Tóquio

A moeda oficial do Japão é o iene (¥). Em 2026 o câmbio gira em torno de ¥150 por dólar e ¥27 por real, o que deixou a cidade sensivelmente mais barata para quem vem de fora do que era há dez anos. Para você ter uma noção dos preços: café numa conveniência ¥130–200 e num café de rua ¥450–800; tigela de ramen ¥900–1.400; almoço executivo (teishoku) ¥900–1.600; jantar de izakaya com bebida ¥3.000–5.000 por pessoa; lata de cerveja de 500 ml na conveniência ¥250–350 e chope em bar ¥500–900; trecho de metrô ¥150–330; corrida curta de táxi ¥1.300–1.800; cama em dormitório ¥3.500–6.500; hotel de negócios com quarto pequeno e limpo ¥12.000–22.000 a diária. Não se dá gorjeta em lugar nenhum: é comum deixar troco na mesa e o garçom correr atrás na calçada para devolver. Cartão passa em quase todo lugar formal, mas izakaya pequeno, barraca de festa, templo e alguns ramen-ya ainda aceitam só dinheiro: ande com ¥5.000–10.000 em espécie. Caixas eletrônicos que aceitam cartão estrangeiro 24 horas existem em toda loja 7-Eleven e nas agências dos Correios. O imposto sobre consumo é de 10% e há isenção para turistas em compras acima de ¥5.000 com passaporte, mas repare na data: a partir de 1º de novembro de 2026 a isenção deixa de ser feita na loja e passa a ser reembolso no aeroporto, mediante conferência das notas. A taxa de hospedagem de Tóquio hoje é de ¥100 por noite em quartos de ¥10.000 a ¥14.999 e ¥200 acima disso, e vira 3% do valor da diária a partir de abril de 2027. A taxa de saída do país subiu para ¥3.000 em julho de 2026 e já vem embutida na passagem.

Narita fica a 60–80 km do centro

Narita fica 60 a 80 km a leste do centro, o que já é uma informação sobre o tamanho da coisa. O Narita Express da JR chega à Estação de Tóquio em cerca de 55 minutos por cerca de ¥3.100, o Keisei Skyliner vai a Nippori e Ueno em 41 minutos por cerca de ¥2.600, e os ônibus expressos custam ¥1.300–1.500 e levam 80 a 110 minutos. Táxi de Narita ao centro passa de ¥20.000 e raramente compensa. Haneda está a cerca de 15 km ao sul e é bem mais prático: o monotrilho leva 13 a 18 minutos até Hamamatsuchō por cerca de ¥520 e o trem Keikyū chega a Shinagawa em 11 a 14 minutos por cerca de ¥330; de madrugada há ônibus, porque nem monotrilho nem trem operam a noite inteira. Confira o aeroporto no bilhete antes de sair de casa: voos vendidos como “Tóquio” pousam nos dois, e a diferença é de uma hora e meia de deslocamento.

Metro, Toei, JR e a circular convivem

Dentro da cidade convivem o metrô Tokyo Metro (9 linhas), o metrô municipal Toei (4 linhas), as linhas da JR East (a circular Yamanote, a Chūō, a Sōbu) e meia dúzia de ferrovias privadas que continuam a viagem para os subúrbios, muitas vezes entrando no metrô sem troca de trem. Passagens individuais custam ¥150–330 por trecho, mas o padrão é o cartão pré-pago: Suica ou Pasmo comuns voltaram a ser vendidos em março de 2025, e para quem está de passagem existem o Welcome Suica (28 dias, sem depósito), o Welcome Suica Mobile no iPhone (desde março de 2025, 180 dias, aceita cartão estrangeiro) e o Tourist Pasmo, lançado em maio de 2026. O mesmo cartão paga ônibus, armários de estação e lojas de conveniência, o que simplifica a viagem inteira. O Tokyo Subway Ticket de 24, 48 ou 72 horas (¥1.000/¥1.500/¥2.000 por adulto desde 14 de março de 2026) só vale nas linhas Metro e Toei, não na JR, e o Japan Rail Pass não faz sentido para quem só fica na cidade. Os trens param entre meia-noite e uma da manhã, não há metrô noturno e o táxi cobra cerca de ¥500 na bandeirada com acréscimo de 20% entre 22h e 5h; os aplicativos GO e S.RIDE funcionam melhor que o Uber. A cidade é plana no leste e caminhável em raios de dois ou três quilômetros; a bicicleta é comum, mas desde abril de 2026 ciclistas adultos recebem multas de trânsito por infrações como uso de celular no guidão.

O trem-bala para Quioto e Osaka

O Shinkansen sai da Estação de Tóquio e de Shinagawa e chega a Quioto em 2h15 e a Osaka em 2h30. É o jeito mais rápido e o mais caro de cruzar o país, e é nele que o Japan Rail Pass precisa rodar para se pagar. O bilhete se compra no site da JR Central ou na máquina da estação. Kamakura, Nikkō e Hakone ficam fora dessa linha e se alcançam por trens locais e expressos que saem de Tóquio, Asakusa e Shinjuku.

Hiroshima no mesmo corredor

Hiroshima fica a cerca de 4h de Tóquio pelas linhas Tōkaidō e Sanyō. O museu da paz e Miyajima pedem a noite lá, não a volta no mesmo dia.

Tóquio é uma das grandes cidades mais seguras do mundo, e o crime violento contra estrangeiros é raro: objeto esquecido costuma ser entregue no guichê da estação ou no kōban, o posto policial de esquina, e volta ao dono com frequência. O que pede atenção são os terremotos, o calor do verão e alguns golpes da noite. Os prédios seguem norma sísmica desde 1981, revisada em 2000, e num tremor o procedimento é ficar onde está, afastar-se de vidro e seguir a orientação dos funcionários; instale um aplicativo com alerta antecipado, como o Safety Tips oficial, e saiba que 1º de setembro é dia de simulado nacional. Entre julho e setembro, o golpe de calor manda milhares de pessoas ao hospital todo ano, e a recomendação oficial é água, sal e sombra a cada hora; na mesma época, tufões cancelam trens com aviso de um dia. No transporte lotado existe o assédio (chikan), motivo dos vagões femininos no horário de pico, e quem passar por isso deve apertar o botão de emergência ou chamar o funcionário da plataforma. Em Kabukichō e Roppongi, promotores abordam turistas na calçada e os levam a bares que apresentam contas infladas de dezenas de milhares de ienes, por isso não siga quem chama na rua. A lei de drogas é severa e sem tolerância, inclusive para quantidades mínimas e para remédios comuns em outros países que aqui são proibidos, então confira a sua caixinha antes de embarcar.

Não coma andando

Comida de rua se come parada, ao lado da barraca que vendeu, e o lixo volta para a barraca. A exceção é o recinto de uma festa. O mesmo vale para bebida: garrafa aberta no meio da calçada é malvista, e Shibuya proíbe beber em via pública em determinadas faixas de horário perto da estação.

Silêncio no trem

Celular no modo silencioso e nada de ligações dentro do vagão; conversa, se houver, é em voz baixa. Mochila grande vai para a frente do corpo ou para o bagageiro. Nos horários de pico há vagões só para mulheres, sinalizados em rosa no piso da plataforma.

Fila e ordem de embarque

As marcas no chão da plataforma indicam onde a porta vai parar; a fila se forma ali e quem está saindo passa primeiro, pelo meio. Na escada rolante de Tóquio, quem para fica à esquerda, em Osaka é o contrário, embora as operadoras venham pedindo desde 2024 que ninguém caminhe na escada.

Sapato fora do genkan: o lugar exato

Sempre que houver um degrau na entrada (genkan), sapatos ficam abaixo dele: em casas, templos, alguns restaurantes, provadores de loja e ryokan. Há chinelos de uso interno e, com frequência, um par diferente só para o banheiro: que não sai de lá.

Lave-se no chuveiro antes de entrar na banheira

Em onsen e sentō, a lavagem completa acontece sentado no chuveiro, antes de entrar; a banheira é de água comum a todos, não se usa sabão nela nem roupa de banho, e a toalha pequena não entra na água. Tatuagem ainda barra a entrada em muitas casas, embora as que aceitam venham aumentando.

Dinheiro na bandejinha

Na hora de pagar, as notas vão na bandeja de plástico do balcão, não na mão do atendente, e o troco volta pelo mesmo caminho. Cartão de visita se entrega e se recebe com as duas mãos e se lê antes de guardar: nunca no bolso de trás.

Comprar o Japan Rail Pass só para Tóquio

Comprar o Japan Rail Pass para uma viagem só em Tóquio. Ele custa ¥50.000 por sete dias desde o reajuste de 2023 e não vale no metrô. Só se paga no Shinkansen; para a cidade, um cartão Suica ou Pasmo resolve tudo.

Planejar o dia pela distância, não pela linha

Planejar o dia pela distância no mapa e não pela linha de trem. É um erro comum no primeiro dia: dois pontos a três quilômetros podem exigir duas baldeações e trinta minutos, e sair da JR para o metrô significa passar por catracas de empresas diferentes; em Shinjuku, escolher a saída errada entre mais de duzentas custa quinze minutos a pé.

O leilão mudou para Toyosu em 2018

Ir a Tsukiji esperando o leilão de atum. O mercado atacadista mudou para Toyosu em outubro de 2018: o leilão é lá, começa antes das 6h e a passarela superior tem acesso limitado. Em Tsukiji sobrou o mercado externo, que é ótimo, mas é comércio de rua, não leilão.

Contar com cartão e ficar sem dinheiro

Contar com cartão em toda parte e ficar sem dinheiro. Barraca de festa, templo, izakaya de sete lugares e boa parte dos ramen-ya de máquina só aceitam cédula; caixas eletrônicos de banco comum costumam recusar cartão estrangeiro, e os que funcionam são os das lojas 7-Eleven e dos Correios.

Almoçar às 15h30 ou jantar às 22h

Aparecer para almoçar às 15h30 ou para jantar às 22h. Muita casa boa fecha entre 14h30 e 17h30 e para de aceitar pedidos uma hora antes de encerrar; e a hora de voltar para casa é a do último trem, entre meia-noite e uma, depois da qual o táxi para a periferia custa ¥8.000–15.000.

すみません: sumimasen (sumimassên)

Com licença / desculpe / ei, garçom. A palavra mais útil do país, serve para as três coisas.

ありがとうございます: arigatō gozaimasu (arigatô gozaimáss)

Muito obrigado. A forma curta, “arigatō”, é para quem você já conhece.

英語のメニューはありますか: eigo no menyū wa arimasu ka (êigo no meniú ua arimáss ka)

Vocês têm cardápio em inglês?

お会計お願いします: okaikei onegai shimasu (okaikêi oneguai shimáss)

A conta, por favor. Em muitos lugares você leva a comanda até o caixa, na saída.

…はどこですか: … wa doko desu ka (… ua dokô déss ka)

Onde fica…? Diga o nome do lugar antes e aponte o mapa do celular.

大丈夫です: daijōbu desu (daidjôbu déss)

Está tudo bem / não, obrigado. Serve para recusar sacola, canudo ou abordagem na rua sem soar ríspido.

Tóquio ocupa a borda sul da planície de Kantō, a maior do Japão, no fundo oeste da baía de Tóquio. A metrópole administra 2.194 km², número que inclui as ilhas Izu e Ogasawara, esta a mais de 1.000 km ao sul; os 23 distritos especiais somam cerca de 627 km². O relevo divide a cidade em duas: a oeste, o terraço de Musashino, 20 a 40 m acima do mar, é a Yamanote, a “cidade alta” dos antigos lotes de samurai e dos bairros residenciais caros; a leste do Palácio Imperial começa a planície aluvial, o shitamachi ou “cidade baixa”, construído sobre sedimento de rio e aterro, com trechos abaixo do nível do mar protegidos por diques e bombas. Três rios organizam o leste: o Sumida, o Arakawa (desviado por um canal artificial concluído em 1930 justamente para poupar o centro das cheias) e o Tama, que faz a divisa sul. O clima é subtropical úmido: verão de 30 a 36 °C com noites acima de 25 °C, inverno seco e ensolarado, estação chuvosa em junho e tufões entre agosto e outubro; o efeito de ilha de calor elevou a temperatura média local cerca de 3 °C em um século, bem acima da média global. A malha não tem um centro: a linha circular Yamanote, 34,5 km e 30 estações, costura os grandes terminais, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Ueno, Tóquio, Shinagawa, e cada um deles funciona como um centro próprio, com sua loja de departamentos e seu bairro de bares. Endereços não seguem nomes de rua, mas blocos numerados por ordem de registro (chōme-banchi-gō), o que torna o mapa do celular praticamente obrigatório. Três placas tectônicas se encontram sob a região e o governo metropolitano trabalha com uma probabilidade da ordem de 70% de um sismo de magnitude 7 na região nos próximos 30 anos.

Os bairros do mangá, do anime e do cinema

As grandes editoras de mangá do país ficam entre Jinbōchō e Iidabashi, a poucos quarteirões dos cerca de 130 sebos que fazem de Jinbōchō o maior bairro de livros usados do planeta, e a produção de anime se espalha por dezenas de estúdios pequenos em Nerima e Suginami, distritos residenciais sem fachada que anuncie o que se faz ali dentro. O cinema da cidade se lê em três camadas: os interiores domésticos de Yasujirō Ozu, a Tóquio devastada de “Godzilla” (1954), que refilma o bombardeio de 1945 com um monstro no lugar dos B-29, e a cidade de rotina e limpeza de “Perfect Days” (2023).

Kabuki, sumô, beisebol e música ao vivo, cada um no seu endereço

A vida cultural funciona por endereço, o que ajuda muito quem chegou ontem. O Kabuki-za em Ginza, reconstruído em 2013 sobre o teatro de 1889, vende ingressos para um ato, com assentos reservados on-line na véspera ou sem reserva na bilheteria no dia, conforme disponibilidade. O sumô tem três dos seis torneios anuais na cidade, no Kokugikan de Ryōgoku, em janeiro, maio e setembro, quinze dias cada; o beisebol divide a cidade entre os Yomiuri Giants, no Tokyo Dome, e os Yakult Swallows, no estádio de Jingū. A música ao vivo acontece em “live houses” de porão em Kōenji e Shimokitazawa e nos jazz kissa, cafés de escuta onde a conversa é desencorajada e o disco toca em volume alto.

O calendário e o último trem

A religião aparece como calendário, não como doutrina: xintoísmo para nascimento, casamento e Ano-Novo; budismo para funerais e para o Obon de agosto, quando a cidade se esvazia. Bares minúsculos definem a noite: o Golden Gai tem cerca de 200 deles em seis vielas, muitos com seis lugares e taxa de mesa, alguns com aviso de que só recebem clientes conhecidos, o que é uma consequência do tamanho da sala. O último trem, entre meia-noite e uma da manhã, é o relógio social da cidade: ou você corre para a estação, ou fica até as cinco. É a explicação inteira para a quantidade de karaokês e saunas abertos a noite toda.

“Era uma Vez em Tóquio” (Yasujirō Ozu, 1953)

Um casal de idosos do interior visita os filhos na cidade e descobre que ninguém tem tempo. Mostra a Tóquio do começo da reconstrução e explica, sem discurso, por que a família japonesa se espalhou pelos subúrbios ferroviários.

“Tóquio Blues” (Haruki Murakami, 1987)

Romance ambientado na Tóquio estudantil de 1969, com a cidade percorrida a pé, bairro a bairro. Serve como mapa afetivo de Shinjuku, Waseda e dos subúrbios do oeste antes da bolha imobiliária.

“Perfect Days” (Wim Wenders, 2023)

O filme de Wim Wenders acompanha Hirayama, vivido por Kōji Yakusho, um homem que limpa banheiros públicos em Shibuya e repete a mesma rotina todos os dias, do café em lata à fita cassete no carro. Mostra de perto os banheiros do projeto The Tokyo Toilet, encomendados a arquitetos entre 2020 e 2023, e o cuidado com o serviço e a ordem que o visitante nota na rua.