Hiroshima

La moneda es el yen, que en 2026 ronda los ¥150–160 por dólar. Precio a precio: café ¥400–600; almuerzo de menú ¥900–1.300; okonomiyaki ¥900–1.500; cena de izakaya con bebida ¥3.000–5.000; cerveza de barril o chū-hai ¥500–700; comida de tienda de conveniencia ¥500–800; tranvía ¥240; hotel de cadena tipo «business» ¥9.000–15.000 la noche, hostel ¥3.500–6.000, ryokan en Miyajima desde ¥25.000 con cena. La tarjeta funciona en cadenas, hoteles, grandes almacenes y buena parte de los restaurantes, pero lleva efectivo para casas pequeñas de okonomiyaki, templos, autobuses y ferias. Los cajeros automáticos de 7-Eleven y de correos aceptan tarjetas extranjeras. No se da propina en ningún lugar: el cambio dejado en la mesa suele devolverse. El impuesto al consumo del 10% ya viene incluido en el precio mostrado (8% para comida para llevar), hay exención para compras superiores a ¥5.000 con pasaporte, y vale la pena confirmar el procedimiento vigente, porque Japón está migrando a un sistema en que el impuesto se cobra en la tienda y se devuelve en el aeropuerto. Desde el 1 de abril de 2026 hay una tasa de hospedaje de unos ¥200 por persona por noche en Hatsukaichi, el municipio de Miyajima, cobrada a la salida del hotel.

Aeropuerto de Hiroshima: 50 km al este, sin tren

El aeropuerto de Hiroshima (HIJ) está en Mihara, a unos 50 km al este, y no tiene tren: la conexión es el autobús limusina hasta la estación de Hiroshima, unos 50 minutos por alrededor de ¥1.500. Mucha gente llega en Shinkansen: son unas 4 horas desde Tokio, 1 hora y 25 minutos desde Shin-Osaka y 1 hora desde Hakata (Fukuoka). De la estación al centro hay 10 a 15 minutos en tranvía, y desde el 3 de agosto de 2025 el tranvía entra al segundo piso del edificio de la estación, al mismo nivel que los torniquetes de JR, así que ya no hay que cruzar la calle con la maleta.

La flota de tranvías más grande de Japón

Dentro de la ciudad, el sistema es el tranvía de Hiroden, con ocho líneas y la mayor flota de tranvías de Japón, con vagones comprados a Osaka, Kioto y Hannover y dos vehículos que estaban en operación el 6 de agosto de 1945 y todavía circulan. La tarifa es única, unos ¥240 por viaje, pagada a la salida en monedas, con el sistema MOBIRY DAYS o por aproximación de tarjeta de crédito en el validador. Completan la red el metro automático Astram (abierto en 1994, tarifa por distancia desde unos ¥190), los trenes JR de las líneas Sanyō, Kure y Kabe, autobuses urbanos y los ferris de Ujina. El centro es plano y se camina de punta a punta en 40 minutos, hay bicicletas compartidas del sistema Peacecle con decenas de estaciones, y el taxi empieza en torno a ¥700.

Hiroshima tiene muy poca delincuencia, caminar solo de noche por el centro es rutina, y un objeto olvidado suele aparecer en la oficina de objetos perdidos de la policía. Los riesgos reales son climáticos: además del calor del verano, de agosto a septiembre llegan tifones y lluvia concentrada. En las laderas de los valles del norte, los deslizamientos mataron a 77 personas en Asaminami en 2014 y causaron muertes en la prefectura en las inundaciones de 2018. Si hay alerta de lluvia intensa, sigue las instrucciones municipales y evita los barrios de ladera. Las estafas son raras, aparte de los promotores de bares que te abordan en la acera de Nagarekawa. El robo de bicicletas es el delito más común de la ciudad. Una mochila dejada en una silla no desaparece, pero el paraguas sí, por una razón que nadie sabe explicar. En caso de emergencia, el 110 es la policía y el 119 son bomberos y ambulancia.

En el Parque de la Paz, camina como en cementerio

Bajo el Memorial de los No Identificados están las cenizas de decenas de miles de personas, y el parque entero ocupa el antiguo barrio de Nakajima. No hagas pícnic, no te sientes en el cenotafio y no poses sonriendo frente a él.

Paga el tranvía al bajar

En los tranvías nuevos de Hiroden, sube por la puerta que quieras y paga al bajar, ¥240 por viaje. Ten la moneda o la tarjeta lista antes de llegar a la salida, porque la fila para bajar no espera a que busques el cambio en la mochila.

Come el okonomiyaki directo de la plancha

En la barra, el cocinero desliza el okonomiyaki hacia ti sobre la plancha y lo comes con la hera, la espátula de metal, sin plato. Puedes pedir plato y palillos, pero en hora pico eso retrasa la plancha y la fila.

No alimentes a los ciervos de Miyajima

Son animales salvajes, está prohibido alimentarlos en la isla y comen papel: mapas, entradas, bolsas de compras. Guarda todo en el bolsillo o dentro de la mochila cerrada.

Pide permiso antes de fotografiar testimonios

Las sesiones de testimonio de hibakusha se hacen en salas del museo y en escuelas, y el público suele ser de estudiantes. Escucha sin fotografiar hasta que el organizador diga que puedes, y no hagas preguntas sobre la salud o la familia de quien habla.

Lleva tu basura contigo

Casi no hay basureros en la calle, y los pocos que hay en el parque y en las estaciones son para lo que se compra ahí. Una bolsa doblada en el bolsillo te resuelve el día entero, incluido el palito del momiji frito.

Reserva tiempo para el museo y el parque

Tratar Hiroshima como una parada rápida entre trenes deja poco espacio para la exposición y el memorial. Yo reservaría una mañana para el conjunto, incluida una pausa; el tiempo de visita varía. Miyajima merece otro día, con desplazamiento en tren o tranvía y ferry, en vez de ser una obligación de esa misma tarde.

Atravesar el parque al mediodía en julio o agosto

Hacer la caminata del Parque de la Paz hasta la Cúpula a mediodía, en julio o agosto. Con el calor húmedo y las alertas de índice de calor de esa época, la insolación es el riesgo real de la ciudad: camina por el parque temprano, al salir del museo, lleva agua y sal y guarda el mediodía para lugares cerrados.

Aceptar una invitación a un bar en la acera de Nagarekawa

Seguir a quien aborda en la acera de Nagarekawa con una invitación a un bar. Es la estafa del «catch», en la que la cuenta llega inflada por tarifas de asiento, y la salida es rechazar la invitación hecha en la calle y elegir el bar tú mismo.

Buscar la tarjeta PASPY, retirada en 2025

Buscar la tarjeta PASPY, que las guías antiguas todavía recomiendan para el tranvía. Fue retirada en 2025 y reemplazada por el sistema MOBIRY DAYS, y el validador también acepta tarjeta de crédito por aproximación: confirma la forma de pago antes de subir.

Consulta los últimos accesos y pedidos

Planear la cena o una visita solo por la hora de cierre puede fallar: el último pedido y el último acceso suelen ser antes. Consulta el restaurante y la institución elegidos. El Museo Memorial de la Paz tiene horarios estacionales y franjas con reserva; no supongas que todos los museos de la ciudad cierran a la misma hora.

こんにちは: Konnichiwa (kon-nitchi-uá)

Hola, usado desde media mañana hasta finales de la tarde

すみません: Sumimasen (sumi-massên)

Con permiso, disculpe y también «atiéndame, por favor»: sirve para llamar al camarero

お好み焼き一枚ください: Okonomiyaki ichimai kudasai (oconomiiáki itchimai cudassai)

Un okonomiyaki, por favor

そばで: Soba de (sóba dê)

Con fideos soba: la elección entre soba y udon que siempre preguntan en el mostrador

いくらですか: Ikura desu ka (ikura dess ka)

¿Cuánto cuesta?

ぶちうまいじゃけぇ: Buchi umai jakee (butchi umái jaquê)

«Está muy rico» en el dialecto local: buchi es «muy» y jakee cierra la frase

Kamiya-chō y Hatchōbori

El centro financiero y comercial, donde se cruzan casi todas las líneas de tranvía y están los grandes almacenes. Es el punto de transbordo más usado de la ciudad y la zona con más hoteles de cadena.

Hondōri

Una galería peatonal techada de unos 570 m, entre Kamiya-chō y Fukuromachi, con tiendas, farmacias, cafés y la terminal de la línea Astram. Es práctica cuando llueve y es el camino natural entre el centro y el Parque de la Paz.

Nagarekawa y Yagenbori

La zona de vida nocturna de Naka-ku, con cientos de izakayas, bares de tragos y locales de música en calles estrechas. Tiene movimiento de las 19:00 a las 2:00, y aquí nació el uni-hōren, un plato de erizo sobre espinaca que se sirve en la barra.

Alrededores de la estación (Minami-ku)

Aquí están la estación del Shinkansen, el nuevo complejo comercial abierto en 2025 y la hilera de locales de okonomiyaki del Ekimae Hiroba. Conviene para alojarte si llegas tarde o sales temprano en tren.

Hijiyama y Danbara

Una colina de 71 m con un parque de cerezos, el museo de arte contemporáneo y la biblioteca pública de manga.

Yokogawa

Un subcentro al norte, alrededor de la estación JR del mismo nombre, de donde salió en 1905 la primera línea de autobús urbano de Japón. Reúne bares pequeños, cafés independientes y salas de conciertos medianas.

Ujina y Motoujina

El frente portuario al sur, con la terminal de pasajeros de donde salen los ferris a Miyajima, Etajima, Ninoshima y Matsuyama. Es una zona de almacenes y de parque junto al mar, con el hotel que fue sede de la cumbre del G7 en 2023.

Miyajimaguchi (Hatsukaichi)

Base junto al muelle del ferry a Miyajima, en Hatsukaichi. JR indica unos 28 minutos de tren desde Hiroshima, sin contar espera ni acceso al muelle. Puede facilitar una salida hacia la isla; compara esa ventaja con los desplazamientos a los lugares de Hiroshima y consulta los ferris de ida y vuelta.

El delta, las colinas y el mar

Hiroshima ocupa el delta del río Ōta, que se abre en seis brazos antes de entrar en la bahía: prácticamente todo el centro está sobre aluvión y relleno, lo que explica el nombre «isla ancha» y la cantidad de puentes (más de 2.500 en la ciudad). El centro es plano y está trazado en cuadras regulares entre los canales, rodeado de cerros bajos que cierran el horizonte: Futabayama al noreste, Hijiyama al sureste (71 m), Ōgonzan al oeste y, al fondo, el Misen, de 535 m, en la isla de Miyajima. El mar interior de Seto, protegido por islas casi por todos lados, le da a la región el clima Setouchi: poca lluvia, muchos días de sol y veranos bochornosos sin viento.

La trama de posguerra y las laderas

La trama actual es resultado del plan de reconstrucción de posguerra: la avenida de la Paz, de 100 m de ancho, atravesando la ciudad de este a oeste, el Parque Memorial ocupando la punta entre los ríos Motoyasu y Honkawa, y las líneas de tranvía de Hiroden cosiendo Aioi-dōri y Rijō-dōri. La expansión reciente subió por los valles de los afluentes, en Asaminami y Asakita, terreno de ladera que ya produjo deslizamientos graves en 2014 y en las lluvias de 2018.

Béisbol y fútbol mueven Hiroshima

Dos instituciones organizan la vida colectiva. El Hiroshima Carp, equipo de béisbol fundado en 1950 con donaciones que la gente echaba en barriles en la calle, pertenece a una empresa local y juega en el Mazda Zoom-Zoom Stadium desde 2009; los días de partido, el rojo se adueña del tranvía y de la estación. El Sanfrecce Hiroshima, el club de fútbol, ganó tres títulos nacionales en la década de 2010 y desde febrero de 2024 juega en el Edion Peace Wing, un estadio nuevo en el centro, junto al castillo. Fue la primera vez en décadas que la ciudad tuvo fútbol de primera división a pasos del centro.

El museo, las escuelas y los bares de jazz

La cultura de la memoria es una industria seria y cotidiana: la Fundación de la Cultura de la Paz mantiene el museo y el archivo de testimonios, escuelas de todo el país hacen viajes de estudio a la ciudad, y sobrevivientes todavía dan testimonio en salas del museo, aunque la edad promedio ya supere los 85 años. La red Mayors for Peace se fundó aquí en 1982 y reúne a miles de municipios. Nada de esto impide que la ciudad tenga una escena de bares de jazz y música en vivo en Yokogawa y Nagarekawa, una orquesta sinfónica desde 1963 y presentaciones nocturnas de kagura, el teatro danzado de máscaras del norte de la prefectura, con dragones y espadas.

Libros, manga y cine sobre la bomba atómica

Hiroshima también es el tema de obras que la explican mejor que cualquier folleto: el reportaje «Hiroshima», de John Hersey, publicado de una vez en The New Yorker en agosto de 1946; la novela «Lluvia negra», de Masuji Ibuse, de 1965, filmada por Shohei Imamura en 1989; el manga «Gen de Hiroshima», que Keiji Nakazawa empezó en 1973 a partir de su propia infancia; y la animación «En este rincón del mundo» (2016), sobre la vida doméstica en Kure e Hiroshima antes y después de agosto de 1945.

«Hiroshima», de John Hersey (1946)

Un reportaje que ocupó un número entero de The New Yorker en agosto de 1946 y sigue hora a hora a seis sobrevivientes. Es el texto que hizo que el mundo entendiera la bomba a escala humana y no en toneladas.

«Gen Pies Descalzos», de Keiji Nakazawa (1973)

Un manga autobiográfico de un autor que tenía 6 años el 6 de agosto de 1945 y perdió a casi toda su familia. Muestra también la posguerra, el hambre, el mercado negro y el estigma sobre los sobrevivientes.

«En Este Rincón del Mundo», de Sunao Katabuchi (2016)

Una película animada sobre una joven que se casa y se muda a Kure, y su vida cotidiana en casa entre 1944 y 1945, con Hiroshima de fondo. Reconstruye las calles, los precios y las recetas de la época y explica la región mejor que cualquier documental.