Siem Reap

Camboya funciona con dos monedas a la vez, y la división de tareas entre ellas queda clara en la tercera compra. El dólar estadounidense se acepta ampliamente, sobre todo para gastos mayores. El riel se usa en compras pequeñas y en el cambio, con una conversión aproximada de 4.000 KHR por dólar; con esa cuenta, 2.000 riel son 50 centavos. Confirma la tasa que usa el establecimiento. Los billetes de dólar rotos, rayados o muy gastados suelen ser rechazados: lleva billetes limpios y algunos pequeños. Los cajeros automáticos entregan dólares y riel, y cobran entre US$ 4 y US$ 6 por retiro, además de la tarifa de tu propio banco, lo que recomienda retiros mayores y menos frecuentes. Rangos orientativos de septiembre de 2026: café en cafetería US$ 1,50–3; comida en restaurante jemer sencillo US$ 3–6; cena completa en un local para turistas US$ 8–15. Cerveza de barril US$ 0,50–1 en Pub Street; masaje de una hora US$ 8–12. Dormitorio compartido US$ 5–8, guesthouse con aire acondicionado US$ 12–20, hotel medio con piscina US$ 30–60, resort desde US$ 120. El Angkor Pass es el gasto que descuadra el presupuesto: US$ 37 por un día, US$ 62 por tres días, utilizables dentro de diez, y US$ 72 por siete, dentro de un mes. La propina no es obligatoria, pero se espera y cuenta: 5% a 10% en restaurante turístico, US$ 1–2 por carrera de tuk-tuk y US$ 5–10 por día para el guía. La tarjeta funciona en hoteles y restaurantes más grandes, a veces con un recargo del 3%. El KHQR se usa ampliamente en el comercio local. Los visitantes pueden pagar con la aplicación Bakong Tourists sin abrir una cuenta bancaria camboyana: regístrate, consulta la verificación de identidad y las opciones de recarga, incluidas tarjetas Visa y Mastercard compatibles. Revisa las comisiones y los límites antes de transferir dinero. Anda con efectivo para mercados, templos y tuk-tuks.

Aeropuerto nuevo desde 2023, a 45 km

El Siem Reap Angkor International Airport (SAI) abrió el 16 de octubre de 2023, a 45–50 km al este del centro, lejos de los templos por la vibración y el ruido. El antiguo aeropuerto, a 7 km de la ciudad, fue desactivado. En el primer semestre de 2026 movió 714.133 pasajeros. De la terminal al centro hay taxi oficial con tarifa fija de unos US$ 30–35 y van compartida por US$ 10–12, ambos en 45 a 60 minutos por la Carretera Nacional 6. Pedir auto por aplicación suele salir un poco más barato, pero no siempre hay conductor esperando. Por tierra, los buses desde Phnom Penh tardan de 6 a 7 horas por US$ 10–18, con Giant Ibis y Vireak Buntham como los operadores más confiables. No hay conexión ferroviaria con Siem Reap. La frontera terrestre con Tailandia, en Poipet, está cerrada desde junio de 2025 por el conflicto fronterizo, sin fecha de reapertura, así que quien viene de Tailandia tiene que volar. Todo pasajero que llega por avión debe llenar la Cambodia e-Arrival Card hasta siete días antes del vuelo, y la e-visa de turista cuesta US$ 30 por 30 días de estadía, emitida en general en tres días hábiles.

Sin línea y sin boleto: todo es tuk-tuk

Dentro de la ciudad no hay transporte público de línea, ni boleto integrado. Todo es tuk-tuk, en dos tipos: el remolque tradicional, una moto que tira de una carreta con asientos, y el modelo eléctrico cerrado de las aplicaciones. Descarga PassApp, el más usado y el más barato, y Grab como respaldo. Una carrera dentro del centro cuesta US$ 1–3, y del centro hasta Angkor Wat, US$ 3–5 por tramo. Para los templos, lo habitual es contratar el día entero: US$ 15–20 por el circuito pequeño, US$ 22–30 por el grande, y US$ 10 más para incluir Banteay Srei; acuerda la hora de salida la noche anterior si el plan incluye el amanecer. Una bicicleta común cuesta US$ 2–5 por día; el circuito pequeño tiene unos 17 km en terreno plano, viable temprano en la mañana e incómodo después de las 11:00. Las e-bikes cuestan US$ 10–15. El alquiler de motos a extranjeros sigue restringido en Siem Reap y exige licencia camboyana o permiso internacional; pregunta antes y no cuentes con ello. El centro es caminable: de Psar Chas a Wat Bo hay diez minutos a pie, y las aceras se rehicieron en la obra de las 38 calles, entre 2020 y 2023.

En Siem Reap la violencia contra visitantes es rara, y el riesgo realista es contra tus pertenencias. El patrón es el robo de bolsos por parejas en moto, en el Sivatha Boulevard y las calles alrededor de Pub Street después de las 22:00, y el hurto en habitaciones de guesthouse sin caja fuerte. Lleva el bolso del lado opuesto a la calle, no uses el celular en la mano dentro del tuk-tuk y lleva una copia del pasaporte en lugar del original. El peligro estadísticamente mayor es el tránsito: motos sin luces, circulación sistemática en sentido contrario en las vías secundarias y ninguna preferencia real para los peatones. Cruza a ritmo constante, sin correr ni detenerte, y usa casco si andas en moto. Las estafas habituales son pocas y se repiten: el conductor que ofrece espera gratis y la cobra después, la compra de leche en polvo para un niño en una tienda arreglada, el cambio de moneda con comisión escondida y la venta de entradas falsas de Angkor fuera de la taquilla oficial. Las minas terrestres y las municiones sin detonar siguen existiendo en las provincias del noroeste, sobre todo Banteay Meanchey, Oddar Meanchey y Preah Vihear: no salgas de los senderos marcados fuera del parque, que está limpio y señalizado. El dengue es el problema sanitario local más común y el mosquito pica de día, así que usa repelente por la mañana y al final de la tarde; la malaria es un riesgo rural y de selva, no urbano. La frontera con Tailandia tuvo enfrentamientos armados a partir de julio de 2025 y tensiones recurrentes desde entonces: Siem Reap está a unos 150 km y no se vio afectada directamente, pero evita los pasos fronterizos y las zonas militarizadas y revisa los avisos consulares antes de cualquier cruce por tierra. Emergencias: 117 policía, 118 bomberos, 119 ambulancia; el Royal Angkor International Hospital atiende a adultos con estándar internacional, y el Angkor Hospital for Children atiende a niños gratis.

Ropa que cubra hombros y rodillas en el parque

Cubre hombros y rodillas en todo el parque arqueológico. Los guardias hacen cumplir la regla en la entrada del Bakan, el tercer nivel de Angkor Wat, donde no dejan pasar a quien lleve camiseta sin mangas, short corto o vestido por encima de la rodilla. Lleva un pañuelo o un pantalón liviano en la mochila, porque no hay dónde comprarlos cerca de la fila.

El sampeah y la distancia con los monjes

El saludo camboyano, el sampeah, se hace con las palmas juntas frente al pecho, y cuanto mayor el respeto, más altas quedan las manos. No le extiendas la mano a un monje esperando un apretón; las mujeres no deben tocar a los monjes ni entregarles objetos directamente en la mano, sino ponerlos sobre un paño o pasarlos a un hombre cercano.

Zapatos, sombrero y hacia dónde apuntan los pies

Quítate los zapatos y el sombrero al entrar en pagodas en actividad y en casas particulares. Sentado en el suelo de un templo, dobla las piernas hacia atrás con los pies apuntando lejos de la imagen de Buda; señalar con el pie a una persona o a una imagen sagrada es ofensivo.

Nada de subirse, tocar ni posar de forma indebida en las ruinas

Trepar a las esculturas, apoyarse en los relieves y sentarse sobre cabezas de piedra está prohibido y se multa. Posar desnudo o semidesnudo en los templos acarrea detención, multa, deportación y prohibición de volver al país, con casos documentados desde 2015.

No des dinero ni compres a niños en los templos

Comprar postales, pulseras o bebidas a niños que trabajan en el parque sostiene el abandono escolar y tanto la APSARA como las ONG locales lo desaconsejan. Por la misma razón, evita las visitas turísticas a orfanatos, una práctica que las ONG camboyanas piden erradicar desde la década de 2010.

Cabeza, manos y la forma de señalar

No toques la cabeza de nadie, ni siquiera la de un niño, porque es la parte más alta y más respetada del cuerpo. Señala con la mano abierta, nunca con el dedo índice, y entrega y recibe dinero o tarjetas con la mano derecha, apoyando la izquierda en el codo en situaciones formales.

Querer comprar el Angkor Pass en la puerta del templo

Contar con comprar el pase de tres o de siete días en la puerta de Angkor Wat. Esos dos solo se venden fuera del parque, en un mostrador que cierra al final de la tarde. Quien llega para el amanecer sin ellos pierde toda la mañana.

Reservar medio día para Angkor

Tratar Angkor como un solo monumento y reservarle medio día. El parque tiene cerca de 400 km², el circuito pequeño suma 17 km y el grande pasa de 26, y solo Angkor Wat se lleva de dos a tres horas si quieres ver los relieves con calma. Un día entero apenas alcanza para Angkor Wat, el Bayon y Ta Prohm, y aun así con prisa: por eso compra el pase de tres días, de US$ 62.

Phnom Bakheng sin contar la fila

Ir al atardecer en Phnom Bakheng sin prever la fila. Grupos enteros suben la cuesta y tienen que volver sin entrar, porque la cima ya está llena. Pre Rup, Srah Srang y el foso de Angkor Wat tienen la misma luz, sin cupo de entrada.

Entre las 11:00 y las 15:00, la piedra quema más que el aire

Subestimar el calor y el agua. Entre las 11:00 y las 15:00 la arenisca se calienta mucho más de lo que sugiere el termómetro, y no hay sombra en las calzadas de los templos. Lleva dos litros por persona, empieza a las 5:00 y haz una pausa larga al mediodía, como hace toda la ciudad.

Contratar el paseo en bote en la calle, en la estación equivocada

Cerrar un paseo en bote en la calle, sin revisar la estación correcta. La estafa más común de la región es cobrar una segunda tarifa a mitad del lago, o desviarte hacia una tienda de artesanías en el camino de vuelta.

សួស្តី: Suosdei (suos-dei)

Hola, a cualquier hora del día

អរគុណច្រើន: Arkun chran (a-kun tchran)

Muchas gracias; junta las palmas de las manos al decirlo

សូមទោស: Som toh (som tôh)

Perdón, o permiso para pasar

នេះថ្លៃប៉ុន្មាន: Nih thlai ponman? (nih tlai pon-man)

¿Cuánto cuesta esto?

ថ្លៃណាស់: Thlai nas (tlai nãh)

Es caro; apertura educada para negociar en el mercado

ឆ្ងាញ់ណាស់: Chgnanh nas (tchnhanh nãh)

Está muy rico; funciona bien en un puesto de comida

Psar Chas (Mercado Viejo)

El núcleo turístico, entre la orilla oeste del río y la Sivatha Boulevard, con el mercado techado de los años 1920 que vende pescado seco, prahok, especias y ropa. Ahí están Pub Street, Alley West y The Lane, tres cuadras de bares y restaurantes que concentran casi toda la vida nocturna de la ciudad.

Wat Bo

Orilla este del río, más residencial y más tranquila, con guesthouses de tamaño medio y buenos restaurantes a precio local. La pagoda que da nombre al barrio guarda murales del siglo XIX con escenas del Reamker, la versión jemer del Ramayana.

Kandal Village

Unas cuadras al oeste del Mercado Viejo, en torno a Hup Guan Street, con tiendas de diseño camboyano, cafés de tueste local y spas instalados en casas de los años 1960. Se renovó a partir de 2013 y es el barrio más caminable para una tarde sin templos.

Sala Kamreuk y Wat Damnak

Al sur del centro, al otro lado del puente, reúne el Angkor Night Market y el Wat Damnak, que alberga el Center for Khmer Studies y su biblioteca abierta al público. Zona de hoteles medianos y de oficinas de ONG.

Slor Kram y los Jardines Reales

Franja norte del centro, con el parque Royal Independence Gardens, el Raffles Grand Hotel d’Angkor (1932) y el santuario Preah Ang Chek Preah Ang Chorm, donde los camboyanos van a dejar ofrendas. Al atardecer los árboles del jardín se llenan de murciélagos frugívoros.

Taphul y Steung Thmey

Al oeste del centro, con alojamiento barato, casas de alquiler de temporada larga y la mayoría de los residentes extranjeros de larga data. Los precios de comida y lavandería bajan notablemente respecto al Psar Chas.

Calle 60 (Road 60)

Avenida que sale hacia el norte en dirección al parque, con una feria nocturna camboyana de puestos de parrilla, parque de diversiones y noria, frecuentada casi solo por vecinos. Es el lugar más directo para comer y comprar a precio de ciudad, no de turista.

Charles de Gaulle y la Ring Road

Corredor de grandes resorts entre la ciudad y la puerta sur del parque, más el anillo vial terminado en la década de 2010 para desviar el tráfico pesado del centro. Cómodo si priorizas la distancia a los templos, incómodo para cenar a pie.

El Tonlé Sap y la meseta de Kulen

Siem Reap está a unos 15 metros sobre el nivel del mar, en una llanura aluvial plana entre dos accidentes que lo explican todo: al sur, a 12 km, el Tonlé Sap, el mayor lago de agua dulce del Sudeste Asiático, que pasa de aproximadamente 2.500 km² en la seca a hasta 15 mil km² en la crecida, cuando el río Tonlé Sap invierte el flujo y represa el agua del Mekong entre junio y octubre; al noreste, a 48 km, la meseta de Phnom Kulen, que llega a 487 m y es la fuente tanto del agua como de la arenisca con que se construyó Angkor.

El río y los barays

El río Siem Reap baja de las Kulen y atraviesa la ciudad de norte a sur, cruzado por una docena de puentes cortos; del lado del parque, el sistema de barays angkorianos sigue visible, y el Baray Occidental, de 8 por 2,2 km, todavía almacena agua.

La trama y la ciudad horizontal

La trama urbana es simple: la Carretera Nacional 6 cruza la ciudad de este a oeste, uniendo el aeropuerto nuevo con Sisophon, la Sivatha Boulevard es el eje comercial norte-sur, y la Charles de Gaulle sale del centro rumbo al noroeste hasta la puerta de Angkor Wat, 6 km más adelante. No hay edificios altos: la zonificación de la APSARA limita altura y colores en torno al parque, y el resultado es una ciudad horizontal de dos y tres pisos que se cruza a pie en 30 minutos.

Danza jemer: el arte de referencia de la ciudad

La danza clásica jemer es el arte de referencia de la ciudad, y su historia reciente explica mucho: el repertorio se reconstruyó a partir de los años 1940 bajo la reina Sisowath Kossamak y después por la princesa Norodom Buppha Devi, casi perdido de nuevo entre 1975 y 1979, cuando la mayoría de los bailarines y maestros fueron asesinados, y reconstituido en los años 1980 por los pocos sobrevivientes. La Unesco inscribió el Ballet Real de Camboya como patrimonio inmaterial en 2008; en Siem Reap se ven versiones cortas del robam tep apsara en cenas de hotel y presentaciones más serias en teatros ligados a escuelas de arte. También sobreviven aquí el sbek thom, teatro de sombras con paneles de cuero de casi dos metros (Unesco, 2008), y el chapei dang veng, canto improvisado con laúd de mástil largo reconocido en 2016.

Artisans Angkor y el Phare Circus forman artistas locales

La ciudad es hoy un pequeño polo de producción cultural, y no solo de consumo turístico. Artisans Angkor forma escultores y tejedoras desde los años 1990; el Phare, the Cambodian Circus, funciona a diario desde 2013 con artistas de la escuela Phare Ponleu Selpak, creada en 1994 por sobrevivientes que volvieron de los campos de refugiados en la frontera tailandesa; el Center for Khmer Studies, en el Wat Damnak, mantiene la mayor biblioteca de investigación fuera de Phnom Penh y un programa de becas. El mundo conoce el cine camboyano por Rithy Panh, y parte de Primero mataron a mi padre, dirigida por Angelina Jolie en 2017, se rodó en la provincia.

La vida religiosa es visible todos los días

La vida religiosa es budista theravada y visible todos los días: monjes con túnica naranja recolectando alimento entre las 5:30 y las 7:00, pagodas que funcionan como escuela, hospedaje y salón de fiestas, y una capa anterior, brahmánica y animista, que sigue viva en los santuarios de neak ta y en las ofrendas a Preah Ang Chek Preah Ang Chorm. La noche comercial es corta y concentrada: Pub Street se vacía cerca de la 1:00, los vecinos cenan temprano, y el plan nocturno camboyano típico es la feria de la Calle 60 o una cancha de fútbol alquilada, casi nunca un bar.

Angkor and the Khmer Civilization, Michael D. Coe (2003)

La síntesis arqueológica más clara en un solo volumen: la cronología de los reyes, la función de los templos y el papel decisivo de la red de barays y canales, que es lo que explica tanto el tamaño como el final de la ciudad antigua.

La puerta, François Bizot (2000)

Bizot era investigador de la EFEO en Angkor cuando fue capturado por guerrilleros jemeres rojos en 1971, a pocos kilómetros de los templos. El relato conecta directamente el parque arqueológico con el régimen que vació Siem Reap cuatro años después.

La imagen perdida, Rithy Panh (2013)

Documental que reconstruye con figuras de barro lo que no se filmó entre 1975 y 1979, porque las imágenes de ese período las hizo el propio régimen. Es el mejor camino para entender a la generación que hoy conduce, cocina y guía por la ciudad.