Kioto

La moneda es el yen, que a mediados de 2026 está en unos 160 por dólar y 185 por euro. El impuesto al consumo del 10% ya viene incluido en el precio anunciado, y la exención para turistas en compras superiores a ¥5.000 está en transición hacia un reembolso que se hace en el aeropuerto: confírmalo en la caja antes de contar con ella. Los rangos de referencia: café ¥400-600; almuerzo teishoku ¥900-1.500; comida de tienda de conveniencia ¥500-800; ramen ¥900-1.300; cena común ¥3.000-6.000; kaiseki ¥15.000-40.000; entrada de templo ¥400-1.300. Alojamiento: dormitorio ¥3.000-4.500, cápsula ¥3.500-5.000, hotel de negocios ¥10.000-18.000, ryokan con dos comidas ¥20.000-50.000. Desde el 1 de marzo de 2026 la tasa de alojamiento municipal se cobra por persona y por noche en cinco franjas: ¥200 por debajo de ¥6.000, ¥400 de ¥6.000 a ¥19.999, ¥1.000 de ¥20.000 a ¥49.999, ¥4.000 de ¥50.000 a ¥99.999 y ¥10.000 por encima de ¥100.000. Es la más alta de Japón y suele cobrarse en el check-in. No se da propina en ningún lado, e insistir incomoda: es común dejar monedas en la mesa y que alguien corra detrás de ti para devolverlas. Algunos izakaya cobran un cargo de cubierto (otōshi) de ¥300-500 y los restaurantes formales suman un 10% a 15% de servicio. La tarjeta funciona en hoteles, tiendas y cadenas, pero templos, ferias, taxis pequeños y mostradores antiguos todavía piden efectivo. Los cajeros automáticos de 7-Eleven y de correos aceptan tarjetas extranjeras las 24 horas.

Aeropuerto de Kansai (KIX), a 100 km del centro

El aeropuerto internacional es el de Kansai, el KIX, y queda a 100 km, una distancia que suele sorprender a quien llega. El tren expreso Haruka conecta el KIX con la Estación de Kioto en 75 a 80 minutos por cerca de ¥3.100, con salidas cada 30 minutos; el autobús directo tarda de 90 a 105 minutos y cuesta cerca de ¥2.800, y vale la pena con equipaje grande, porque no hay ninguna escalera en el camino. Desde el aeropuerto doméstico de Itami, el ITM, el autobús llega en 55 a 70 minutos por cerca de ¥1.400. Desde Tokio, el shinkansen Nozomi hace el trayecto en 2 horas y 10 minutos a 2 horas y 20 minutos por cerca de ¥14.000, y aquí está el detalle que cuesta dinero: no está cubierto por el Japan Rail Pass. Quien tiene el pase toma el Hikari, que es 20 minutos más lento pero ya está pagado.

El bus resuelve: solo dos líneas de metro

Dentro de la ciudad hay solo dos líneas de metro, la Karasuma (norte-sur) y la Tōzai (este-oeste), así que el autobús municipal se encarga de todo lo demás, con tarifa única de ¥230 en la zona central y la puerta de entrada indicada en cada vehículo. Fíjate en la indicación, porque cambia de un modelo a otro. El pase diario solo de autobús se eliminó en marzo de 2024; lo que existe es el Pase de 1 Día Metro y Autobús, de ¥1.100, que solo empieza a compensar a partir de cinco viajes. Las tarjetas IC (ICOCA, Suica, Pasmo) funcionan en todo, incluso desde el celular; la ICOCA física cuesta ¥2.000, de los cuales ¥500 son depósito reembolsable. El ayuntamiento anunció una tarifa diferenciada entre residentes (¥200) y no residentes (¥350-400) en las líneas centrales a partir de 2027, además de líneas expresas pensadas para visitantes. Completan la red los ferrocarriles privados Hankyu, Keihan y Kintetsu, la línea JR Sagano hasta Arashiyama (15 min), el tranvía Randen al noroeste y el Eizan al noreste. La ciudad es plana y caminable, se puede recorrer todo Higashiyama a pie, y la bicicleta es eficiente, con alquiler de ¥1.000 a ¥1.500 por día, siempre que la dejes en un estacionamiento de pago: recuperar una bicicleta incautada cuesta unos ¥2.300.

Aquí el riesgo casi nunca viene de la gente, sino del clima y del descuido. La criminalidad violenta es muy baja y caminar solo de madrugada no es, en la práctica, un riesgo relevante; un objeto olvidado suele volver por el kōban, el puesto de policía de la esquina. Los peligros reales son otros: insolación en julio y agosto, cuando la cuenca pasa de 35 °C con humedad alta y el cuerpo necesita agua y sombra cada hora; tifones entre agosto y septiembre, que interrumpen trenes y vuelos por un día; y terremotos, para los cuales la instrucción es simple: aléjate de los vidrios, protégete la cabeza y sigue las indicaciones de los altavoces. La bicicleta en una acera estrecha causa más accidentes con peatones que cualquier otra cosa. En cuanto a estafas, el repertorio es modesto: revendedores de entradas, rickshaws y «tours privados» que abordan a la salida del Kiyomizu con precios muy por encima de la taquilla, y algunos bares de Kiyamachi y de Gion con un cargo de cubierto no anunciado. Pregunta el precio antes de sentarte y desconfía de quien te llama en la calle. Emergencias: 110 para policía, 119 para bomberos y ambulancia, ambos con atención en inglés por transferencia.

No comas caminando

No comas caminando, sobre todo en Nishiki y en las cuestas de Higashiyama. Cada tienda tiene su propio mostrador, escalón o bote de basura, y comer de pie al lado del vendedor es lo que se espera, igual que llevar el paquete cerrado hasta un banco.

Nada de fotos en los callejones privados de Gion

Desde 2024 los callejones privados del barrio están cerrados a quien no está invitado, con carteles en japonés e inglés que anuncian multas (los importes publicados van de ¥10.000 a ¥30.000). Fotografiar a las maiko de camino al trabajo, incluso en una calle pública, está prohibido por el consejo del barrio.

Quítate los zapatos donde haya un escalón

En salones de templo, ryokan, casas de té y muchos restaurantes, el escalón (genkan) es la frontera. Descálzate, gira los zapatos hacia la salida y nunca pises el tatami con zapatos ni el suelo del genkan solo con calcetines.

Usa la bandeja del cambio

En cajas y mostradores hay una bandejita para el dinero y la tarjeta. Coloca el importe en ella en lugar de entregarlo en la mano; el cambio vuelve por el mismo camino, muchas veces con las dos manos.

Silencio en el transporte y en los jardines

No se habla por teléfono en autobús ni en tren, y el volumen de conversación baja cerca de los salones de oración y los jardines secos. En un jardín de musgo, salirse del camino de piedra daña años de mantenimiento.

Los restaurantes kaiseki y las casas de té exigen referencia

Muchos restaurantes de kaiseki y casas de té operan por recomendación (ichigen-san okotowari, «no atendemos a quien viene por primera vez sin presentación»). El rechazo vale para todo cliente nuevo sin recomendación. Pide al hotel que reserve, con una semana de anticipación.

Juntar el Fushimi Inari con el Kinkaku-ji o Arashiyama

Intentar meter el Fushimi Inari, al sur, en el mismo día que el Kinkaku-ji, al noroeste, y Arashiyama, al oeste. La distancia pesa solo de un lado: del Kinkaku-ji al Fushimi Inari hay de 50 a 80 minutos de autobús y tren, con trasbordo en la Estación de Kioto, y desde Arashiyama son unos 30 minutos por las líneas JR Sagano y JR Nara. Lo que no cabe es la visita, porque el Kinkaku-ji y Arashiyama, a media hora uno del otro, ya ocupan el día de las 8:00 hasta el final de la tarde. Deja el Fushimi Inari para otro día, o para después de las 19:00.

Las líneas turísticas ya no dejan subir

Contar con el autobús entre las 10:00 y las 17:00 en temporada alta. Las líneas turísticas se llenan y simplemente ya no dejan subir a nadie más; el metro más caminata, o el tren JR y el Keihan, casi siempre llegan antes.

Reservar «en Kioto» sin abrir el mapa

Reservar un «hotel en Kioto» sin abrir el mapa y despertar en Yamashina, Katsura o el sur de Fushimi, a 25 o 40 minutos de todo. Quédate dentro del rectángulo entre la estación, Karasuma-Oike, Sanjō y Gion.

Pensar que el Fushimi Inari es media hora

Pensar que el Fushimi Inari se resuelve en media hora. Los primeros torii están a 10 minutos de la entrada, pero la vuelta completa hasta la cima, a 233 m, lleva de 2 a 3 horas de escaleras.

La última entrada se vende 30 minutos antes

Llegar a un templo después de las 16:00. La mayoría cierra entre las 16:30 y las 17:00 y la última entrada se vende 30 minutos antes; en invierno, algunos adelantan todavía más. La diferencia entre entrar y quedarse afuera puede ser de pocos minutos, así que revisa el horario de cada templo la víspera.

すみません (sumimasen)

«disculpe» y «perdón» a la vez; sirve para llamar al mesero (su-mi-ma-sen)

ありがとうございます (arigatō gozaimasu)

muchas gracias, la forma estándar y educada (a-ri-ga-tó go-zai-mas)

おおきに (ōkini)

gracias en el dialecto de Kioto, usado por los comerciantes y al final de la cuenta (o-ki-ni)

おいくらですか (o-ikura desu ka)

¿cuánto cuesta? (o-i-ku-ra des-ka)

写真を撮ってもいいですか (shashin o totte mo ii desu ka)

¿puedo tomar una foto? La pregunta que evita casi todo problema en Gion (sha-shin o tot-te mo ii dés-ka)

ごちそうさまでした (gochisōsama deshita)

se dice al terminar de comer y al salir del restaurante; equivale a agradecer la comida (go-chi-so-sa-ma desh-ta)

La cuenca cerrada y los ríos

Kioto está en una cuenca sedimentaria cerrada por montañas en tres lados: Kitayama al norte, Higashiyama al este (con el monte Hiei, 848 m) y Nishiyama al oeste; solo el sur está abierto, hacia Osaka y la bahía. El río Kamo cruza la ciudad de norte a sur y recibe al Takano en Demachiyanagi, en un delta con forma de Y; el Katsura corre al oeste, bajo el puente Togetsukyō, y los dos se unen al Uji para formar el Yodo, que desemboca en Osaka.

La cuadrícula de 794 y la dirección

La cuadrícula de 794 sobrevivió: las calles este-oeste todavía se numeran de Ichijō a Kujō, y la dirección local no usa número de puerta, sino el cruce más cercano sumado a una dirección, agaru (subiendo, al norte), sagaru (bajando, al sur), higashi-iru y nishi-iru (entrando al este o al oeste).

El calor estancado y la ley de altura

La cuenca funciona como una olla: el aire no circula, el verano pasa de 35 °C con humedad alta y el invierno guarda el frío, con nieve ocasional. La ley de paisaje de 2007 limita la altura a un rango de 10 a 31 m en la mayor parte del municipio, prohíbe vallas publicitarias en azotea y obliga a fachadas discretas, lo que explica la silueta baja y la ausencia de rascacielos: los puntos altos son la Torre de Kioto (131 m, 1964) y el techo de la estación (1997, 470 m de largo).

Los cinco hanamachi siguen en actividad

Las cinco hanamachi (Gion Kōbu, Gion Higashi, Miyagawachō, Pontochō y Kamishichiken) mantienen el sistema de okiya, ochaya y escuelas de danza que forma a las geiko y maiko. Hoy son unas 200 mujeres en total, frente a más de 2.000 en los años 1920, y el trabajo es artístico y contractual: danza, shamisen, conversación en cenas cerradas. El público puede verlo legalmente en los odori de temporada, sobre todo el Miyako Odori, en abril, en el teatro de Gion Kōbu, y el Kamogawa Odori de Pontochō, en mayo. Fuera de los escenarios, la regla es no fotografiar a las mujeres camino al trabajo y no entrar en los callejones privados.

Artesanía registrada antes de la industria

La ciudad produce artesanía registrada desde antes de la industrialización: seda Nishijin-ori, teñido kyō-yūzen, cerámica kiyomizu-yaki, abanicos, agujas, pinceles e incienso. Al mismo tiempo es sede de empresas nacidas de esa base técnica: Shimadzu (1875, instrumentación), Nintendo (1889, cartas hanafuda antes que videojuegos), Kyocera (1959), Omron, Murata, Rohm y Nidec, y de una gran vida universitaria: unos 150.000 estudiantes, poco más de una décima parte de la población, y más de diez premios Nobel vinculados a la Universidad de Kioto, de Hideki Yukawa (1949) a Susumu Kitagawa (2025).

Kabuki, cine y mercado

En la cultura de consumo, Kioto tiene el teatro de kabuki Minami-za, cuyo origen se remonta a principios del siglo XVII y cuyo edificio actual es de 1929, con la temporada Kaomise en diciembre; el Museo Internacional del Manga, abierto en 2006 en una antigua escuela primaria, con cerca de 300 mil piezas; y el parque de estudios Tōei Uzumasa, herencia de la época en que la ciudad era el centro del cine de época japonés. Pontochō reúne bares y restaurantes en un callejón de casas de madera. Consulta el horario del establecimiento elegido y el transporte de regreso antes de organizar la noche.

«El pabellón de oro», Yukio Mishima (1956)

Novela construida sobre el incendio real del Kinkaku-ji en 1950, provocado por un novicio. Explica la relación difícil de la ciudad con su propia belleza conservada.

«Kioto» (Koto), Yasunari Kawabata (1962)

La ciudad vista a través de sus oficios y su calendario: tejeduría de Nishijin, cedros de Kitayama, fiestas callejeras. Es el retrato más preciso de un Kioto que se industrializó sin dejar de ser artesanal.

«Las hermanas de Gion», Kenji Mizoguchi (1936)

Película rodada en el barrio sobre dos geishas con estrategias opuestas de supervivencia. Muestra la economía real detrás de las casas de té, sin el barniz turístico.