Tokyo

La monnaie officielle du Japon est le yen (¥). En 2026, le taux de change tourne autour de 150 ¥ pour un dollar et 27 ¥ pour un real, ce qui a rendu la ville sensiblement moins chère pour les visiteurs étrangers qu'il y a dix ans. Pour vous donner une idée des prix : café dans une supérette 130 à 200 ¥ et dans un café de rue 450 à 800 ¥ ; bol de ramen 900 à 1 400 ¥ ; déjeuner complet (teishoku) 900 à 1 600 ¥ ; dîner d'izakaya avec boisson 3 000 à 5 000 ¥ par personne ; canette de bière de 500 ml en supérette 250 à 350 ¥ et pression au bar 500 à 900 ¥ ; trajet de métro 150 à 330 ¥ ; courte course de taxi 1 300 à 1 800 ¥ ; lit en dortoir 3 500 à 6 500 ¥ ; hôtel d'affaires avec petite chambre propre 12 000 à 22 000 ¥ la nuit. On ne laisse de pourboire nulle part : il est courant de laisser la monnaie sur la table et de voir le serveur courir derrière soi sur le trottoir pour la rendre. La carte passe dans presque tous les endroits formels, mais les petits izakaya, les stands de fête, les temples et certains ramen-ya n'acceptent encore que les espèces : gardez sur vous 5 000 à 10 000 ¥ en liquide. Des distributeurs automatiques acceptant les cartes étrangères 24 h/24 se trouvent dans toutes les boutiques 7-Eleven et dans les bureaux de poste. La taxe sur la consommation est de 10 % et il existe une exonération pour les touristes sur les achats de plus de 5 000 ¥ sur présentation du passeport, mais attention à la date : à partir du 1er novembre 2026, l'exonération ne se fait plus en magasin et devient un remboursement à l'aéroport, sur vérification des tickets. La taxe de séjour de Tokyo est aujourd'hui de 100 ¥ par nuit pour les chambres de 10 000 à 14 999 ¥ et de 200 ¥ au-delà, et passera à 3 % du tarif de la nuitée à partir d'avril 2027. La taxe de sortie du pays est passée à 3 000 ¥ en juillet 2026 et est déjà incluse dans le billet.

Narita se trouve à 60–80 km du centre

Narita se trouve à 60–80 km à l'est du centre, ce qui en dit déjà long sur la taille de la chose. Le Narita Express de la JR rejoint la gare de Tokyo en environ 55 minutes pour environ 3 100 ¥, le Keisei Skyliner va à Nippori et Ueno en 41 minutes pour environ 2 600 ¥, et les bus express coûtent 1 300 à 1 500 ¥ et prennent 80 à 110 minutes. Un taxi de Narita au centre dépasse 20 000 ¥ et vaut rarement le coup. Haneda est à environ 15 km au sud et bien plus pratique : le monorail met 13 à 18 minutes jusqu'à Hamamatsuchō pour environ 520 ¥, et le train Keikyū rejoint Shinagawa en 11 à 14 minutes pour environ 330 ¥ ; il y a des bus au petit matin, car ni le monorail ni le train ne circulent toute la nuit. Vérifiez l'aéroport sur votre billet avant de partir : les vols vendus comme « Tokyo » atterrissent dans l'un ou l'autre, et la différence est d'une heure et demie de trajet.

Metro, Toei, JR et la circulaire cohabitent

En ville cohabitent le métro Tokyo Metro (9 lignes), le métro municipal Toei (4 lignes), les lignes de JR East (la circulaire Yamanote, la Chūō, la Sōbu) et une demi-douzaine de compagnies ferroviaires privées qui prolongent le trajet vers la banlieue, souvent en entrant dans le métro sans changement de train. Les billets à l'unité coûtent 150–330 ¥ par trajet, mais la norme est la carte prépayée : les Suica et Pasmo ordinaires sont de nouveau en vente depuis mars 2025, et pour les visiteurs il existe la Welcome Suica (28 jours, sans caution), la Welcome Suica Mobile sur iPhone (depuis mars 2025, 180 jours, accepte les cartes étrangères) et la Tourist Pasmo, lancée en mai 2026. La même carte paie les bus, les consignes de gare et les supérettes, ce qui simplifie tout le voyage. Le Tokyo Subway Ticket de 24, 48 ou 72 heures (1 000/1 500/2 000 ¥ pour un adulte depuis le 14 mars 2026) ne vaut que sur les lignes Metro et Toei, pas sur la JR, et le Japan Rail Pass n'a aucun sens si vous restez en ville. Les trains s'arrêtent entre minuit et une heure du matin, il n'y a pas de métro de nuit et le taxi facture environ 500 ¥ de prise en charge avec une majoration de 20 % entre 22 h et 5 h ; les applications GO et S.RIDE fonctionnent mieux qu'Uber. La ville est plate à l'est et se parcourt à pied dans un rayon de deux ou trois kilomètres ; le vélo est courant, mais depuis avril 2026 les cyclistes adultes reçoivent des amendes pour des infractions comme l'usage du téléphone au guidon.

Le train à grande vitesse vers Kyoto et Osaka

Le Shinkansen part de la gare de Tokyo et de Shinagawa et rejoint Kyoto en 2 heures 15 et Osaka en 2 heures 30. C'est le moyen le plus rapide et le plus cher de traverser le pays, et c'est sur lui que le Japan Rail Pass doit servir pour être rentable. Le billet s'achète sur le site de JR Central ou au distributeur de la gare. Kamakura, Nikkō et Hakone sont hors de cette ligne et se rejoignent par des trains locaux et express qui partent de Tokyo, d'Asakusa et de Shinjuku.

Hiroshima sur le même corridor

Hiroshima se trouve à environ quatre heures de Tokyo par les lignes Tōkaidō et Sanyō. Le musée de la Paix et Miyajima justifient une nuit sur place, plutôt qu’un retour dans la journée.

Tokyo est l'une des grandes villes les plus sûres du monde, et la criminalité violente envers les étrangers y est rare : un objet oublié est en général remis au guichet de la gare ou au kōban, le poste de police de quartier, et revient souvent à son propriétaire. Ce qui demande de l'attention, ce sont les séismes, la chaleur de l'été et quelques arnaques nocturnes. Les bâtiments suivent une norme parasismique depuis 1981, révisée en 2000, et en cas de secousse la consigne est de rester sur place, de s'éloigner des vitres et de suivre les instructions du personnel ; installez une application d'alerte précoce, comme la Safety Tips officielle, et sachez que le 1er septembre est la journée nationale d'exercice. Entre juillet et septembre, les coups de chaleur envoient des milliers de personnes à l'hôpital chaque année, et la recommandation officielle est de l'eau, du sel et de l'ombre toutes les heures ; à la même période, les typhons annulent des trains avec un jour de préavis. Dans les transports bondés, il existe du harcèlement (chikan), raison des voitures réservées aux femmes aux heures de pointe, et toute personne qui en est victime doit appuyer sur le bouton d'urgence ou appeler l'agent du quai. À Kabukichō et à Roppongi, des rabatteurs abordent les touristes sur le trottoir et les emmènent dans des bars qui présentent des additions gonflées de dizaines de milliers de yens : ne suivez pas ceux qui vous interpellent dans la rue. La loi sur les stupéfiants est sévère et sans tolérance, y compris pour des quantités infimes et pour des médicaments courants dans d'autres pays qui sont interdits ici, alors vérifiez votre trousse avant d'embarquer.

Ne mangez pas en marchant

La nourriture de rue se mange debout, sans bouger, à côté du stand qui l'a vendue, et les déchets y retournent. L'exception, c'est l'enceinte d'une fête. Il en va de même pour la boisson : une bouteille ouverte au milieu du trottoir est mal vue, et Shibuya interdit de boire sur la voie publique à certaines heures près de la gare.

Silence dans le train

Téléphone en mode silencieux et aucun appel dans le wagon ; la conversation, s'il y en a, se fait à voix basse. Un grand sac à dos se porte devant le corps ou dans le porte-bagages. Aux heures de pointe, il existe des wagons réservés aux femmes, signalés en rose sur le sol du quai.

File d'attente et ordre d'embarquement

Les marques au sol du quai indiquent où la porte va s'arrêter ; la file se forme là, et ceux qui descendent passent d'abord, par le milieu. Sur les escalators de Tokyo, celui qui reste immobile se tient à gauche (à Osaka c'est l'inverse) même si les opérateurs demandent depuis 2024 que personne ne marche sur l'escalator.

Chaussures dehors au genkan : l'endroit exact

Chaque fois qu'il y a une marche à l'entrée (genkan), les chaussures restent en dessous : dans les maisons, les temples, certains restaurants, les cabines d'essayage et les ryokan. Il y a des chaussons d'intérieur et, souvent, une paire différente réservée aux toilettes, qui n'en sort jamais.

Lavez-vous à la douche avant d'entrer dans le bain

Dans les onsen et les sentō, le lavage complet se fait assis sous la douche, avant d'entrer ; le bassin est une eau commune à tous, on n'y met ni savon ni maillot de bain, et la petite serviette n'entre jamais dans l'eau. Les tatouages interdisent encore l'entrée dans de nombreux établissements, même si ceux qui les acceptent sont de plus en plus nombreux.

L'argent sur le petit plateau

Au moment de payer, les billets vont sur le plateau en plastique du comptoir, pas dans la main de l'employé, et la monnaie revient par le même chemin. Une carte de visite se donne et se reçoit à deux mains, et se lit avant d'être rangée. Jamais dans une poche arrière.

Acheter le Japan Rail Pass rien que pour Tokyo

Acheter le Japan Rail Pass pour un voyage uniquement à Tokyo. Il coûte 50 000 ¥ pour sept jours depuis la hausse de 2023 et n'est pas valable dans le métro. Il ne s'amortit que sur le Shinkansen ; pour la ville, une carte Suica ou Pasmo suffit à tout.

Planifier la journée à la distance, pas à la ligne

Planifier la journée selon la distance sur la carte et non selon la ligne de train. C'est une erreur fréquente le premier jour : deux points à trois kilomètres peuvent demander deux correspondances et trente minutes, et passer de JR au métro signifie franchir les portiques de compagnies différentes ; à Shinjuku, choisir la mauvaise sortie parmi plus de deux cents coûte quinze minutes à pied.

La criée a déménagé à Toyosu en 2018

Aller à Tsukiji en espérant la criée au thon. Le marché de gros a déménagé à Toyosu en octobre 2018 : la criée a lieu là-bas, commence avant 6 h et la passerelle supérieure a un accès limité. À Tsukiji, il reste le marché extérieur, qui est excellent, mais c'est du commerce de rue, jamais une criée.

Compter sur la carte et manquer d'espèces

Compter sur la carte partout et se retrouver sans espèces. Stands de fête, temples, izakaya de sept places et bon nombre de ramen-ya à machine n'acceptent que les billets ; les distributeurs des banques ordinaires refusent souvent les cartes étrangères, et ceux qui marchent sont ceux des 7-Eleven et des bureaux de poste.

Déjeuner à 15 h 30 ou dîner à 22 h

Se présenter pour déjeuner à 15 h 30 ou pour dîner à 22 h. Beaucoup de bonnes adresses ferment entre 14 h 30 et 17 h 30 et cessent de prendre des commandes une heure avant la fermeture ; et l'heure de rentrer est celle du dernier train, entre minuit et une heure, après quoi le taxi vers la banlieue coûte de 8 000 à 15 000 ¥.

すみません: sumimasen (sumimassên)

Excusez-moi / pardon / s'il vous plaît, serveur. Le mot le plus utile du pays. Il sert aux trois choses.

ありがとうございます: arigatō gozaimasu (arigatô gozaimáss)

Merci beaucoup. La forme courte, « arigatō », est pour quelqu'un que vous connaissez déjà.

英語のメニューはありますか: eigo no menyū wa arimasu ka (êigo no meniú ua arimáss ka)

Avez-vous un menu en anglais ?

お会計お願いします: okaikei onegai shimasu (okaikêi oneguai shimáss)

L'addition, s'il vous plaît. Dans beaucoup d'endroits, on porte soi-même le ticket jusqu'à la caisse, en sortant.

…はどこですか: … wa doko desu ka (… ua dokô déss ka)

Où se trouve… ? Dites le nom de l'endroit d'abord, et montrez la carte sur votre téléphone.

大丈夫です: daijōbu desu (daidjôbu déss)

Ça va / non, merci. Utile pour refuser un sac, une paille ou une sollicitation dans la rue sans paraître brusque.

Tokyo occupe le bord sud de la plaine du Kantō, la plus grande du Japon, au fond ouest de la baie de Tokyo. La métropole administre 2 194 km², chiffre qui inclut les îles Izu et Ogasawara, cette dernière à plus de 1 000 km au sud ; les 23 arrondissements spéciaux totalisent environ 627 km². Le relief divise la ville en deux : à l'ouest, la terrasse de Musashino, de 20 à 40 m au-dessus du niveau de la mer, c'est la Yamanote, la « ville haute » des anciens lots de samouraïs et des quartiers résidentiels chers ; à l'est du palais impérial commence la plaine alluviale, le shitamachi ou « ville basse », construite sur des sédiments fluviaux et des remblais, avec des sections sous le niveau de la mer protégées par des digues et des pompes. Trois rivières organisent l'est : la Sumida, l'Arakawa (détournée par un canal artificiel achevé en 1930 justement pour épargner le centre des inondations) et la Tama, qui forme la limite sud. Le climat est subtropical humide : été de 30 à 36 °C avec des nuits au-dessus de 25 °C, hiver sec et ensoleillé, saison des pluies en juin et typhons entre août et octobre ; l'effet d'îlot de chaleur a fait grimper la température moyenne locale d'environ 3 °C en un siècle, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Le maillage urbain n'a pas de centre unique : la ligne circulaire Yamanote, 34,5 km et 30 stations, relie les grands terminaux, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Ueno, Tokyo, Shinagawa, et chacun d'eux fonctionne comme un centre à part entière, avec son grand magasin et son quartier de bars. Les adresses ne suivent pas de noms de rue mais des blocs numérotés par ordre d'enregistrement (chōme-banchi-gō), ce qui rend la carte du téléphone quasiment indispensable. Trois plaques tectoniques se rencontrent sous la région, et le gouvernement métropolitain retient une probabilité de l'ordre de 70 % d'un séisme de magnitude 7 dans la région au cours des 30 prochaines années.

Les quartiers du manga, de l'anime et du cinéma

Les grandes maisons d'édition de manga du pays se trouvent entre Jinbōchō et Iidabashi, à quelques rues des quelque 130 bouquinistes qui font de Jinbōchō le plus grand quartier du livre d'occasion de la planète, et la production d'anime se répartit entre des dizaines de petits studios à Nerima et Suginami, arrondissements résidentiels sans façade qui annonce ce qu'on y fait. Le cinéma de la ville se lit en trois couches : les intérieurs domestiques de Yasujirō Ozu, la Tokyo dévastée de « Godzilla » (1954), qui refilme le bombardement de 1945 avec un monstre à la place des B-29, et la ville de routine et de propreté de « Perfect Days » (2023).

Kabuki, sumo, baseball et musique live, chacun à son adresse

La vie culturelle fonctionne par adresse, ce qui aide beaucoup quand on vient d'arriver. Le Kabuki-za à Ginza, reconstruit en 2013 sur le théâtre de 1889, vend des billets pour un acte, avec des places réservées en ligne la veille ou sans réservation au guichet le jour même, selon les disponibilités. Le sumo tient trois de ses six tournois annuels dans la ville, au Kokugikan de Ryōgoku, en janvier, mai et septembre, quinze jours chacun ; le baseball partage la ville entre les Yomiuri Giants, au Tokyo Dome, et les Yakult Swallows, au stade de Jingū. La musique live se joue dans des « live houses » en sous-sol à Kōenji et Shimokitazawa, et dans les jazz kissa, des cafés d'écoute où la conversation est découragée et où le disque tourne à fort volume.

Le calendrier et le dernier train

La religion se présente comme un calendrier, pas comme une doctrine : shintoïsme pour la naissance, le mariage et le Nouvel An ; bouddhisme pour les funérailles et pour l'Obon d'août, quand la ville se vide. De minuscules bars définissent la nuit : le Golden Gai en compte environ 200 dans six ruelles, beaucoup avec six places et un droit de table, certains avec un panneau indiquant qu'ils ne reçoivent que des habitués, ce qui est une conséquence de la taille de la salle. Le dernier train, entre minuit et une heure du matin, est l'horloge sociale de la ville : soit vous courez à la gare, soit vous restez jusqu'à cinq heures. C'est toute l'explication du nombre de karaokés et de saunas ouverts toute la nuit.

« Voyage à Tokyo » (Yasujirō Ozu, 1953)

Un couple de personnes âgées venu de province rend visite à ses enfants en ville et découvre que personne n'a de temps à lui consacrer. Le film montre le Tokyo du début de la reconstruction et explique, sans jamais le dire, pourquoi la famille japonaise s'est dispersée dans la banlieue ferroviaire.

« La Ballade de l'impossible » (Haruki Murakami, 1987)

Roman situé dans le Tokyo étudiant de 1969, une ville parcourue à pied, quartier par quartier. Il fonctionne comme une carte affective de Shinjuku, de Waseda et des banlieues de l'ouest avant la bulle immobilière.

« Perfect Days » (Wim Wenders, 2023)

Le film de Wim Wenders suit Hirayama, interprété par Kōji Yakusho, un homme qui nettoie les toilettes publiques de Shibuya et répète la même routine chaque jour, du café en canette à la cassette dans sa camionnette. Il montre de près les toilettes du projet The Tokyo Toilet, commandées à des architectes entre 2020 et 2023, et le soin du service et de l'ordre que le visiteur remarque dans la rue.