créé une vieille friction entre pêcheurs et parc, qui a éclaté dans les années 1990 autour du concombre de mer et est allée jusqu'à l'occupation de la station scientifique ; c'est pourquoi le même habitant qui se plaint de la règle la défend aussi.

L'étude des becs de pinsons, depuis 1973

Ce que ces îles ont le plus produit, c'est de la science. Les recherches de Peter et Rosemary Grant sur l'îlot de Daphne Major, commencées en 1973 et poursuivies pendant plus de quarante ans, ont mesuré les becs des pinsons génération après génération et montré la sélection naturelle à l'œuvre au rythme des sécheresses et des pluies. L'archipel a presque toujours été raconté de l'extérieur : par Darwin en 1839, par Herman Melville dans Les Îles enchantées en 1854, par Margret Wittmer, qui a décrit Floreana de l'intérieur en 1959, et par Kurt Vonnegut en 1985, tandis que la littérature locale reste surtout le récit oral des pêcheurs et des colons.

Voyage d'un naturaliste autour du monde (Charles Darwin, 1839)

Le chapitre sur les Galápagos décrit les îles avant toute théorie : des tortues faisant la queue pour boire, des iguanes jetées à la mer qui reviennent à la nage, la chaleur insupportable de la lave. Cela se lit en un après-midi et explique la moitié de ce que l'on voit.

Le bec du pinson (Jonathan Weiner, 1994)

Prix Pulitzer de non-fiction, il suit Peter et Rosemary Grant mesurant les becs de pinsons sur l'îlot de Daphne Major pendant deux décennies, montrant la sélection naturelle à l'œuvre d'une sécheresse à l'autre.

The Galapagos Affair : Satan Came to Dinner (documentaire, 2013)

Reconstitue, à partir de lettres et de films amateurs, l'affaire de Floreana entre 1929 et 1934 : le médecin Friedrich Ritter, la famille Wittmer, la baronne autoproclamée et quatre personnes mortes ou disparues sans explication.