Chine (RAS de Hong Kong)
Hong Kong
Port, gratte-ciel, dim sum et sentiers dans les collines
Jours Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Comment le guide arrive à ce chiffre
Un quatrième, s'il vous en reste un, va à Macao. La ville convient à qui aime bien manger pour pas cher, grimper des collines et marcher dans une ville dense, et elle est plus verte que ne le laisse penser la photo de la skyline. Elle ne convient pas à qui cherche un centre historique préservé, car la ville a presque tout démoli ; ce qui reste tient en un après-midi entre le temple Man Mo et Tai Kwun. Avec une seule journée, traversez le port en Star Ferry tôt le matin, montez à pied au Man Mo et à Tai Kwun et déjeunez d'un dim sum avant 11 h 30. L'après-midi, prenez le tramway jusqu'à Causeway Bay et terminez au Peak. Si la soirée s'y prête, continuez vers Temple Street, à Yau Ma Tei. Ce qui déçoit, ce sont les commerces de Causeway Bay et de Tsim Sha Tsui, envahis par les boutiques de luxe et les pharmacies depuis 2003, et le belvédère du Peak en mars et avril, quand le brouillard cache la vue pendant des jours.
3–4
Quand De mi-octobre à début décembre : sec, 20–26 °C, ciel dégagé et faible risque de typhon
Comment le guide arrive à ce chiffre
De la mi-octobre au début décembre, la météo est au rendez-vous : 20–26 °C, humidité faible pour les standards locaux, ciel dégagé et faible risque de typhon. Commencez le voyage après la Semaine dorée chinoise, du 1er au 7 octobre, pour éviter les jours où la ville est bondée. De la mi-décembre à février, c'est sec et doux, entre 15 et 20 °C, avec des jours qui peuvent descendre sous les 10 °C : prenez une veste, car les immeubles n'ont pas de chauffage. Mars et avril amènent le « retour du vent du sud » : brouillard, humidité au-dessus de 90 %, murs qui suent et vue depuis le Peak masquée plusieurs jours de suite. De mai à septembre, il fait 28–33 °C avec un ressenti bien plus élevé, de fortes pluies et la saison des typhons, qui va de mai à novembre et se concentre entre juillet et septembre ; quand l'Observatoire de Hong Kong hisse le signal 8, transports, bureaux, écoles et une bonne partie des commerces s'arrêtent, et les vols sont reprogrammés. Si vous pouvez choisir un mois à éviter, évitez septembre, et prévoyez aussi le Nouvel An chinois, quand beaucoup de petits commerces ferment.
Par personne/jour 700–1 400 HK$ (≈90–180 USD) avec un hôtel simple, de la street food et des repas en cha chaan teng, et les transports en commun
Comment le guide arrive à ce chiffre
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
Ce qu’en pense NiloRestez trois jours à Hong Kong : un pour l'île, un autre pour Kowloon et le troisième pour Lantau ou un sentier. Un quatrième, s'il vous en reste un, va à Macao. La ville convient à qui aime bien manger pour pas cher, grimper des collines et marcher dans une ville dense, et elle est plus verte que ne le laisse penser la photo de la skyline. Elle ne convient pas à qui cherche un centre historique préservé, car la ville a presque tout démoli ; ce qui reste tient en un après-midi entre le temple Man Mo et Tai Kwun. Avec une seule journée, traversez le port en Star Ferry tôt le matin, montez à pied au Man Mo et à Tai Kwun et déjeunez d'un dim sum avant 11 h 30. L'après-midi, prenez le tramway jusqu'à Causeway Bay et terminez au Peak. Si la soirée s'y prête, continuez vers Temple Street, à Yau Ma Tei. Ce qui déçoit, ce sont les commerces de Causeway Bay et de Tsim Sha Tsui, envahis par les boutiques de luxe et les pharmacies depuis 2003, et le belvédère du Peak en mars et avril, quand le brouillard cache la vue pendant des jours.Pour 5 HK$, le Star Ferry traverse le Victoria Harbour en dix minutes, et depuis le bastingage on voit les tours de l'île collées à la colline : c'est la meilleure première vue de Hong Kong. Sur l'île, escalators et trams à impériale desservent une ville qui a grandi à la verticale, avec plus de 1 500 immeubles de plus de 100 mètres, et depuis le Victoria Peak elle apparaît tout entière, coincée entre le port et la montagne. À Kowloon se trouvent le M+, les marchés de rue de Mong Kok et les étals de nuit de Temple Street. Mangez du dim sum, de l'oie rôtie sauce prune et le bo lo yau d'un cha chaan teng, le petit pain « ananas » sans la moindre trace d'ananas. Loin des tours, environ 40 % du territoire sont des parcs ruraux, avec des sentiers sur des collines sans un seul immeuble. Venez de la mi-octobre au début décembre, avec 20 à 26 °C et un ciel dégagé, et restez trois jours, avec un quatrième pour Macao.
Fiche rapide
- Population
- ≈7,52 millions (mi-2026, chiffre provisoire) ; moyenne de environ 6 700 hab./km², mais Kwun Tong dépasse 55 000
- Fondation
- Occupation britannique le 26 janvier 1841 ; région administrative spéciale de la Chine depuis le 1er juillet 1997
- Pays / région
- Chine : RAS de Hong Kong ; 1 114 km² de terre et 263 îles, dans le delta de la rivière des Perles
- Langue
- Cantonais (langue courante d'environ 88 % de la population) ; le chinois et l'anglais sont officiels ; écriture en caractères traditionnels
- Monnaie
- Dollar de Hong Kong (HKD), lié au dollar américain
- Fuseau horaire
- UTC+8, sans heure d’été
- Meilleure période
- De mi-octobre à début décembre : sec, 20–26 °C, ciel dégagé et faible risque de typhon
- Coût moyen par jour
- 700–1 400 HK$ (≈90–180 USD) avec un hôtel simple, de la street food et des repas en cha chaan teng, et les transports en commun
Quand y aller
De mi-octobre à début décembre : sec, 20–26 °C, ciel dégagé et faible risque de typhon
janvier
15° à 19°C
33 mm de pluie
février
15° à 19°C
39 mm de pluie
mars
18° à 22°C
75 mm de pluie
avril
21° à 26°C
153 mm de pluie
mai
25° à 29°C
291 mm de pluie
juin
27° à 31°C
492 mm de pluie
juillet
27° à 32°C
386 mm de pluie
août
27° à 31°C
453 mm de pluie
septembre
26° à 31°C
321 mm de pluie
Ce qui change au fil de l’année
De la mi-octobre au début décembre, la météo est au rendez-vous : 20–26 °C, humidité faible pour les standards locaux, ciel dégagé et faible risque de typhon. Commencez le voyage après la Semaine dorée chinoise, du 1er au 7 octobre, pour éviter les jours où la ville est bondée. De la mi-décembre à février, c'est sec et doux, entre 15 et 20 °C, avec des jours qui peuvent descendre sous les 10 °C : prenez une veste, car les immeubles n'ont pas de chauffage. Mars et avril amènent le « retour du vent du sud » : brouillard, humidité au-dessus de 90 %, murs qui suent et vue depuis le Peak masquée plusieurs jours de suite. De mai à septembre, il fait 28–33 °C avec un ressenti bien plus élevé, de fortes pluies et la saison des typhons, qui va de mai à novembre et se concentre entre juillet et septembre ; quand l'Observatoire de Hong Kong hisse le signal 8, transports, bureaux, écoles et une bonne partie des commerces s'arrêtent, et les vols sont reprogrammés. Si vous pouvez choisir un mois à éviter, évitez septembre, et prévoyez aussi le Nouvel An chinois, quand beaucoup de petits commerces ferment.
Les mêmes chiffres en tableau
| Mois | Température °C | Pluie mm |
|---|---|---|
| janvier | 15 à 19 | 33 |
| février | 15 à 19 | 39 |
| mars | 18 à 22 | 75 |
| avril | 21 à 26 | 153 |
| mai | 25 à 29 | 291 |
| juin | 27 à 31 | 492 |
| juillet | 27 à 32 | 386 |
| août | 27 à 31 | 453 |
| septembre | 26 à 31 | 321 |
| octobre · | 24 à 28 | 120 |
| novembre · | 20 à 25 | 39 |
| décembre · | 16 à 20 | 29 |
Les conseils de Nilo
Traversez le port en Star Ferry pour 5 HK$
Aucun bateau touristique ne montre plus du Victoria Harbour que le Star Ferry, qui coûte 5 à 6,5 HK$. Il traverse entre Tsim Sha Tsui et Central depuis 1888 et met environ dix minutes. Faites-le dans le sens Tsim Sha Tsui → Central tôt le matin, avec toute l'île en face de vous. Payez avec Octopus au tourniquet de l'embarcadère et montez sur le pont supérieur, qui coûte le même prix et a une file plus courte.
Au Peak Tram, réservez l'horaire ou montez par le bus 15
Au coucher du soleil, la file pour le funiculaire dépasse une heure, car chaque trajet ne transporte que 210 passagers. Le Peak Tram fonctionne depuis 1888 et monte sur 1,4 km. Réservez votre créneau en ligne ou montez par le bus 15, et redescendez en funiculaire, car il n'y a pas de file à la descente. L'aller-retour coûte de 88 à 108 HK$, plus cher le week-end, et le forfait avec le belvédère Sky Terrace 428 revient à environ 150 HK$. Le belvédère est facultatif, et avant de redescendre, ça vaut le coup de faire le tour plat de Lugard Road, qui est gratuit et offre la vue la plus dégagée sur le port.
Au comptoir Octopus, demandez la version adulte
Avec la carte adulte, la caution est rendue quand vous restituez la carte, et tout le reste devient du vrai crédit. Elle coûte 150 HK$, dont 50 HK$ de caution, et la version touriste part de 39 HK$, sans aucun remboursement. Si vous restez plus de deux jours, la carte adulte est rentable au final.
Le tram facture pareil pour 1 pâté de maisons ou 13 km
Dans le tramway de l'île, le tarif est fixe, environ 3 HK$ payés à la descente, quelle que soit la distance. Montez directement à l'étage et asseyez-vous sur les sièges de devant, avec la fenêtre à hauteur des enseignes. De Sheung Wan à Causeway Bay, le trajet dure près d'une heure et coûte moins qu'un café, qui revient ici à 35–50 HK$.
Mangez du dim sum en semaine, avant 11 h 30
Un mardi ou un mercredi avant 11 h 30, vous vous asseyez sans attendre, et dans les vieux établissements, le chariot passe encore plein. Le yum cha se sert du petit-déjeuner jusque vers 16 h, et le mauvais moment, c'est le dimanche midi, quand les grands restaurants se remplissent de familles entières. On commande en cochant une fiche sur la table, pas en parlant au serveur, et la fourchette du déjeuner est de 120 à 200 HK$ par personne.
Le mercredi soir, c'est jour de Happy Valley
Les courses hippiques de Happy Valley, le mercredi soir, sont la sortie la moins chère de la semaine et l'une des plus fréquentées de la ville. Inutile de parier ou de s'y connaître en chevaux : la piste est entourée de tours d'habitation illuminées, et dans la tribune populaire tout le monde s'assoit ensemble. Les autres jours de la semaine, l'hippodrome n'a pas de courses, alors vérifiez le calendrier de la saison avant d'y aller.
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Les collines et le peu de terrain plat de Hong Kong
Le littoral de Central a gagné des centaines de mètres sur la mer depuis le premier remblai, en 1852. L'aéroport de Chek Lap Kok, ouvert en 1998, a été construit sur une île agrandie par remblai au large de la côte nord de Lantau et a reçu sa troisième piste en novembre 2024.
Victoria Peak et le Peak Tram
Le funiculaire fonctionne depuis 1888 et a reçu des voitures de sixième génération en août 2022, avec une capacité de 210 passagers par trajet sur les 1,4 km de montée jusqu'au sommet du Victoria Peak. Le belvédère Sky Terrace 428 se trouve à 428 m au-dessus de la mer et se paie à part : l'aller-retour du funiculaire coûte de 88 à 108 HK$, et le combo avec la terrasse revient à environ 150 HK$. Le sentier de Lugard Road, plat et gratuit, fait le tour du sommet, et qui veut redescendre à pied vers la ville prend l'Old Peak Road, une rue en forte pente.
Le funiculaire gravit la montagne depuis 1888 jusqu'au belvédère payant Sky Terrace 428, à 428 m, mais le sentier plat et gratuit de Lugard Road, qui fait le tour du sommet, offre la meilleure vue ; l'aller-retour coûte de 88 à 108 HK$.
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Star Ferry
Des ferries verts et blancs traversent le Victoria Harbour entre Tsim Sha Tsui et Central depuis 1888, en une dizaine de minutes, pour 5–6,5 HK$. C'est le trajet le moins cher de la ville et la meilleure façon de comprendre sa géographie : montagne, remblai, tours et port en une seule traversée.
La traversée dure une dizaine de minutes et coûte de 5 à 6,5 HK$ : c'est le trajet le moins cher et la façon la plus claire de comprendre le territoire.
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Tramway «ding ding» et l'escalator des Mid-Levels
Les tramways circulent depuis 1904 sur 13 km de la côte nord de l'île et forment la seule flotte au monde composée uniquement de véhicules à impériale ; montez par l'arrière et payez environ 3 HK$ en descendant. L'escalator Central–Mid-Levels, de 1993, mesure 800 m pour 135 m de dénivelé, descend jusqu'à 10 h et monte jusqu'à minuit.
Dans le tramway, on monte par la porte arrière et on dépose environ 3 HK$ en descendant.
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M+ et le musée du Palais, à West Kowloon
Le M+, conçu par Herzog & de Meuron et ouvert en novembre 2021, est le plus grand musée de culture visuelle d'Asie, avec une collection forte en art chinois contemporain, design et architecture ; l'entrée standard tourne autour de 120 HK$. À côté, le musée du Palais de Hong Kong, ouvert en juillet 2022, expose des pièces prêtées par la Cité interdite à partir d'environ 60 HK$.
À côté du M+, le musée du Palais de Hong Kong expose des œuvres prêtées par la Cité interdite.
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Tai Kwun
L'ancien complexe du commissariat central de police, du tribunal et de la prison Victoria, avec 16 bâtiments historiques des XIXe et XXe siècles, a rouvert comme centre culturel le 29 mai 2018 après une restauration de 3,8 milliards de HK$. L'entrée dans la cour et dans les expositions permanentes est gratuite, et l'aile d'art contemporain JC Contemporary est des mêmes architectes que le M+.
La cour et les expositions permanentes sont gratuites, après d'immenses travaux qui ont rendu au public l'ancien ensemble du commissariat, du tribunal et de la prison ; ils ont coûté 3,8 milliards de HK$.
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Temple Man Mo
Temple de 1847–1862 sur Hollywood Road, dédié aux dieux de la littérature (Man) et de la guerre (Mo), géré par le Tung Wah depuis 1908 et classé monument. Les spirales d'encens suspendues au plafond brûlent jusqu'à trois semaines et donnent à l'intérieur une pénombre permanente.
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Temple Wong Tai Sin
Temple taoïste de 1921 qui accueille aussi bouddhistes et confucianistes, c'est l'endroit où l'on agite le pot de baguettes kau cim pour tirer sa fortune et porter la lecture à l'un des diseurs de bonne aventure de la galerie latérale. Il se trouve au-dessus de la station de métro du même nom, est gratuit et fonctionne tous les jours dès le matin.
Pour tirer votre sort, secouez le pot de kau cim, puis portez aussitôt la lecture à un devin du couloir latéral.
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Temple Street et les marchés nocturnes de Kowloon
Relancée en décembre 2023 avec davantage d'étals de nourriture, la rue rassemble à la tombée de la nuit des stands de babioles, des tentes de restauration, des diseurs de bonne aventure et des chanteurs d'opéra cantonais. À quelques rues de là se trouvent le marché de jade de Yau Ma Tei et les rues thématiques de Mong Kok.
À la tombée de la nuit, la rue rassemble des étals de bibelots, des stands de nourriture, des devins et des chanteurs d'opéra cantonais, et le marché du jade de Yau Ma Tei se trouve à quelques rues.
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Grand Bouddha de Tian Tan et le monastère Po Lin
Bouddha de bronze de 34 m et d'environ 250 tonnes, inauguré le 29 décembre 1993 sur le plateau de Ngong Ping, à Lantau, en haut de 268 marches. On y accède par le téléphérique Ngong Ping 360, sur 5,7 km et environ 25 minutes de trajet, au départ de Tung Chung, pour environ 270 HK$ l'aller-retour.
Le Bouddha de bronze, de 1993, demande une journée entière à Lantau : le téléphérique Ngong Ping 360 coûte environ 270 HK$ aller-retour pour les 5,7 km jusqu'au plateau, et il reste ensuite 268 marches jusqu'à la statue. Dans le même temps, et sans rien payer, l'un des parcs naturels à quarante minutes du centre vous montre davantage de Hong Kong qu'une statue récente.
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L’itinéraire de Nilo
Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Organiser mes journées dans l’app ↗Jour 1 · Île de Hong Kong : port, colline et tramway
Traversez tôt en Star Ferry de Tsim Sha Tsui à Central (5–6,5 HK$, dix minutes) et prenez un café dans une boulangerie de quartier à Sheung Wan.
Montez Hollywood Road jusqu'au temple Man Mo (1847–1862) puis rejoignez Tai Kwun, l'ancien complexe policier restauré, à l'entrée gratuite.
Prenez l'escalator Central–Mid-Levels jusqu'à SoHo et déjeunez de dim sum ou de nouilles aux wontons du côté de Gough Street.
Prenez le tramway « ding ding » à l'étage, de Sheung Wan à Causeway Bay, en payant environ 3 HK$ à la sortie, et descendez au Victoria Park.
Réservez un créneau pour le Peak Tram en fin d'après-midi, regardez le coucher du soleil depuis le sentier plat et gratuit de Lugard Road, ou depuis le belvédère payant Sky Terrace 428, et redescendez en funiculaire avec la ville illuminée.
Jour 2 · Kowloon : musées, marchés et néons
Commencez au M+ à West Kowloon (environ 120 HK$) et, s'il vous reste de l'énergie, ajoutez le musée du Palais de Hong Kong juste à côté (à partir d'environ 60 HK$).
Déjeunez de dim sum à Jordan ou Yau Ma Tei et parcourez le marché de jade et les rues thématiques de Mong Kok : fleurs, oiseaux et baskets.
Prenez le MTR jusqu'à Sham Shui Po pour l'Apliu Street de l'électronique d'occasion, les tissus de Ki Lung Street et un bol de tofu fa.
Montez au temple Wong Tai Sin (1921) et au couvent Chi Lin avec le jardin Nan Lian, tous deux gratuits et à quelques stations l'un de l'autre.
Dînez aux étals de Temple Street et assistez à la Symphony of Lights à 20 h depuis la promenade de Tsim Sha Tsui.
Jour 3 · Lantau : téléphérique, Bouddha et village sur pilotis
Prenez le MTR jusqu'à Tung Chung et montez en téléphérique Ngong Ping 360 jusqu'au plateau.
Montez les 268 marches du Grand Bouddha de Tian Tan, de 1993, et déjeunez du repas végétarien du monastère Po Lin.
Prenez le bus 21 jusqu'à Tai O (environ 20 minutes) et marchez dans le village sur pilotis des pêcheurs tanka, avec de la pâte de crevettes qui sèche au soleil.
Revenez de Tai O à Tung Chung en bus, ou remontez au plateau et redescendez en téléphérique pour voir la baie dans la lumière de fin d'après-midi.
Dînez à Tai O avant le dernier bus, ou à Tung Chung, à côté de la station de MTR, et rentrez en métro vers le centre.
Si vous restez plus longtemps
Jour 4 · Macao
Excursion à la journée
À 60–70 km à l'ouest : environ 1 h en catamaran au départ de Sheung Wan ou Tsim Sha Tsui, ou 45 minutes en bus par le pont Hong Kong–Zhuhai–Macao, de 55 km, ouvert en octobre 2018. C'est une autre région administrative spéciale, avec contrôle frontalier et passeport obligatoire ; ça vaut le détour pour les ruines de Saint-Paul, le centre historique luso-chinois classé UNESCO et Taipa.
Cuisine
Illustration par IADim sum (yum cha)
Petits plats vapeur et frits servis avec du thé, du petit-déjeuner jusque vers 16 h : har gow aux crevettes, siu mai de porc, char siu bao et cheung fun. On commande en cochant une fiche sur la table ; dans les maisons anciennes, des chariots circulent encore. Déjeuner entre 120 et 200 HK$ par personne.
Illustration par IASiu mei et oie rôtie
Des viandes suspendues en vitrine : char siu (porc laqué), porc à la peau craquante et l'oie rôtie qui est la spécialité locale, servie avec une sauce aux prunes. Une assiette de riz avec deux viandes coûte 60–90 HK$ ; un quart d'oie, bien plus.
Illustration par IANouilles aux wontons
Nouilles fines aux œufs, traditionnellement pressées à la perche de bambou, servies dans un bouillon de crevettes séchées avec des raviolis à la crevette entière. Le petit bol, de 45 à 70 HK$, est autant un en-cas de fin d'après-midi qu'un repas.
Illustration par IAThé au lait «bas de soie» et petit pain à l'ananas
Le thé est un mélange de feuilles corsées passé plusieurs fois dans un filtre en tissu qui prend la couleur d'un bas ; il est servi avec du lait concentré non sucré et sans eau chaude supplémentaire. Il accompagne le petit pain bo lo yau, qui ne contient aucun ananas, avec une tranche froide de beurre au milieu : le petit-déjeuner standard d'un cha chaan teng, pour 30–45 HK$.
Illustration par IATartelette à l'œuf (egg tart)
Pâte sablée ou feuilletée avec une crème d'œuf cuite au four, adaptation cantonaise de la custard tart anglaise, arrivée via Guangzhou et répandue dans les cha chaan teng ; la version à la surface caramélisée, copiée du pastel de nata portugais, est celle de Macao. Elle coûte 10 à 14 HK$ pièce et se mange debout, encore chaude, dans les boulangeries de quartier.
Illustration par IAEn-cas de rue : gaufre aux œufs et boulettes de poisson
Le gai daan zai est une galette d'une trentaine de bulles de pâte aux œufs cuite dans un moule articulé, repliée dans un cône de papier pour 20–30 HK$. À côté, on trouve souvent une brochette de boulettes de poisson au curry, du siu mai bon marché et du tofu fa sucré.
Illustration par IARiz en pot de terre (bou zai faan)
Plat d'hiver : riz cuit dans un pot de terre individuel avec saucisse chinoise, champignon ou poulet, arrosé de sauce soja sucrée au moment de servir. La croûte brûlée au fond est la partie disputée ; on la trouve surtout sur Temple Street et à Sham Shui Po, de novembre à février.
Illustration par IAFruits de mer et dai pai dong
À Sai Kung et Lei Yue Mun, on choisit le poisson vivant dans le bassin et on paie le restaurant pour le cuisiner. Dans les rues, il ne reste que quelques dizaines de licences de dai pai dong : des stands de wok en plein air, à feu vif, avec le goût fumé du wok hei, à des endroits comme Graham Street, à Central, et Stanley Street.
Excursions à la journée
Macao
À 60–70 km à l'ouest : environ 1 h en catamaran au départ de Sheung Wan ou Tsim Sha Tsui, ou 45 minutes en bus par le pont Hong Kong–Zhuhai–Macao, de 55 km, ouvert en octobre 2018. C'est une autre région administrative spéciale, avec contrôle frontalier et passeport obligatoire ; ça vaut le détour pour les ruines de Saint-Paul, le centre historique luso-chinois classé UNESCO et Taipa.
Sai Kung et le géoparc mondial de l'UNESCO
Une heure de MTR plus un bus depuis Central. Du village de pêcheurs partent des bateaux vers l'île Sharp et la plage de Hap Mun Bay, et vers les colonnes hexagonales de roche volcanique vieilles d'environ 140 millions d'années qui ont valu à la zone le titre de géoparc de l'UNESCO en 2011.
Cheung Chau
Île sans voitures, à 35–60 minutes de ferry du quai n° 5, à Central. On y trouve la plage de Tung Wan, le temple de Pak Tai de 1783, une grotte attribuée au pirate Cheung Po Tsai, des restaurants de fruits de mer sur le quai et la fête des petits pains en mai.
Par où commencer
Île de Hong Kong : port, colline et tramway
Traversez tôt en Star Ferry de Tsim Sha Tsui à Central (5–6,5 HK$, dix minutes) et prenez un café dans une boulangerie de quartier à Sheung Wan.
Kowloon : musées, marchés et néons
Commencez au M+ à West Kowloon (environ 120 HK$) et, s'il vous reste de l'énergie, ajoutez le musée du Palais de Hong Kong juste à côté (à partir d'environ 60 HK$).
Lantau : téléphérique, Bouddha et village sur pilotis
Prenez le MTR jusqu'à Tung Chung et montez en téléphérique Ngong Ping 360 jusqu'au plateau.
Argent
La monnaie est le dollar de Hong Kong (HKD). Le système de change lié au dollar américain date de 1983 ; la fourchette de 7,75 à 7,85 HKD pour 1 USD a été établie en 2005. Consultez un taux actuel pour convertir les autres monnaies et comparez les frais de change. Les billets sont émis par trois banques commerciales (HSBC, Standard Chartered et Bank of China), si bien qu'il est normal de recevoir trois dessins différents du même billet de 100 HK$, qui valent tous la même chose. Pour manger, comptez 35–50 HK$ le café, 50–80 HK$ le repas dans un cha chaan teng, 45–70 HK$ le bol de nouilles et 120–200 HK$ le déjeuner de dim sum. La bière au bar coûte 70–110 HK$, le cocktail à Central 130–180 HK$ et le trajet en MTR 5–15 HK$. Pour dormir, le lit en auberge de jeunesse revient à 200–350 HK$ et la chambre double d'un hôtel simple à 800–1 400 HK$ la nuit. L'hébergement est soumis à une taxe de 3 %, réintroduite le 1er janvier 2025, et les hôtels et restaurants avec service à table ajoutent 10 % de frais de service. Le pourboire n'est pas obligatoire : avec les frais de service déjà sur l'addition, laissez seulement la petite monnaie, et arrondissez au-dessus en taxi. La carte passe dans les boutiques, les chaînes et les grands restaurants, mais les marchés de rue, les dai pai dong, les minibus et les étals fonctionnent en espèces ou avec l'Octopus, et il y a des distributeurs à chaque coin de rue.
Arriver et se déplacer
Vingt-quatre minutes en Airport Express
Depuis l'aéroport international de Hong Kong (Chek Lap Kok, sur Lantau), le plus rapide est l'Airport Express : 24 minutes jusqu'à la gare Hong Kong, à Central, et 21 jusqu'à Kowloon, pour 120 HK$ et environ 105 HK$ en billet adulte (tarifs réajustés le 22 juin 2026, la première hausse en huit ans), avec une réduction pour l'achat anticipé et des navettes gratuites vers les hôtels. Sans être pressé, il existe des options moins chères : les bus A11, A21 et E11 coûtent 25–50 HK$ et mettent 45–75 minutes, et le taxi rouge jusqu'à Tsim Sha Tsui revient à 270–320 HK$, plus le péage du pont et 6–7 HK$ par valise. En arrivant de Macao ou de Zhuhai, on peut emprunter le pont maritime de 55 km ouvert en octobre 2018, et un train à grande vitesse part de West Kowloon vers Canton et Pékin.
Le MTR règle presque tout, toutes les deux minutes
Dans la ville, le MTR règle presque tout : dix lignes urbaines plus l'Airport Express et le Light Rail, des trains toutes les deux à cinq minutes, d'environ 6 h à environ 1 h, avec des tarifs de 5 à 15 HK$ sur la plupart des trajets urbains. La carte Octopus est le moyen de paiement standard, et ici la clé et l'argent ne font qu'un : elle coûte 150 HK$ en version adulte (50 HK$ de dépôt remboursable plus 100 HK$ de crédit) ou en version touriste à partir de 39 HK$, sans dépôt ni remboursement, et elle paie le tram, le ferry, le bus, les supérettes et les distributeurs automatiques. Depuis 2022, les tourniquets du MTR acceptent la carte bancaire sans contact et le QR code, mais bus, tram et minibus ne rendent pas la monnaie en liquide. Le tram facture environ 3 HK$ fixes à la sortie, le Star Ferry 5 à 6,5 HK$, et les minibus verts et rouges de 19 places demandent de crier « yáuh lohk » pour descendre, car il n'y a pas de bouton d'arrêt. Les taxis sont répartis par zone (rouges en ville, verts aux Nouveaux Territoires, bleus à Lantau) avec une prise en charge autour de 29 HK$ ; des applications existent, mais la régulation des plateformes n'a été adoptée qu'en 2025 et entre en vigueur par étapes. À pied, Central, Wan Chai et Kowloon disposent de réseaux de passerelles couvertes qui permettent de marcher des kilomètres sans traverser une rue ; le vélo n'a de sens que dans les Nouveaux Territoires, sur la piste cyclable entre Sha Tin et Tai Po.
Sécurité
Hong Kong a l'un des taux de criminalité violente les plus bas parmi les grandes villes du monde, et marcher seul la nuit est courant presque partout, y compris dans le métro jusqu'au dernier train. Les vrais risques sont faibles et prévisibles, et presque tous dépendent de l'heure et du lieu. Les pickpockets opèrent là où l'on se bouscule : Temple Street, Mong Kok, Causeway Bay et les ferries bondés. Tailleurs, bureaux de change et boutiques d'électronique de Tsim Sha Tsui racolent sur Nathan Road et changent le modèle convenu au moment de payer. Vérifiez prix, modèle et reçu avant de payer, achetez l'électronique dans une chaîne reconnue et méfiez-vous des articles sans étiquette de prix. Il y a aussi des taxis qui refusent d'utiliser le compteur pour la traversée des tunnels, et des offres de « thé de jade » ou de pierres précieuses à prix gonflé. Le plus grand danger ici, c'est la météo : les typhons entre mai et novembre et les alertes pluie ambre, rouge et noire, qui provoquent inondations et glissements de terrain. Suivez l'Observatoire de Hong Kong et ne sortez pas sous signal 8 ou alerte noire. Sur les sentiers, le problème est la chaleur et la déshydratation : emportez de l'eau, prévenez quelqu'un et notez le numéro de la borne de signalisation la plus proche en cas d'urgence (le 112 et le 999 fonctionnent). Enfin, depuis 2020, l'expression politique est clairement limitée par la loi : manifestations, banderoles et matériel de protestation peuvent causer de graves ennuis, et il est prudent de ne pas y participer ni de filmer ce genre de situation.
Codes de politesse
Tapotez deux doigts sur la table quand on vous sert du thé
Le geste, deux jointures qui touchent la table à deux reprises, est un remerciement silencieux qui évite d'interrompre la conversation. Pour demander plus de thé, laissez le couvercle de la théière ouvert ou de côté.
Restez à droite sur l'escalator
Ceux qui sont immobiles occupent la droite ; la gauche est réservée à la marche. Cela vaut dans toutes les stations et c'est la règle de circulation la plus respectée de la ville, avec le fait de laisser sortir avant d'entrer dans la rame.
Ne mangez pas et ne buvez pas dans le MTR
Dans le MTR, il est interdit de manger et de boire dans toute la zone payante, à partir des portillons, et l'amende peut atteindre 5 000 HK$. Personne ne mange dans le train ni ne boit d'eau, et le personnel aborde les touristes qui ont un café à la main.
Donnez et recevez à deux mains
Carte de visite, argent, cadeau et menu se passent des deux mains, avec une légère inclinaison de la tête. Une carte de visite reçue se regarde avant d'être rangée ; on n'y écrit pas devant la personne qui l'a donnée.
À table partagée, servez d'abord l'assiette de l'autre
Les plats arrivent au centre et se servent avec les baguettes de service ou en retournant les siennes ; on remplit d'abord le verre du plus âgé de la table. Ne plantez jamais les baguettes debout dans le riz, un geste associé aux offrandes funéraires.
Prudence avec ce qui est politique en public
Depuis la loi sur la sécurité nationale de 2020 et l'article 23 de 2024, slogans, affiches et matériel de manifestation peuvent avoir des conséquences juridiques. Ne photographiez pas les opérations de police et évitez de parler politique avec des inconnus.
Erreurs à éviter
La plus grande partie du territoire se trouve hors de l'île
Croire que Hong Kong n'est qu'une île et rester coincé entre Central et Tsim Sha Tsui. Sept huitièmes du territoire se trouvent de l'autre côté du port et dans les Nouveaux Territoires, et 40 % de la superficie est un parc rural avec des sentiers à 40 minutes de métro.
Supposer que le mandarin ou l'anglais suffit
Parler mandarin ou anglais en supposant que cela règle tout. Le cantonais est la langue de la rue pour environ 88 % de la population ; l'anglais fonctionne dans les hôtels, le MTR et les grands restaurants, mais aux étals et dans les minibus, un « m̀h-gōi » indique le chemin plus vite qu'une phrase entière.
Monter dans le bus ou le tram avec un gros billet
Monter dans le bus, le tram ou le minibus avec un billet en main. Aucun ne rend la monnaie en liquide, et dans le tram, qui coûte environ 3 HK$, la différence reste à la compagnie : rechargez votre Octopus avant de quitter l'hôtel, ou gardez des pièces à part.
Rue à 33°C, métro à 21°C : le choc thermique
Sortir sans veste légère en été, ce qui paraît absurde jusqu'à ce que ça arrive. La rue est à 33 °C et 85 % d'humidité, le métro et les centres commerciaux sont à 21 °C, et le choc thermique entre les deux est ce qui épuise le visiteur.
Le signal 8 de typhon, c'est la ville fermée
Ignorer les signaux de l'Observatoire. Le signal 8 de typhon ou l'alerte noire de pluie signifient une ville fermée, et vouloir sortir malgré ces avis se termine en général par un taxi introuvable et une sortie annulée sans remboursement.
Expressions utiles
唔該 (m̀h-gōi)
«merci / pardon» : sert à demander à passer, appeler le serveur et remercier pour un petit service ; le mot le plus utile de la ville
多謝 (dō-jeh)
«merci beaucoup» : utilisé en recevant un cadeau, un repas payé par quelqu'un d'autre ou une réduction, pas pour les services courants
你好 (néih-hóu)
«bonjour»
埋單 (màaih-dāan)
«l'addition, s'il vous plaît» : souvent accompagné du geste d'écrire dans l'air
幾多錢？ (géi-dō chín)
«combien ça coûte ?»
有落 (yáuh lohk)
«je descends ici» : criez-le dans le minibus vert ou rouge, car il n'a pas de bouton d'arrêt
Quartiers
Central et Sheung Wan
Le quartier financier et le plus ancien noyau colonial, avec des banques, des tribunaux et l'escalator des Mid-Levels qui monte jusqu'à SoHo. Sheung Wan, juste à côté, conserve les boutiques d'herbes médicinales et de poisson séché de Des Voeux Road West, des galeries sur Hollywood Road et des cafés dans le quartier de Tai Ping Shan.
Wan Chai et Causeway Bay
Wan Chai combine des immeubles de bureaux, le marché de rue de Tai Yuen Street et de vieilles maisons mitoyennes comme la Blue House, de 1922. Causeway Bay, c'est le commerce de masse : Times Square, des boutiques japonaises, le Victoria Park de 19 hectares, et le canon tiré chaque jour à midi par Jardine Matheson depuis le XIXe siècle.
Tsim Sha Tsui
La pointe sud de Kowloon, avec la promenade de l'Avenue des étoiles, des musées publics, des hôtels historiques comme le Peninsula (1928) et le labyrinthe multiculturel des Chungking Mansions. C'est le meilleur côté pour photographier la ligne d'horizon de l'île, et là où se trouvent les boutiques d'électronique et les tailleurs qui abordent les touristes sur Nathan Road.
Mong Kok et Yau Ma Tei
L'un des tronçons urbains les plus denses du monde, avec des marchés thématiques rue par rue : fleurs sur Flower Market Road, oiseaux à Yuen Po, baskets sur Fa Yuen Street, électronique et disques vinyle d'occasion dans des immeubles verticaux. Le soir, la Temple Street de Yau Ma Tei rassemble étals de nourriture, diseurs de bonne aventure et opéra cantonais de rue.
Sham Shui Po
Quartier à faible revenu, et le plus intéressant pour voir la ville en marche : électronique d'occasion sur Apliu Street, tissus et mercerie sur Ki Lung Street, ateliers et nouveaux studios dans des immeubles industriels reconvertis. On y trouve aussi certains des meilleurs restaurants bon marché de la ville et le Mei Ho House, immeuble de logement public de 1954 transformé en musée et en auberge.
Kennedy Town et Sai Ying Pun
L'extrémité ouest de l'île, reliée au MTR seulement depuis 2014 et 2015, ce qui a amené cafés et bars dans un quartier de marchés et de temples. La promenade du front de mer de Kennedy Town et le coucher de soleil sur le port à conteneurs sont le rendez-vous local de fin d'après-midi.
Kowloon City et Kai Tak
Sur le site de l'ancien aéroport a poussé un quartier planifié autour du Kai Tak Sports Park, ouvert le 1er mars 2025. Kowloon City, à côté, est la Petite Thaïlande de la ville, avec des épiceries et des restaurants thaïlandais installés depuis les années 1980, et le Kowloon Walled City Park à l'emplacement de l'ancienne ville fortifiée, démolie en 1993–94.
Sai Kung et les îles au large
Sai Kung, c'est le littoral est des Nouveaux Territoires, avec un village de pêcheurs, des restaurants de fruits de mer et un accès au géoparc mondial de l'UNESCO. Lantau, Cheung Chau et Lamma sont des îles avec peu ou pas de voitures, des plages, des sentiers et des villages de maisons basses, toutes à moins d'une heure de ferry ou de métro du centre.
Histoire
jusqu'en 1841 · Sel, perles et villages fortifiés
Avant les Britanniques, il y avait des marais salants impériaux à Kowloon, des pêcheurs tanka dans les baies et des villages fortifiés des clans punti dans les Nouveaux Territoires, dont certains sont encore debout à Kam Tin. Le rocher Sung Wong Toi rappelle la cour Song réfugiée ici vers 1277.
1841–1842 · Débarquement et traité de Nankin
La marine britannique hisse le drapeau à Possession Point le 26 janvier 1841, en pleine première guerre de l'Opium. Le traité de Nankin, du 29 août 1842, cède l'île de Hong Kong « à perpétuité » ; la population était d'environ 7 500 personnes.
1860 · Kowloon entre sur la carte
La convention de Pékin, après la seconde guerre de l'Opium, cède la péninsule de Kowloon jusqu'à Boundary Street ainsi que l'île de Stonecutters. Le nom de la rue marque encore aujourd'hui la frontière qui a existé pendant 38 ans.
1898 · Le bail de 99 ans
La seconde convention de Pékin loue les Nouveaux Territoires et plus de 200 îles pour 99 ans, avec échéance au 30 juin 1997. Cette date, et non une décision politique tardive, a réglé l'horloge de la ville.
1941–1945 · Occupation japonaise
La bataille de Hong Kong dure du 8 au 25 décembre 1941 et se termine par la reddition britannique au « Noël noir ». Sous l'occupation, la population tombe d'environ 1,6 million à moins de 600 000, entre famine et déportation.
1949–1953 · Réfugiés et incendie de Shek Kip Mei
La victoire communiste de 1949 pousse des centaines de milliers de réfugiés vers des baraquements à flanc de colline. L'incendie de Shek Kip Mei, dans la nuit du 25 décembre 1953, laisse environ 53 000 sans-abris et inaugure le plus vaste programme de logement public d'Asie.
1966–1979 · Usines, conteneurs et métro
Plastiques, jouets et textiles font de la ville un centre industriel ; les émeutes de 1967 imposent des réformes sociales et du droit du travail. Le terminal à conteneurs de Kwai Chung ouvre en 1972, et la première ligne du MTR, celle de Kwun Tong, entre en service en octobre 1979.
1984–1997 · Déclaration commune et rétrocession
Signée le 19 décembre 1984, la déclaration commune sino-britannique promet « un pays, deux systèmes » pour 50 ans. Le transfert de souveraineté a lieu à minuit le 1er juillet 1997, sous une pluie battante et en direct à la télévision.
1998–2003 · Chek Lap Kok, crise asiatique et SRAS
L'aéroport de Kai Tak, célèbre pour son approche entre les immeubles, ferme le 6 juillet 1998 et cède la place à Chek Lap Kok, sur une île gagnée sur la mer. Le SRAS tue 299 personnes en 2003, et la réponse économique (l'Individual Visit Scheme, de juillet 2003) ouvre la ville au tourisme de masse continental.
2014–2024 · Manifestations et nouvel ordre juridique
Occupy Central / la révolution des Parapluies occupe des axes centraux pendant 79 jours entre le 28 septembre et le 15 décembre 2014 ; 2019 apporte des mois de manifestations contre la loi sur l'extradition. Pékin impose la loi sur la sécurité nationale le 30 juin 2020, et l'article 23 local est adopté en mars 2024.
2025–2026 · Réouverture, Kai Tak et taxe hôtelière
Le Kai Tak Sports Park, qui a coûté 30 milliards de HK$ et abrite un stade de 50 000 places, ouvre le 1er mars 2025 sur le site de l'ancien aéroport. La même année, la taxe de 3 % sur l'hébergement est revenue, le 1er janvier, et le nombre de visiteurs a augmenté d'environ 12 % ; rien qu'au premier trimestre 2026, ils étaient environ 14,3 millions.
Histoire complète
Un port en eau profonde explique la fondation de la ville
Hong Kong a été choisie pour son port. Les eaux entre l'île et la péninsule de Kowloon sont profondes, abritées par des montagnes des deux côtés et libres de glace toute l'année, exactement ce que la Royal Navy cherchait pour opérer sur la côte sud de la Chine pendant la première guerre de l'opium. Le drapeau est hissé à Possession Point le 26 janvier 1841, avant même tout traité, et le traité de Nankin officialise la cession le 29 août 1842. L'île comptait alors environ 7 500 habitants, presque tous pêcheurs et tailleurs de pierre, et le commerce qui l'a fait vivre pendant ses premières décennies était celui de l'opium indien.
Trois strates juridiques expliquent la carte
Le territoire s'est construit en trois strates juridiques qui expliquent la carte d'aujourd'hui. En 1860, après la seconde guerre de l'Opium, la convention de Pékin a ajouté la péninsule de Kowloon jusqu'à une ligne encore appelée Boundary Street. En 1898, la seconde convention de Pékin a loué les Nouveaux Territoires et plus de deux cents îles pour 99 ans, un délai dont personne à Londres n'imaginait qu'il compterait un jour, et qui a fixé la date du 30 juin 1997. La ville a vécu tout le XXe siècle avec une horloge en arrière-plan, et c'est pour cela que l'architecture, les contrats et les habitudes financières locales ont toujours été de court terme.
Occupation, réfugiés et logement public, 1941-1980
Le Hong Kong moderne commence avec une guerre et un incendie. L'occupation japonaise, de décembre 1941 à août 1945, a fait tomber la population d'environ 1,6 million à moins de 600 000. Après 1949, la victoire communiste en Chine a poussé jusqu'ici des réfugiés, mais aussi des capitaux et des machines de Shanghai : les filatures de coton de Tsuen Wan sont les filles directes de cette migration. L'incendie de Shek Kip Mei, le 25 décembre 1953, a laissé environ 53 000 personnes sans abri et a obligé le gouvernement colonial à construire du logement public à l'échelle industrielle, et aujourd'hui près de la moitié des habitants vit dans des appartements publics, loués ou subventionnés. Les émeutes de 1967 ont imposé des réformes sociales et du travail, avec une limite à la durée du travail, davantage d'écoles publiques et d'aide sociale. Ensuite, le port à conteneurs de Kwai Chung (1972) et le MTR (1979) ont donné à la ville la logistique qui l'a transformée d'usine en place financière quand les usines ont franchi la frontière vers Shenzhen, à partir de 1980.
Déclaration commune et rétrocession, 1984-2003
La transition politique a été négociée par le haut. La déclaration conjointe sino-britannique, du 19 décembre 1984, crée la formule « un pays, deux systèmes », garantissant pour 50 ans une monnaie, des tribunaux de common law, une immigration et des libertés civiles propres. La rétrocession arrive le 1er juillet 1997, quelques semaines avant la crise financière asiatique. Suivent l'ouverture de Chek Lap Kok (6 juillet 1998), l'épidémie de SRAS de 2003, avec 299 morts, et la décision qui a le plus changé la rue : l'Individual Visit Scheme, de juillet 2003, qui a libéré les voyages individuels des résidents du continent et rempli Causeway Bay et Tsim Sha Tsui de boutiques de luxe et de pharmacies.
Manifestations, loi de sécurité et émigration depuis 2014
Les années 2010 et 2020 ont réécrit le contrat social. L'occupation de 79 jours en 2014 et les manifestations de 2019 se sont terminées par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin le 30 juin 2020 et par la loi locale sur l'article 23, adoptée en mars 2024. Des centaines de milliers de résidents ont émigré, surtout vers le Royaume-Uni, le Canada et Taïwan, et le gouvernement a répondu par des programmes pour attirer des professionnels étrangers et importer de la main-d'œuvre : c'est ce qui a fait remonter la population, à environ 7,52 millions mi-2026, malgré plus de décès que de naissances. Dans le paysage, le présent se lit à Kai Tak, où l'ancien aéroport est devenu un nouveau quartier avec un stade de 50 000 places inauguré le 1er mars 2025, et à West Kowloon, où les musées M+ (2021) et du Palais (2022) tentent de donner à la ville la fonction culturelle que l'argent seul ne lui a pas donnée.
Géographie et forme de la ville
La colline et le peu de terrain plat de Hong Kong
Hong Kong occupe 1 114 km² de terre sur le bord est du delta de la rivière des Perles, et l'essentiel en est de la colline : le Tai Mo Shan atteint 957 m dans les Nouveaux Territoires et le Victoria Peak 552 m sur l'île, ce qui n'a laissé que peu de terrain plat pour 7,5 millions de personnes. La solution historique a été de gagner du terrain sur la mer et de monter.
Gagner du terrain et monter : podium et tour
Le littoral de Central a avancé de plusieurs centaines de mètres sur la mer depuis le premier remblai de 1852, et l'aéroport de Chek Lap Kok, ouvert en 1998, a été construit sur une île agrandie par remblai sur la côte nord de Lantau, qui a reçu une troisième piste en novembre 2024. Le résultat est un urbanisme de podium et de tour : un socle commercial de quatre étages, une dalle, puis des tours résidentielles de 30 à 60 étages au-dessus, reliées par des passerelles couvertes qui permettent de traverser tout Central sans poser le pied dans la rue.
Territoire : 40 % de parc, climat subtropical de mousson
Pendant que la ville poussait vers le haut, l'ordonnance sur les parcs naturels de 1976 a protégé les collines : 24 parcs naturels et zones spéciales couvrent environ 40 % du territoire, avec des sentiers comme le MacLehose (100 km) qui commencent à 40 minutes de métro du quartier financier. Le climat est subtropical de mousson, avec un été chaud et humide de mai à septembre, une saison des typhons de mai à novembre, avec un pic entre juillet et septembre, et un hiver court, sec et gris de décembre à février.
Au septième mois lunaire, les scènes d'opéra montées sur les trottoirs laissent le premier rang vide, réservé aux esprits.
Culture
Cinéma : de Bruce Lee à Wong Kar-wai
Le cinéma est l'exportation culturelle la plus reconnaissable : des studios Shaw Brothers et Golden Harvest sont sortis le kung-fu de Bruce Lee, la comédie physique de Jackie Chan, le ballet de coups de feu de John Woo et, plus tard, le cinéma d'auteur de Wong Kar-wai, dont « In the Mood for Love » (2000) a reconstruit la Hong Kong des réfugiés de Shanghai de 1962. « Infernal Affairs » (2002) est devenu la base des « Infiltrés » de Scorsese. Le Festival international du film de Hong Kong se tient depuis 1977, généralement entre mars et avril.
Le cantopop a façonné le goût de l'Asie
En musique, le cantopop a façonné le goût de toute l'Asie de l'Est entre les années 1980 et 1990, avec Leslie Cheung, Anita Mui, Danny Chan et le groupe Beyond ; le boys band Mirror a remis le genre dans la conversation à partir de 2018. L'opéra cantonais reste vivant dans les temples, les parcs et au Xiqu Centre, ouvert à West Kowloon en janvier 2019. La ville est aussi une place de l'art : Art Basel Hong Kong se tient depuis 2013, en mars, et fait vivre un circuit de galeries dans le Pedder Building et à Wong Chuk Hang.
Les courses de chevaux depuis 1846 et le rugby à sept
Le sport organise le calendrier : des courses de chevaux ont lieu à Happy Valley depuis 1846, et celles du mercredi soir, avec une entrée générale symbolique, ont commencé en 1973, quand la piste a reçu un éclairage ; le Hong Kong Sevens de rugby a déménagé en 2025 vers le nouveau stade de Kai Tak. Au quotidien, la vie collective se joue dans l'espace public : tai-chi dans les parcs à l'aube, mah-jong bruyant dans les salles de quartier, dimanches où les travailleuses domestiques philippines et indonésiennes, plus de 350 000 au total, occupent les passerelles et places de Central avec des serviettes, de la nourriture et des enceintes. Le bambou noué à la main sert encore d'échafaudage sur les chantiers, une pratique que le gouvernement a commencé à remplacer par du métal sur les chantiers publics à partir de 2025.
L'opéra cantonais est encore vivant dans les temples et les parcs. Un morceau entendu dans un parc sans scène peut ressembler à une répétition.
Fêtes et événements
Nouvel An chinois (janvier ou février)
La plus grande fête de l'année, avec un marché aux fleurs au Victoria Park la veille, un défilé nocturne à Tsim Sha Tsui le premier jour et un feu d'artifice sur le port le deuxième. Beaucoup de petits restaurants et de commerces familiaux ferment de trois à cinq jours.
Festival des petits pains de Cheung Chau (avril ou mai)
Célébré le jour de l'anniversaire de Bouddha, sur l'île de Cheung Chau, avec des tours de petits pains de 18 m, une procession d'enfants qui semblent flotter au-dessus de la foule (piu sik) et une course nocturne d'escalade des tours. L'île devient exclusivement végétarienne pendant les jours de la fête.
Festival du bateau-dragon, Tuen Ng (juin)
Régates de bateaux-dragons le cinquième jour du cinquième mois lunaire, avec des courses à Stanley, Aberdeen, Sha Tin et Sai Kung, et la course internationale du Victoria Harbour. On mange des zongzi, boulettes de riz gluant enveloppées dans une feuille de bambou.
Fête de la mi-automne (septembre ou octobre)
Lanternes au Victoria Park, gâteaux de lune et, à Tai Hang, la danse du dragon de feu, fait de paille et couvert de dizaines de milliers de bâtonnets d'encens, répétée sur trois nuits depuis 1880.
Illustration par IAFestival des fantômes affamés (août)
Pendant le septième mois lunaire, on brûle des offrandes de papier sur les trottoirs et on monte des scènes de bambou pour l'opéra cantonais, devant des publics qui laissent le premier rang vide, réservé aux esprits.
Livres et films
«Hong Kong», de Jan Morris (1988, révisé en 1997)
Le portrait le plus complet de la ville coloniale, écrit avant la rétrocession, mêlant histoire, géographie et observation de rue : utile justement parce qu'il décrit le monde que la Hong Kong d'aujourd'hui a remplacé.
«In the Mood for Love», de Wong Kar-wai (2000)
Reconstitue la Hong Kong de 1962, quand des familles de Shanghai partageaient des appartements exigus à Kowloon, et montre visuellement ce que signifie vivre dans une ville sans espace privé.
«Infernal Affairs», d'Andrew Lau et Alan Mak (2002)
Polar de triades filmé sur les toits, dans les immeubles de bureaux et dans les rues de Central ; il est devenu la base des « Infiltrés », de Scorsese, et montre la ville verticale comme un terrain de surveillance.
Questions fréquentes
Hong Kong : la ville se limite-t-elle à l'île de Hong Kong ?
Les sept huitièmes du territoire se trouvent de l'autre côté du port et dans les Nouveaux Territoires, et 40 % de la superficie est en parc naturel, avec des sentiers à 40 minutes de métro.
Hong Kong : existe-t-il moins cher que l'Airport Express ?
Si vous n'êtes pas pressé, il existe moins cher : les bus A11, A21 et E11 coûtent de 25 à 50 HK$ et mettent de 45 à 75 minutes, et le taxi rouge jusqu'à Tsim Sha Tsui revient à 270 à 320 HK$, plus le péage du pont et 6 à 7 HK$ par valise.
Hong Kong : comment aller à Macao ?
À 60 ou 70 km à l'ouest : environ 1 heure de catamaran depuis Sheung Wan ou Tsim Sha Tsui, ou 45 minutes de bus par le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, long de 55 km et ouvert en octobre 2018.
Hong Kong : quelle est la monnaie et combien vaut-elle ?
La monnaie est le dollar de Hong Kong (HKD). Le système de change lié au dollar américain date de 1983 ; la fourchette de 7,75 à 7,85 HKD pour 1 USD a été établie en 2005. Consultez un taux actuel pour convertir les autres monnaies et comparez les frais de change.
Hong Kong : quelle est la meilleure période pour partir ?
De mi-octobre à début décembre, le temps est idéal : 20 à 26 °C, une humidité faible pour la région, un ciel dégagé et peu de risque de typhon.
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