Buenos Aires

La monnaie est le peso argentin (ARS), autour de 1 530 pour un dollar au taux officiel en septembre 2026. Le cours bouge d'une semaine à l'autre et l'inflation, bien qu'en baisse depuis 2024, reste élevée : considérez tout prix en pesos comme une estimation et faites le calcul en dollars. L'écart entre le taux officiel et le parallèle, qui obligeait pendant des années les touristes à apporter des dollars en espèces, s'est pratiquement refermé. Payer avec une carte étrangère donne aujourd'hui en général un taux équivalent à celui du marché, et la carte est acceptée dans presque tous les restaurants, hôtels et boutiques. Les étrangers non résidents bénéficient du remboursement automatique des 21 % de TVA sur l'hébergement quand ils paient avec une carte émise à l'étranger ou en devises. Fourchettes de référence : café au lait et medialunas 4–6 US$ ; déjeuner dans un bodegón 10–15 US$ ; dîner de parrilla avec vin 20–35 US$ ; course de taxi de 5 km environ 6 US$ ; hôtel de catégorie moyenne 70–120 US$ la nuit. Gardez un peu de liquide pour les marchés, les kiosques, les taxis et les pourboires, car les distributeurs prélèvent des frais élevés par retrait et plafonnent le montant par opération. Le pourboire au restaurant est d'environ 10 %, presque toujours en espèces et à part de l'addition. Beaucoup d'établissements facturent aussi un cubierto par personne, c'est-à-dire le pain et le service de table facturés avant que vous décidiez si vous voulez du pain.

Ezeiza à 35 km, avec un tarif forfaitaire

Ezeiza (EZE), à 35 km au sud du centre, reçoit presque tous les vols internationaux. Le taxi ou le remis à tarif fixe coûte environ 35–45 US$ et met 45–70 min selon la circulation, et le bus Tienda León rejoint Retiro et Puerto Madero toutes les 30 min environ, pour environ 12–15 US$. L'Aeroparque Jorge Newbery (AEP), pour les vols intérieurs et régionaux, se trouve en ville, au bord du fleuve, à 15–25 min de Palermo ou du Microcentro (environ 8–12 US$ en taxi). Vérifiez sur votre billet de quel aéroport part votre vol, car ils sont à 35 km l'un de l'autre. Uber, Cabify et DiDi fonctionnent dans les deux aéroports, mais le point de prise en charge change souvent de place : regardez dans l'application où il se trouve avant de quitter le terminal. En arrivant d'Uruguay, le ferry accoste à Puerto Madero, à 15 min à pied de la Plaza de Mayo.

Tout passe par la carte SUBE

Tout passe par la carte SUBE, vendue dans les kiosques et aux guichets du subte et rechargeable dans tout kiosque portant l'autocollant : enregistrez-la sur le site, car le tarif sans enregistrement est nettement plus élevé. En septembre 2026, un trajet en subte avec une SUBE enregistrée coûte 1 753 ARS (environ 1,15 US$) contre 2 541 ARS sans enregistrement. Le colectivo commence à 888 ARS pour les trajets jusqu'à 3 km, avec une réduction progressive après 20 trajets dans le mois. Le subte accepte aussi les cartes bancaires sans contact (vérifiez au portillon). Le subte compte six lignes (A, B, C, D, E et H), ferme vers 22 h 30 et n'ouvre qu'à 8 h le dimanche : il ne sert donc pas pour rentrer du dîner ou de la milonga. Les colectivos, environ 180 lignes, circulent 24 h/24 et font le reste. Vérifiez dans l'application l'embranchement de la ligne avant de monter, car beaucoup de lignes ont des embranchements différents sous le même numéro. Le quadrillage de pâtés de maisons de 100 m rend la ville plate et praticable à pied (10 cuadras = 1 km), les vélos en libre-service Ecobici comptent plus de 300 stations, et les taxis noir et jaune s'arrêtent dans la rue. Le soir, l'application de VTC est l'option la plus prévisible.

La criminalité violente à Buenos Aires est faible pour une capitale sud-américaine. Le vrai risque, c'est le vol à la tire et l'arrachage de téléphones et de sacs, concentrés dans le Microcentro en semaine, sur la calle Florida, dans les gares de Retiro et de Constitución et leurs abords, à Once et autour de La Boca en dehors du circuit touristique. Gardez votre téléphone rangé, ne portez pas votre sac à dos dans le dos dans un bus bondé et ne suspendez jamais votre sac à la chaise d'une table en terrasse. En taxi existe l'arnaque du « cambiazo », où le billet que vous tendez est échangé contre un faux sous vos yeux : annoncez à voix haute le montant et la coupure que vous donnez, ou payez via l'application. Évitez les abords de la Villa 31, derrière Retiro, et les rues du Microcentro après 21 h, quand le quartier se vide. Les manifestations sont fréquentes et prévisibles, surtout le mercredi sur la Plaza de Mayo et devant le Congrès. Elles sont généralement pacifiques, mais bloquent des avenues et dévient des lignes de bus : vérifiez avant de sortir. L'eau du robinet est potable en ville.

Saluez d'une bise sur la joue

Un baiser sur la joue droite, en effleurant le visage, entre n'importe quelle combinaison de personnes : même entre deux hommes qui viennent d'être présentés. Tendre la main à la place fonctionne, mais reculer sans explication se lit comme de la froideur.

Dînez après 21 h, à l'heure porteña

Les Porteños passent à table après 21 h, et les salles se remplissent vers 22 h. Arriver à 19 h, c'est dîner seul dans un restaurant vide, ou s'entendre dire que la cuisine ne sert pas encore.

L'addition se demande

Le serveur n'apporte pas l'addition avant que vous ne la demandiez, car occuper la table fait partie de ce que vous avez payé. Dites « la cuenta, por favor » ou mimez l'écriture dans l'air ; attendre peut vous coûter une heure de plus à table.

Ne demandez pas le mate

Le mate circule entre proches, toujours servi par le même cebador et dans le même ordre. Demander une gorgée à un inconnu au parc, c'est comme lui demander sa brosse à dents. Si on vous le propose, acceptez, buvez tout jusqu'au gargouillis de la bombilla, et rendez-le sans remercier : dire « gracias » signifie que vous n'en voulez plus.

La couleur du maillot compte dans le mauvais quartier

À La Boca, près de la Bombonera, et à Núñez, près du Monumental de River, le maillot de l'équipe rivale provoque les supporters locaux n'importe quel jour de la semaine, pas seulement les jours de match. Pour circuler dans ces quartiers, laissez votre maillot de foot à l'hôtel.

Les Malouines ne sont pas un sujet de table

La guerre de 1982 et la souveraineté des îles sont des sujets sérieux, transversaux à tout l'échiquier politique, jamais une blague. Il en va de même pour les piques footballistiques entre l'Argentine et le Brésil quand vous ne connaissez pas les gens à table.

Compter sur le subte après le dîner

Compter sur le subte pour rentrer après le dîner. Il ferme vers 22 h 30, alors que la soirée ne fait que commencer ; après cela, c'est colectivo, taxi ou appli.

Chercher le change dans la rue Florida

Chercher « cambio » dans la rue Florida. Les arbolitos continuent de crier sur le trottoir, mais l'avantage du dollar parallèle a pratiquement disparu depuis 2024, alors que le risque de faux billets et de monnaie trafiquée reste le même.

Monter dans le colectivo sans SUBE

Monter dans le colectivo sans SUBE. On ne paie plus en liquide : sans la carte, achetée et rechargée dans un kiosque, vous ne montez tout simplement pas dans le bus.

La Boca comme quartier à parcourir à pied

Traiter La Boca comme un quartier où se promener. Le corridor du Caminito et de la Bombonera est tranquille aux heures d'ouverture ; trois rues plus loin, ça cesse de l'être, et la nuit on ne s'y promène pas.

De Palermo à La Boca, dix kilomètres

Sous-estimer les distances. La ville fait 203 km² et la grille trompe : de Palermo à La Boca, il y a environ 10 km et près d'une heure de trajet en fin d'après-midi.

¿Cuánto sale?

Combien ça coûte ? Dans le parler porteño, « salir » remplace « costar »

La cuenta, por favor

L'addition, s'il vous plaît : sans la demander, elle ne vient pas

Dale

D'accord / va pour / on y va : sans doute le mot le plus utilisé de la ville

Che, ¿me das una mano?

Dis, tu peux me donner un coup de main ? « che » est l'interpellation neutre pour appeler quelqu'un

¿Tenés cambio?

Tu as de la monnaie ? Notez le voseo : « tenés », et non « tienes »

Un cortado y dos medialunas

Comment on commande le petit café au comptoir, avec un nuage de lait, et deux medialunas

La boue du fleuve et la barranca

La ville occupe 203 km² de plaine pampéenne sur la rive sud de l'estuaire du Río de la Plata, qui fait là environ 45 km de large et prend une couleur de boue à cause des sédiments charriés par le Paraná et l'Uruguay. Il n'y a pas de relief : le seul pli visible est la barranca, l'ancien talus du fleuve, qui traverse Belgrano, Recoleta et San Telmo à environ 15-25 m au-dessus de l'eau et qui a déterminé où l'on a construit en premier.

Le Riachuelo pollué et les cours d'eau enfouis

Au sud, le Riachuelo (bassin Matanza-Riachuelo) marque la limite avec la province et est l'un des fleuves les plus pollués du continent, sous un plan d'assainissement judiciaire depuis 2008 ; à l'est, Puerto Madero et la Reserva Ecológica reposent sur des remblais gagnés sur le fleuve dans les années 1970 et 1980. Les ruisseaux qui traversaient la ville (le Maldonado, le Vega, le Medrano) ont été canalisés sous terre au début du XXe siècle et coulent aujourd'hui sous des avenues comme la Juan B. Justo, ce qui explique les inondations rapides lors de fortes pluies.

La grille et la numérotation des rues

La trame urbaine est la grille espagnole de pâtés de maisons de 100 m, coupée après 1900 par des avenues diagonales et par la 9 de Julio, large d'environ 140 m entre façades ; la numérotation des rues croît depuis le fleuve et depuis l'Avenida Rivadavia, qui sépare le nord du sud, de sorte qu'une adresse à quatre chiffres indique déjà la distance approximative en centaines de mètres.

Le tango est sorti du faubourg

Le tango est né dans les faubourgs du port à la fin du XIXe siècle, mêlant habanera cubaine, candombe afro-rioplatense et milonga campagnarde. Carlos Gardel a fixé la chanson dans les années 1920 et 1930, et Astor Piazzolla a rompu avec la piste de danse à partir des années 1960. L'UNESCO a reconnu le tango comme patrimoine immatériel en 2009, dans une candidature conjointe avec Montevideo. Aujourd'hui, deux scènes coexistent : le spectacle pour touristes avec dîner (80-150 US$) et la milonga, le vrai bal dans des salles comme le Salón Canning, La Catedral et La Viruta, avec un cours pour débutants avant et des codes bien à elle ; l'invitation se fait du regard, le cabeceo, et le refus consiste simplement à ne pas rendre le regard.

Librairies, théâtre indépendant et cinéma

Buenos Aires affiche l'une des plus fortes densités de librairies au monde (environ 700 dans la municipalité, selon les estimations), et la foire internationale du livre, à La Rural, accueille plus de 1 million de visiteurs en trois semaines. Borges a dirigé la Bibliothèque nationale de 1955 à 1973 ; Cortázar, Sabato, Silvina Ocampo et Ricardo Piglia ont écrit la ville rue par rue. L'Avenida Corrientes concentre le théâtre commercial, et la ville fait vivre environ 300 salles indépendantes, beaucoup avec 40 places et une saison le week-end. Au cinéma, quatre films donnent la mesure du pays : Neuf reines (2000), Dans ses yeux (oscar du meilleur film étranger en 2010), Les Nouveaux Sauvages (2014) et Argentine, 1985 (2022).

Football, rock nacional et psychanalyse

Le football est au cœur de la vie de la ville : quand Boca et River jouent le superclásico, tout Buenos Aires s'arrête, et les stades n'ont qu'une couleur, car les supporters visiteurs sont interdits dans le championnat argentin depuis 2013. Hors du stade, le rock nacional entretient son propre circuit depuis cinq décennies, de Charly García et Luis Alberto Spinetta à Soda Stereo, avec des salles à Chacarita, Almagro et Villa Crespo. La psychanalyse a aussi son adresse : la ville compte l'un des plus forts taux de psychologues par habitant au monde (environ 200 pour 100 000), les pâtés de maisons de Palermo autour de la Plaza Güemes sont surnommés Villa Freud depuis les années 1970, et parler de son analyste au dîner est une conversation banale.

Alejandra, Ernesto Sabato (1961)

Un roman qui utilise la vraie topographie de la ville (le Parque Lezama, Barracas, les tunnels imaginés sous le centre) pour expliquer la mélancolie porteña et la fracture entre le nord et le sud.

Neuf reines, Fabián Bielinsky (2000)

Un film d'arnaques tourné dans le Microcentro et à Puerto Madero à la veille de la crise de 2001. La ville y apparaît comme un système de petites combines enchaînées, exactement comme les porteños eux-mêmes racontent cette période.

Tango : Zero Hour, Astor Piazzolla (1986)

Le tango après sa sortie de la salle de bal : bandonéon, contrebasse et dissonance. C'est la porte d'entrée la plus rapide pour comprendre ce que la ville a fait de sa propre musique, et pourquoi la dispute à ce sujet a duré trente ans.