Jérusalem

La monnaie est le nouveau shekel israélien (₪, ILS), qui vaut environ 1,60 R$ et 0,29 US$ en 2026, et Israël est cher pour la région. Un expresso coûte 12–18 ₪, une pita de falafel 18–25 ₪ et une assiette de houmous 30–50 ₪ ; un plat principal au restaurant revient à 70–130 ₪, une bière dans un bar à 28–38 ₪ et un trajet en tramway à environ 6–8 ₪. Une auberge de jeunesse coûte 130–200 ₪ le lit et un hôtel de catégorie moyenne 500–900 ₪ la chambre en basse saison, bien plus pendant les fêtes juives. La TVA est de 18 %, mais les touristes logés à l'hôtel en sont exonérés sur la chambre et la location de voiture lorsqu'ils paient en devises ou par carte internationale ; présentez votre passeport au check-in, car c'est lui qui déclenche l'exonération. Il n'existe pas de taxe de séjour municipale par nuit. La carte est acceptée presque partout côté ouest, y compris sur les étals du marché, mais prévoyez des espèces pour les souks de la Vieille Ville, pour les vendeurs ambulants et pour Jérusalem-Est, où beaucoup de boutiques n'acceptent que le liquide. Le pourboire au restaurant avec service à table est de 10 à 12 % et n'est presque jamais compris dans l'addition ; le taxi n'en attend pas. Dans les souks et les boutiques de souvenirs de la Vieille Ville, le marchandage est attendu ; dans les commerces côté ouest où les prix sont affichés, payez le prix indiqué.

L'aéroport Ben Gourion est à 50 km, mais le train à grande vitesse raccourcit le trajet

L'aéroport international Ben Gourion (TLV) se trouve à environ 50 km à l'ouest, à 45–60 minutes en voiture. L'option la plus rapide est le train à grande vitesse jusqu'à la gare souterraine Yitzhak Navon : le trajet dure environ 25 minutes et coûte environ 19 ₪, avec des départs fréquents. La gare se trouve 80 m sous terre, et trois ascenseurs mènent à la surface, à côté de la gare routière centrale et du tramway. Le train ne circule pas de la fin d'après-midi du vendredi à la tombée de la nuit le samedi, ni pendant les fêtes juives, et dans cet intervalle il reste le sherut de Nesher, de porte à porte, pour environ 80–100 ₪ par personne sur réservation téléphonique, ou le taxi, pour 350–450 ₪. Au retour, prévoyez 90 minutes pour les contrôles de sécurité à la sortie du pays, ou trois heures en haute saison. Avant d'embarquer pour Israël, vérifiez si vous avez besoin de l'autorisation électronique ETA-IL : depuis janvier 2025, elle est obligatoire pour les voyageurs des pays exemptés de visa, coûte 25 ₪, est valable deux ans et doit être demandée au moins 72 heures à l'avance.

Le tramway de 22,5 km qui traverse toute la ville

En ville, les transports combinent le tramway et un réseau dense de bus. La ligne rouge du tramway fait 22,5 km et compte 35 arrêts ; elle traverse la ville de Neve Yaakov, au nord, jusqu'à l'hôpital Hadassah Ein Kerem, au sud-ouest, en passant par la rue Jaffa, par le marché et à 300 m de la porte de Damas. La ligne verte circule déjà en partie depuis juillet 2026, le reste du tracé étant prévu pour 2027. Payez avec la carte Rav-Kav ou avec les applications Rav Pass et Moovit : le trajet urbain coûte environ 6–8 ₪ et donne droit aux correspondances pendant 90 minutes, et il existe un forfait journalier et un pass hebdomadaire à tarif réduit. Le tramway et les bus du réseau israélien s'arrêtent pendant le Shabbat, mais les lignes arabes qui partent de la gare routière près de la porte de Damas, qui desservent Jérusalem-Est et la Cisjordanie, fonctionnent le samedi. Les taxis sont nombreux et se commandent aussi par l'application Gett : exigez le compteur (« moné, bevakashá ») ou fixez le prix avant. La Vieille Ville est entièrement piétonne, avec des marches et une pierre polie glissante. Le vélo a peu d'intérêt dans les côtes, à une exception près : le parc du Train offre 7 km de piste cyclable plate sur l'ancienne voie ferrée ottomane.

La délinquance courante est faible pour une capitale : l'agression violente est rare et marcher le soir dans les zones centrales est normal. Les vrais risques sont d'une autre nature et changent vite : frictions politiques concentrées autour des sites religieux, manifestations, checkpoints, fermetures soudaines de rues et périodes d'alerte dans toute la région depuis 2023. Avant et pendant le voyage, consultez les avis officiels de votre gouvernement et installez l'application du Commandement de l'arrière (Home Front Command), qui émet des alertes par région. Évitez les rassemblements les jours de tension, en particulier le vendredi midi près de l'Esplanade et lors de dates religieuses simultanées, et ne filmez ni les forces de sécurité ni les checkpoints. Gardez toujours votre passeport sur vous, car il y a une fouille des sacs à l'entrée des stations, des marchés, des musées et des centres commerciaux, et on peut vous demander une pièce d'identité. Le contrôle peut se répéter dix fois par jour, et personne là-bas ne trouve cela étonnant. Les arnaques sont mineures : des « guides » qui se proposent spontanément dans la vieille ville et font payer à la fin, des taxis qui refusent d'allumer le compteur, des boutiques qui doublent le prix à la première phrase. Les drones sont interdits. Les excursions à Bethléem, Jéricho et Ramallah sont courantes et légales pour les étrangers, mais les voitures de location israéliennes n'ont généralement pas de couverture d'assurance en territoire sous contrôle palestinien : vérifiez le contrat au préalable.

Habillez-vous pour le lieu, pas pour le climat

Épaules et genoux couverts sont une exigence pratique dans presque tous les sites religieux, et les hommes reçoivent une kippa en papier à l'entrée du Mur. À Mea Shearim et dans les quartiers haredim, manches courtes et vêtements moulants sont perçus comme une provocation ; gardez une pièce supplémentaire dans votre sac.

Respectez le Shabbat même sans le pratiquer

Du vendredi après-midi au samedi soir, ne photographiez pas les personnes religieuses, ne fumez pas près des synagogues et ne conduisez pas dans les quartiers haredim, où certaines rues sont physiquement fermées. Réglez repas et transport avant que la sirène ne retentisse.

Sur l'Esplanade, suivez la règle à la lettre

Les non-musulmans n'entrent que par la passerelle des Maghrébins, sur de courts créneaux du dimanche au jeudi, et ne peuvent pas porter d'objets religieux ni prier sur place. Discuter la règle avec les gardes ne la change pas et crée un incident ; vérifiez l'horaire le matin de la visite.

Attention aux noms

Presque chaque toponyme a deux versions et chacune porte une position politique : mont du Temple et Haram al-Sharif, Cisjordanie et Judée-Samarie. Utilisez le nom que votre interlocuteur emploie et ne corrigez personne.

Marchandez au souk, pas en boutique

Dans les ruelles de la vieille ville, le premier prix est une invitation à discuter, et un tiers à la moitié est l'issue habituelle. Dans tout établissement avec une étiquette de prix côté occidental, marchander est gênant.

Acceptez le café, et prévoyez du temps

Une invitation à un café arabe ou un thé à la menthe dans une boutique n'est pas une vente forcée ; refuser d'emblée est impoli, accepter signifie quinze minutes de conversation. Si vous ne pouvez pas rester, remerciez et dites que vous reviendrez, et revenez.

Vendredi après-midi sans planifier

Arriver le vendredi après-midi sans avoir planifié. Entre environ 14 h et le coucher du soleil, tout ferme en même temps : supermarchés, tramway, bus, la plupart des restaurants. Qui débarque à 16 h trouve la ville à l'arrêt, sans taxi bon marché avant le samedi soir.

L'Esplanade comme étape garantie

Compter sur l'Esplanade comme étape garantie de l'itinéraire. Pour les non-musulmans, elle ferme le vendredi et le samedi, pendant les fêtes islamiques et chaque fois qu'il y a des tensions, et les autres jours le créneau de visite est de quelques heures le matin. Placez la visite tôt, le premier jour ouvré, et gardez un plan B prêt, comme le belvédère du mont des Oliviers.

Sandales ou semelles lisses

Porter des sandales ou des semelles lisses. La pierre calcaire des rues de la vieille ville a été polie par des siècles de passage. Elle devient glissante comme du savon quand elle est mouillée. Ajoutez à cela de longs escaliers et des pentes de 10 % dans presque tout le reste de la municipalité.

Sous-estimer la distance jusqu'à Yad Vashem et au musée d'Israël

Croire que tout est proche parce que la vieille ville est petite. Le noyau ancien tient dans 0,9 km², mais la ville s'étend sur 125 km² de collines. Aller à Yad Vashem, au musée d'Israël ou à Ein Kerem prend toute une matinée de déplacement, pas un saut rapide.

Faire ses bagages pour un « désert chaud »

Faire ses bagages pour un « désert chaud ». À 750 m d'altitude, de décembre à février, il pleut avec du vent et il fait 8 °C, et beaucoup de bâtiments anciens n'ont pas de chauffage efficace : qui arrive en bermuda a froid dans les églises de pierre.

שלום (shalom)

bonjour, au revoir et paix : le même mot sert pour les trois

תודה רבה (toda raba)

merci beaucoup

כמה זה עולה? (kama zé olé ?)

combien ça coûte ?

שבת שלום (shabbat shalom)

salutation de la période de repos, du début d'après-midi du vendredi jusqu'à la tombée de la nuit du samedi

مرحبا / شكراً (marhaba / choukran)

bonjour / merci, en arabe. La langue du quotidien dans la vieille ville et à Jérusalem-Est

הכל בסדר (hakol beseder)

tout va bien : la réponse par défaut pour presque toute situation

Vieille ville

0,9 km² divisé depuis le XIXe siècle en quatre quartiers (musulman, chrétien, arménien et juif) à l'intérieur du rempart de Soliman. On y vit pour de vrai : 35 000 habitants, écoles, ateliers et marchés couverts, en plus du flux de pèlerins.

Centre-ville / Ben Yehuda et Jaffa

L'axe commercial de la ville occidentale, avec la rue Jaffa fermée aux voitures et desservie par le tramway. Elle concentre hôtels, cafés, boutiques et une vie nocturne laïque, discrète comparée à celle de Tel-Aviv.

Mahane Yehuda et Nachlaot

Le marché central et l'entrelacs de ruelles du XIXe siècle qui l'entourent. Le jour, c'est un marché aux fruits, aux épices et au poisson ; le soir, les étals baissent leurs rideaux de fer, deviennent des bars et la rue change complètement de fonction.

Rehavia et Talbieh

Quartiers planifiés dans les années 1920 et 1930 par des architectes de formation allemande, avec jardins, Bauhaus adapté à la pierre et rues portant le nom de sages médiévaux. On y trouve la résidence du président et une bonne part de la classe moyenne universitaire.

Mea Shearim et Geula

Fondé en 1874, c'est le noyau haredi le plus connu au monde, avec des affiches à l'entrée demandant une tenue décente et des rues fermées à la circulation le Shabbat. Boulangeries, librairies religieuses et synagogues de courants hassidiques précis occupent presque tous les coins de rue.

Jérusalem-Est : Salah al-Din et Sheikh Jarrah

Le centre commercial palestinien de la ville, juste au nord du rempart, avec la rue Salah al-Din comme axe de boutiques, de bureaux et de la gare routière arabe. Sheikh Jarrah compte des maisons de pierre de la fin du XIXe siècle et reste un foyer récurrent de litiges judiciaires sur la propriété.

Colonie allemande et Baka

Rues des templiers allemands de 1873 et maisons arabes à hauts plafonds occupées après 1948, aujourd'hui un quartier cher et propice à la marche autour de la rue Emek Refaim et du parc du Train, une ancienne voie ferrée transformée en promenade de 7 km.

Ein Kerem

Village de pierre dans une vallée à l'ouest, dans le périmètre municipal mais avec un air de bourgade, avec des églises liées à la tradition de la naissance de Jean-Baptiste, des ateliers et des restaurants. Il se trouve à côté de l'hôpital Hadassah, dont la synagogue abrite les vitraux de Chagall.

La crête et la ligne de partage des eaux

Jérusalem est nichée sur la ligne de crête des monts de Judée, entre 650 et 830 m d'altitude, avec le mont Scopus à 826 m comme point culminant. C'est une ligne de partage des eaux : ce qui tombe à l'ouest coule vers la Méditerranée, à 60 km, et ce qui tombe à l'est descend sur 30 km jusqu'à la mer Morte, 430 m sous le niveau de la mer, en traversant le désert de Judée, d'où le contraste brutal entre les quartiers occidentaux, arborés et méditerranéens, et l'horizon aride que l'on voit depuis le mont des Oliviers.

Les trois vallées et les deux villes

Trois vallées façonnent la ville ancienne : le Cédron à l'est, le Hinnom (la Géhenne) au sud et à l'ouest, et le Tyropœon, aujourd'hui enfoui, qui coupe la vieille ville en deux. La vieille ville ne mesure que 0,9 km² à l'intérieur de 4 km de remparts ottomans et conserve la grille romaine du IIe siècle ; la ville moderne s'étend sur 125 km² de crêtes et de ravins, ce qui explique les pentes constantes et pourquoi presque rien n'est plat.

Le climat et la loi de 1918 imposant la pierre calcaire

Le climat est méditerranéen d'altitude, avec des étés secs et des nuits fraîches et des hivers pluvieux qui apportent parfois de la neige. Depuis 1918, une règle d'urbanisme impose le revêtement en pierre calcaire locale, la fameuse pierre de Jérusalem, ce qui donne à toute la ville, centres commerciaux et immeubles de bureaux compris, la même couleur de sable doré au crépuscule.

La Cinémathèque de Jérusalem et son festival de cinéma

La production culturelle qui définit Jérusalem est celle qui traite de la cohabitation forcée, et elle apparaît davantage dans le débat que sur les grandes scènes. La Cinémathèque de Jérusalem, ouverte en 1981 dans la vallée de Hinnom, organise depuis 1984 le Festival du film de Jérusalem, en juillet, l'une des rares plateformes où films israéliens et palestiniens figurent au même programme. L'Académie Bezalel des arts et du design, fondée en 1906, est la plus ancienne institution artistique du pays et alimente le circuit des galeries de la rue Hanevi'im et du complexe Hansen, un ancien hôpital pour lépreux du XIXe siècle converti en centre d'art et de technologie. En musique, la ville est forte à deux extrémités. L'une est la liturgie : chant synagogal, chœurs arméniens, le muezzin et les cloches orthodoxes, tous audibles du même point au crépuscule. L'autre est une scène indépendante petite et tenace, concentrée dans des bars comme ceux de Mahane Yehuda une fois les étals fermés.

Amos Oz et S. Y. Agnon ont écrit la ville

La littérature est le genre où la ville s'est le plus expliquée. Amos Oz a grandi dans le quartier de Kerem Avraham des années 1940 et l'a reconstitué dans « Une histoire d'amour et de ténèbres » ; S. Y. Agnon, prix Nobel 1966, a écrit presque toute son œuvre à Talpiot, où la maison est aujourd'hui un musée ; Yehuda Amichai a transformé la topographie de la ville en poésie de conversation quotidienne ; côté palestinien, Jabra Ibrahim Jabra et Emile Habibi ont traité de la perte et de la permanence. La Bibliothèque nationale d'Israël a inauguré en 2023 un nouveau bâtiment de Herzog & de Meuron à côté de la Knesset, avec une salle de lecture ouverte au public et des expositions gratuites de manuscrits.

La religion organise la semaine à Jérusalem

La religion définit le fonctionnement de la semaine. Les musulmans font la prière collective du vendredi midi, quand des dizaines de milliers de personnes franchissent les portes de la vieille ville ; les juifs observent le Shabbat de l'après-midi du vendredi au crépuscule du samedi, transports publics arrêtés et la plupart des commerces fermés ; les chrétiens, partagés entre calendriers grégorien et julien, célèbrent le dimanche et ont parfois deux Pâques à plusieurs semaines d'écart. Quiconque passe une semaine entière dans la ville remarque que les trois jours de repos ne coïncident jamais, et qu'une bonne partie de la logistique urbaine existe pour s'y adapter.

« Jérusalem, biographie », Simon Sebag Montefiore (2011)

Raconte trois mille ans à travers la succession de ceux qui ont dirigé la ville, dynastie par dynastie. C'est le livre qui parvient à relier les strates que l'on voit empilées dans un même mur.

« Une histoire d'amour et de ténèbres », Amos Oz (2002)

Mémoires d'enfance dans le quartier de Kerem Avraham entre 1939 et 1952, avec le partage, le siège et la division de la ville vus depuis la fenêtre d'un minuscule appartement plein de livres.

« Ushpizin », réal. Gidi Dar (2004)

Comédie tournée à Mea Shearim avec des acteurs et une équipe issus de la communauté haredi elle-même, se déroulant pendant Souccot. Elle montre de l'intérieur, sans moquerie ni dévotion, la logique domestique du quartier le plus fermé de la ville.