Kyoto

La monnaie est le yen, qui à la mi-2026 vaut environ 160 pour un dollar et 185 pour un euro. La taxe sur la consommation de 10 % est déjà incluse dans le prix annoncé, et l'exonération pour les touristes sur les achats de plus de 5 000 ¥ est en transition vers un remboursement effectué à l'aéroport : confirmez à la caisse avant de compter dessus. Les fourchettes de référence : café 400 à 600 ¥ ; déjeuner teishoku 900 à 1 500 ¥ ; repas de supérette 500 à 800 ¥ ; ramen 900 à 1 300 ¥ ; dîner ordinaire 3 000 à 6 000 ¥ ; kaiseki 15 000 à 40 000 ¥ ; entrée de temple 400 à 1 300 ¥. Hébergement : dortoir 3 000 à 4 500 ¥, capsule 3 500 à 5 000 ¥, hôtel d'affaires 10 000 à 18 000 ¥, ryokan avec deux repas 20 000 à 50 000 ¥. Depuis le 1er mars 2026, la taxe de séjour municipale est perçue par personne et par nuit selon cinq tranches : 200 ¥ en dessous de 6 000 ¥, 400 ¥ de 6 000 à 19 999 ¥, 1 000 ¥ de 20 000 à 49 999 ¥, 4 000 ¥ de 50 000 à 99 999 ¥ et 10 000 ¥ au-delà de 100 000 ¥. C'est la plus élevée du Japon et elle est généralement perçue à l'arrivée. On ne laisse de pourboire nulle part, et insister met mal à l'aise : il est courant de laisser des pièces sur la table et de voir quelqu'un courir derrière pour les rendre. Certains izakaya facturent un couvert (otōshi) de 300 à 500 ¥, et les restaurants formels ajoutent 10 à 15 % de service. La carte fonctionne dans les hôtels, les magasins et les chaînes, mais temples, marchés, petits taxis et vieux comptoirs demandent encore des espèces. Les distributeurs automatiques des 7-Eleven et des bureaux de poste acceptent les cartes étrangères 24 h/24.

Aéroport du Kansai (KIX), à 100 km du centre

L'aéroport international est celui du Kansai, le KIX, et il se trouve à 100 km, une distance qui surprend souvent les nouveaux arrivants. Le train express Haruka relie le KIX à la gare de Kyoto en 75 à 80 minutes pour environ 3 100 ¥, avec des départs toutes les 30 minutes ; le bus direct met 90 à 105 minutes et coûte environ 2 800 ¥, et il vaut le coup avec de gros bagages, car il n'y a aucun escalier en chemin. Depuis l'aéroport domestique d'Itami, l'ITM, le bus arrive en 55 à 70 minutes pour environ 1 400 ¥. Depuis Tokyo, le shinkansen Nozomi fait le trajet en 2 h 10–2 h 20 pour environ 14 000 ¥, et voici le détail qui coûte de l'argent : il n'est pas couvert par le Japan Rail Pass. Les détenteurs du pass prennent le Hikari, 20 minutes plus lent mais déjà payé.

Le bus s'en charge : seulement deux lignes de métro

Dans la ville, il n'existe que deux lignes de métro, la Karasuma (nord-sud) et la Tōzai (est-ouest), donc le bus municipal se charge de tout le reste, avec un tarif unique de 230 ¥ dans la zone centrale et la porte d'entrée indiquée sur chaque véhicule. Regardez l'indication, car elle change d'un modèle à l'autre. Le forfait journalier bus seul a été supprimé en mars 2024 ; il reste le Pass 1 Jour Métro et Bus, à 1 100 ¥, qui ne devient rentable qu'à partir de cinq trajets. Les cartes IC (ICOCA, Suica, Pasmo) fonctionnent partout, y compris sur le téléphone ; l'ICOCA physique coûte 2 000 ¥, dont 500 ¥ de dépôt remboursable. La municipalité a annoncé un tarif différencié entre résidents (200 ¥) et non-résidents (350 à 400 ¥) sur les lignes centrales à partir de 2027, ainsi que des lignes express destinées aux visiteurs. Le réseau est complété par les chemins de fer privés Hankyu, Keihan et Kintetsu, la ligne JR Sagano jusqu'à Arashiyama (15 min), le tramway Randen au nord-ouest et l'Eizan au nord-est. La ville est plate : tout Higashiyama se fait à pied, et le vélo est efficace, avec une location de 1 000 à 1 500 ¥ par jour, à condition de le garer sur un emplacement payant. Récupérer un vélo mis en fourrière coûte environ 2 300 ¥.

Ici, le risque n'est presque jamais humain, il vient du climat et de l'imprudence. La criminalité violente est très faible et marcher seul la nuit n'est pas, dans les faits, un risque notable ; un objet oublié revient généralement par le kōban, le poste de police de quartier. Les vrais dangers sont ailleurs : l'insolation en juillet et août, quand le bassin dépasse 35 °C avec une forte humidité et que le corps a besoin d'eau et d'ombre chaque heure ; les typhons entre août et septembre, qui interrompent trains et avions pendant une journée ; et les tremblements de terre, pour lesquels la consigne est simple : s'éloigner du verre, se protéger la tête et suivre les instructions du haut-parleur. Un vélo sur un trottoir étroit cause plus d'accidents avec les piétons que toute autre chose. Côté arnaques, le répertoire est modeste : revendeurs de billets, pousse-pousse et « visite privée » qui abordent à la sortie du Kiyomizu à un prix bien au-dessus du guichet, et quelques bars de Kiyamachi et de Gion avec un couvert non annoncé. Demandez le prix avant de vous asseoir et méfiez-vous de qui vous interpelle dans la rue. Urgences : 110 pour la police, 119 pour les pompiers et l'ambulance, les deux avec un service en anglais par transfert.

Ne mangez pas en marchant

Ne mangez pas en marchant, surtout à Nishiki et dans les montées de Higashiyama. Chaque boutique a son propre comptoir, sa marche ou sa poubelle, et manger debout à côté du vendeur est le comportement attendu, tout comme porter le paquet fermé jusqu’à un banc.

Pas de photo dans les ruelles privées de Gion

Depuis 2024, les venelles privées du quartier sont interdites à quiconque n'est pas invité, avec des panneaux en japonais et en anglais annonçant des amendes (les montants publiés vont de 10 000 à 30 000 ¥). Photographier les maiko en chemin vers le travail, même dans une rue publique, est interdit par le conseil de quartier.

Retirez vos chaussures là où il y a une marche

Dans les salles de temple, les ryokan, les maisons de thé et de nombreux restaurants, la marche (genkan) marque la frontière. Retirez vos chaussures, tournez-les vers la sortie et ne marchez jamais sur le tatami avec vos chaussures, ni sur le sol du genkan en simples chaussettes.

Utilisez le plateau à monnaie

Aux caisses et aux comptoirs se trouve un petit plateau pour l'argent et la carte. Posez-y la somme plutôt que de la tendre à la main ; la monnaie revient par le même chemin, souvent à deux mains.

Silence dans les transports et les jardins

On ne parle pas au téléphone dans le bus ou le train, et le volume des conversations baisse près des salles de prière et des jardins secs. Dans un jardin de mousse, sortir du chemin de pierre abîme des années d'entretien.

Restaurants kaiseki et maisons de thé exigent une recommandation

Beaucoup de restaurants de kaiseki et de maisons de thé fonctionnent sur recommandation (ichigen-san okotowari, « nous ne servons pas les clients venant pour la première fois sans présentation »). Le refus vaut pour tout nouveau client sans recommandation. Demandez à l'hôtel de réserver, une semaine à l'avance.

Combiner le Fushimi Inari avec le Kinkaku-ji ou Arashiyama

Essayer de caser le Fushimi Inari, au sud, dans la même journée que le Kinkaku-ji, au nord-ouest, et Arashiyama, à l'ouest. La distance ne pèse que d'un côté : du Kinkaku-ji au Fushimi Inari, comptez 50 à 80 minutes de bus et de train, avec un changement à la gare de Kyoto, et depuis Arashiyama environ 30 minutes par les lignes JR Sagano et JR Nara. Ce qui ne rentre pas, c'est la visite elle-même, car le Kinkaku-ji et Arashiyama, à une demi-heure l'un de l'autre, occupent déjà la journée de 8 h à la fin d'après-midi. Gardez le Fushimi Inari pour un autre jour, ou pour après 19 h.

Les lignes touristiques n'acceptent plus personne

Compter sur le bus entre 10 h et 17 h en haute saison. Les lignes touristiques se remplissent et cessent tout simplement de laisser monter qui que ce soit ; le métro plus la marche, ou le train JR et le Keihan, arrivent presque toujours avant.

Réserver « à Kyoto » sans ouvrir la carte

Réserver un « hôtel à Kyoto » sans ouvrir la carte et se réveiller à Yamashina, Katsura ou dans le sud de Fushimi, à 25 ou 40 minutes de tout. Restez dans le rectangle entre la gare, Karasuma-Oike, Sanjō et Gion.

Penser que Fushimi Inari se fait en une demi-heure

Penser que Fushimi Inari se règle en une demi-heure. Les premiers torii sont à 10 minutes de l'entrée, mais la boucle complète jusqu'au sommet, à 233 m, prend de 2 à 3 heures d'escaliers.

Le dernier billet est vendu 30 minutes avant

Arriver dans un temple après 16 h. La plupart ferment entre 16 h 30 et 17 h et le dernier billet est vendu 30 minutes avant ; en hiver, certains ferment encore plus tôt. Entre entrer et rester dehors, l’écart peut être de quelques minutes : vérifiez les horaires de chaque temple la veille.

すみません (sumimasen)

« excusez-moi » et « pardon » à la fois ; sert à appeler le serveur (sou-mi-ma-sènn)

ありがとうございます (arigatō gozaimasu)

merci beaucoup, la forme standard et polie (a-ri-ga-to go-za-i-mass)

おおきに (ōkini)

merci dans le dialecte de Kyoto, utilisé par les commerçants et en fin d'addition (o-ki-ni)

おいくらですか (o-ikura desu ka)

combien ça coûte ? (o-i-kou-ra dess-ka)

写真を撮ってもいいですか (shashin o totte mo ii desu ka)

puis-je prendre une photo ? La question qui évite presque tous les problèmes à Gion (sha-shin o tot-te mo ii dés-ka)

ごちそうさまでした (gochisōsama deshita)

se dit en finissant de manger et en quittant le restaurant ; équivaut à remercier pour le repas (go-tchi-so-sa-ma dèch-ta)

La cuvette fermée et les rivières

Kyoto se trouve dans une cuvette sédimentaire fermée par des montagnes sur trois côtés : Kitayama au nord, Higashiyama à l'est (avec le mont Hiei, 848 m) et Nishiyama à l'ouest ; seul le sud est ouvert, vers Osaka et la baie. La rivière Kamo traverse la ville du nord au sud et reçoit la Takano à Demachiyanagi, dans un delta en forme de Y ; la Katsura coule à l'ouest, sous le pont Togetsukyō, et les deux rejoignent l'Uji pour former la Yodo, qui se jette dans la baie d'Osaka.

La grille de 794 et l'adresse

La grille de 794 a survécu : les rues est-ouest sont encore numérotées d'Ichijō à Kujō, et l'adresse locale n'utilise pas de numéro de porte, mais le carrefour le plus proche additionné d'une direction, agaru (en montant, vers le nord), sagaru (en descendant, vers le sud), higashi-iru et nishi-iru (en entrant vers l'est ou vers l'ouest).

La chaleur stagnante et la loi sur les hauteurs

La cuvette fonctionne comme une marmite : l'air ne circule pas, l'été dépasse 35 °C avec une forte humidité, et l'hiver garde le froid, avec de la neige occasionnelle. La loi sur le paysage de 2007 limite la hauteur à une fourchette de 10 à 31 m sur la majeure partie de la municipalité, interdit les panneaux publicitaires en toiture et impose des façades discrètes, ce qui explique la silhouette basse et l'absence de gratte-ciel : les points hauts sont la tour de Kyoto (131 m, 1964) et le toit de la gare (1997, 470 m de long).

Les cinq hanamachi sont toujours en activité

Les cinq hanamachi (Gion Kōbu, Gion Higashi, Miyagawachō, Pontochō et Kamishichiken) maintiennent le système d'okiya, d'ochaya et d'écoles de danse qui forme les geiko et les maiko. Elles sont environ 200 femmes au total aujourd'hui, contre plus de 2 000 dans les années 1920, et le travail est artistique et contractuel : danse, shamisen, conversation lors de dîners privés. Le public peut le voir légalement lors des odori saisonniers, surtout le Miyako Odori, en avril, au théâtre de Gion Kōbu, et le Kamogawa Odori de Pontochō, en mai. En dehors des scènes, la règle est de ne pas photographier les femmes sur le chemin du travail et de ne pas entrer dans les ruelles privées.

Artisanat répertorié avant l'industrie

La ville produit un artisanat répertorié bien avant l'industrialisation : soie Nishijin-ori, teinture kyō-yūzen, céramique kiyomizu-yaki, éventails, aiguilles, pinceaux et encens. Elle abrite en même temps des entreprises nées de ce socle technique : Shimadzu (1875, instrumentation), Nintendo (1889, cartes hanafuda avant les jeux vidéo), Kyocera (1959), Omron, Murata, Rohm et Nidec, et une grande vie universitaire : environ 150 000 étudiants, un peu plus d'un dixième de la population, et plus de dix prix Nobel liés à l'université de Kyoto, de Hideki Yukawa (1949) à Susumu Kitagawa (2025).

Kabuki, cinéma et marché

Dans la culture de consommation, Kyoto compte le théâtre de kabuki Minami-za, dont l'origine remonte au début du XVIIe siècle et dont le bâtiment actuel date de 1929, avec la saison Kaomise en décembre ; le Musée international du manga, ouvert en 2006 dans une école primaire désaffectée, avec environ 300 000 pièces ; et le parc de studios Tōei Uzumasa, héritage de l'époque où la ville était le centre du cinéma d'époque japonais. Pontochō réunit bars et restaurants dans une ruelle de maisons en bois. Vérifiez les horaires de l’établissement choisi et le trajet de retour avant d’organiser la soirée.

« Le Pavillon d'or », Yukio Mishima (1956)

Roman construit autour de l'incendie réel du Kinkaku-ji en 1950, provoqué par un novice. Il explique la relation difficile de la ville avec sa propre beauté conservée.

« Kyoto, la vieille capitale » (Koto), Yasunari Kawabata (1962)

La ville vue à travers ses métiers et son calendrier : tissage de Nishijin, cèdres de Kitayama, fêtes de rue. C'est le portrait le plus précis d'un Kyoto qui s'est industrialisé sans cesser d'être artisanal.

« Les Sœurs de Gion », Kenji Mizoguchi (1936)

Film tourné dans le quartier, sur deux geishas aux stratégies de survie opposées. Il montre l'économie réelle derrière les maisons de thé, sans le vernis touristique.