Argentine
El Chaltén
Les aiguilles de granit du Fitz Roy et du Cerro Torre, les sentiers qui partent à pied du village et le glacier Viedma
Jours Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Comment le guide arrive à ce chiffre
Le premier jour, en arrivant le matin en bus ou en voiture par les 220 km depuis El Calafate, je passerais au Centre des visiteurs Ceferino Fonzo et je monterais l'après-midi au Mirador de los Cóndores et au Mirador de las Águilas. Le deuxième jour, en choisissant la matinée de temps le plus ferme, je ferais les 20 km aller-retour jusqu'à la Laguna de los Tres au pied du Fitz Roy. Le troisième jour, je marcherais jusqu'à la Laguna Torre ou, pour reposer mes genoux après la descente de la veille, je prendrais le bateau de 10 h 30 vers le glacier Viedma, au départ de Bahía Túnel, et je garderais la cascade du Chorrillo del Salto pour après le retour, à 14 h 30. Le retour à El Calafate est prévu pour la matinée du quatrième jour ; qui dispose d'un quatrième jour entier gagne de l'air pour monter à la Loma del Pliegue Tumbado ou aller au Lago del Desierto.
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Quand D'octobre à avril ; les longues journées de l'été (décembre à février) et l'automne aux forêts rouges en mars et avril offrent les sentiers les plus dégagés de neige et de glace, mais les services touristiques ne fonctionnent régulièrement que d'octobre à la Semaine sainte, et après elle, en avril, les bus, les hébergements et les restaurants cessent de fonctionner régulièrement.
Comment le guide arrive à ce chiffre
De mai à août, le froid ferme une grande partie des commerces et accumule la neige en altitude, et les services réguliers ne reprennent qu'en octobre.
D'octobre à avril ; les longues journées de l'été (décembre à février) et l'automne aux forêts rouges en mars et avril offrent les sentiers les plus dégagés de neige et de glace, mais les services touristiques ne fonctionnent régulièrement que d'octobre à la Semaine sainte, et après elle, en avril, les bus, les hébergements et les restaurants cessent de fonctionner régulièrement. De mai à août, le froid ferme une grande partie des commerces et accumule la neige en altitude, et les services réguliers ne reprennent qu'en octobre.
Par personne/jour Économique, environ 41 600 ARS ; intermédiaire, environ 95 400 ARS ; confortable, environ 184 000 ARS par personne et par jour, selon les dépenses déclarées par les voyageurs à Budget Your Trip (consultation d'octobre 2026).
Comment le guide arrive à ce chiffre
Montants indicatifs, hors transport d'arrivée à destination.
Économique, environ 41 600 ARS ; intermédiaire, environ 95 400 ARS ; confortable, environ 184 000 ARS par personne et par jour, selon les dépenses déclarées par les voyageurs à Budget Your Trip (consultation d'octobre 2026). Montants indicatifs, hors transport d'arrivée à destination.
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
Ce qu’en pense NiloJe resterais trois jours et trois nuits à El Chaltén, en comptant l'après-midi d'arrivée, dans le cadre de l'itinéraire de la Patagonie australe aux côtés d'El Calafate. Le premier jour, en arrivant le matin en bus ou en voiture par les 220 km depuis El Calafate, je passerais au Centre des visiteurs Ceferino Fonzo et je monterais l'après-midi au Mirador de los Cóndores et au Mirador de las Águilas. Le deuxième jour, en choisissant la matinée de temps le plus ferme, je ferais les 20 km aller-retour jusqu'à la Laguna de los Tres au pied du Fitz Roy. Le troisième jour, je marcherais jusqu'à la Laguna Torre ou, pour reposer mes genoux après la descente de la veille, je prendrais le bateau de 10 h 30 vers le glacier Viedma, au départ de Bahía Túnel, et je garderais la cascade du Chorrillo del Salto pour après le retour, à 14 h 30. Le retour à El Calafate est prévu pour la matinée du quatrième jour ; qui dispose d'un quatrième jour entier gagne de l'air pour monter à la Loma del Pliegue Tumbado ou aller au Lago del Desierto.Je viendrais à El Chaltén parce que très peu d'endroits de montagne au monde permettent de sortir à pied de la porte de l'auberge et d'atteindre, sans téléphérique ni 4x4, la base de parois de granit comme le Cerro Fitz Roy (3 405 m) et le Cerro Torre (3 102 m). Le village a été fondé en 1985 dans une vallée glaciaire de la zone Nord du parc national Los Glaciares, à 220 km d'asphalte d'El Calafate, et il fonctionne avec une rare simplicité : l'avenue San Martín s'achève à la porte du sentier de la Laguna de los Tres.
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L'essentiel ici est de ne pas sous-estimer le vent patagon ni de traiter le voyage comme une excursion pressée dans la journée. La Laguna de los Tres est à 10 km à l'aller seulement et la Laguna Torre à 9 km, et en montagne ce sont les nuages qui décident du programme du jour. Prévoir trois nuits au village permet d'utiliser la matinée de ciel le plus clair pour la dernière heure de montée jusqu'à la Laguna de los Tres et de garder les autres jours pour la Laguna Torre, les belvédères courts et la navigation jusqu'au glacier Viedma.
Fiche rapide
- Population
- 1 865 habitants au recensement national de l'INDEC de 2022 (1 627 à celui de 2010).
- Fondation
- 12 octobre 1985, par décret du gouverneur de Santa Cruz, Arturo Puricelli, pour peupler la zone cordillère de la province, alors avec des secteurs disputés avec le Chili.
- Pays et région
- Argentine, province de Santa Cruz, département Lago Argentino, au confluent des ríos de las Vueltas et Fitz Roy, à environ 400 m d'altitude et à 220 km d'El Calafate.
- Langue
- Espagnol argentin, avec le tutoiement en « vos ».
- Monnaie
- Peso argentin (ARS, écrit $) ; le taux de référence du 24 septembre 2026 donnait environ 1 517 ARS pour un dollar.
- Fuseau horaire
- America/Argentina/Rio_Gallegos : UTC-3 toute l'année ; l'Argentine n'adopte pas l'heure d'été.
- Meilleure période
- D'octobre à avril ; les longues journées de l'été (décembre à février) et l'automne aux forêts rouges en mars et avril offrent les sentiers les plus dégagés de neige et de glace, mais les services touristiques ne fonctionnent régulièrement que d'octobre à la Semaine sainte, et après elle, en avril, les bus, les hébergements et les restaurants cessent de fonctionner régulièrement. De mai à août, le froid ferme une grande partie des commerces et accumule la neige en altitude, et les services réguliers ne reprennent qu'en octobre.
- Coût moyen par jour
- Économique, environ 41 600 ARS ; intermédiaire, environ 95 400 ARS ; confortable, environ 184 000 ARS par personne et par jour, selon les dépenses déclarées par les voyageurs à Budget Your Trip (consultation d'octobre 2026). Montants indicatifs, hors transport d'arrivée à destination.
Quand y aller
D'octobre à avril ; les longues journées de l'été (décembre à février) et l'automne aux forêts rouges en mars et avril offrent les sentiers les plus dégagés de neige et de glace, mais les services touristiques ne fonctionnent régulièrement que d'octobre à la Semaine sainte, et après elle, en avril, les bus, les hébergements et les restaurants cessent de fonctionner régulièrement. De mai à août, le froid ferme une grande partie des commerces et accumule la neige en altitude, et les services réguliers ne reprennent qu'en octobre.
janvier
Meilleure périodefévrier
Meilleure périodeavril
Meilleure périodemai
juin
juillet
août
septembre
octobre
Meilleure périodenovembre
Meilleure périodedécembre
Meilleure périodeCe qui change au fil de l’année
La saison de randonnée va d'octobre à avril, et les services touristiques de base fonctionnent régulièrement d'octobre à la Semaine sainte, selon la municipalité (en 2027, la Semaine sainte se termine le dimanche de Pâques, le 28 mars). De décembre à février (été austral), le soleil reste environ 16 heures au-dessus de l'horizon au solstice, avec un coucher vers 22 h, ce qui permet de commencer les 20 km de la Laguna de los Tres à 7 h et de rentrer avec de la lumière de reste. En contrepartie, janvier et février concentrent les vents les plus forts et exigent de réserver l'hébergement des mois à l'avance. Octobre et novembre apportent la fonte du printemps, le retour des services réguliers et moins de monde sur les sentiers (même si le tronçon final de la Laguna de los Tres peut encore avoir de la neige accumulée en octobre, ce qui exige de consulter chaque jour le Centre des visiteurs). Mars et la première moitié d'avril sont extraordinaires : le vent diminue en général d'intensité et les forêts de lenga et de ñire dans les vallées du Fitz Roy et du Torre deviennent rouges et dorées. Après la Semaine sainte, en revanche, les bus, les hébergements et les restaurants cessent de fonctionner régulièrement, et qui voyage en avril doit confirmer chaque service au préalable. De mai à août (hiver), la température passe sous zéro sur les sentiers, la neige et la glace couvrent les montées en altitude (ce qui exige crampons, bâtons et expérience hivernale), les routes peuvent être coupées par des tempêtes de neige et une grande partie des hôtels, restaurants et agences ferme jusqu'en octobre.
Les conseils de Nilo
Ne faites jamais El Chaltén dans la journée si l'objectif est la Laguna de los Tres
Partir d'El Calafate le matin, c'est affronter 220 km à l'aller et 220 km au retour le même jour, ce qui comprime ou rend impossibles les 20 km du sentier de la Laguna de los Tres, avec environ 4 h à l'aller seulement. Je dormirais au moins trois nuits à El Chaltén pour commencer à marcher à 7 h 30.
Achetez le billet de l'APN en ligne et choisissez le pass selon le nombre de jours
Les sentiers qui partent d'El Chaltén ont un contrôle de billet à quatre portes (Cóndores, Cerro Torre, Fitz Roy et Río Eléctrico), et le bateau du glacier Viedma demande aussi le billet, acheté à part. Pour les trois jours de parc de cet itinéraire, j'achèterais le Flexipass de 3 jours (100 000 ARS au tarif général) sur ventaweb.apn.gob.ar, qui revient moins cher que trois pass journaliers (125 000 ARS même avec la réduction du deuxième jour), et j'enregistrerais le code QR hors ligne. Pour deux jours seulement, la réduction de 50 % le deuxième jour, dans un délai de 72 heures, donne 75 000 ARS.
Regardez la fenêtre de soleil avant de fixer l'ordre des sentiers
Si la première journée entière se lève sans nuages sur le sommet du Fitz Roy, montez aussitôt à la Laguna de los Tres, même si vos jambes n'ont pas encore fait d'entraînement léger. En Patagonie, gaspiller une matinée sans vent ni nuages sur une balade courte peut coûter la vue de la paroi de granit le lendemain.
Commandez la vianda la veille et apportez des pesos d'El Calafate
Dans le parc national il n'y a ni vente d'eau ni de nourriture, et dans un village de cette taille je ne compterais pas sur le distributeur de billets. J'apporterais des pesos en espèces depuis El Calafate et je passerais dans une boulangerie de l'avenue San Martín en fin d'après-midi pour laisser payé le casse-croûte du lendemain matin.
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Laguna de los Tres
Située au pied des parois de granit du Cerro Fitz Roy (3 405 m) et des aiguilles Poincenot et Saint-Exupéry, cette lagune glaciaire alimentée par le glaciar de los Tres est l'objectif de la randonnée la plus célèbre de la Patagonie argentine. Le sentier commence à l'extrémité nord de l'avenue San Martín (Portada Fitz Roy) et fait 10 km et environ 4 h à l'aller seulement, avec 750 m de dénivelé total : 20 km aller-retour, qui occupent toute la journée. Les 8 premiers kilomètres, avec 350 m de dénivelé, passent par la Laguna Capri et les forêts de lenga jusqu'au campement Poincenot ; après la traversée du río Blanco commence la dernière heure de montée, qui gagne les 400 m restants en lacets raides et exposés au vent. Du haut de la moraine on aperçoit aussi, plus bas, la Laguna Sucia. Il faut le billet du parc national Los Glaciares et partir tôt.
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Laguna Torre
Le deuxième grand sentier classique qui part à pied des rues d'El Chaltén longe la vallée du río Fitz Roy sur 9 km et environ 3 h à l'aller seulement (18 km aller-retour), avec 250 m de dénivelé total, bien plus doux que le tronçon final de la Laguna de los Tres. Le chemin passe par le campement De Agostini et s'achève sur la moraine face à la Laguna Torre, d'où l'on voit le Glaciar Grande et, quand les nuages s'ouvrent au fond du cirque glaciaire, l'aiguille de granit du Cerro Torre (3 102 m) et les aiguilles voisines. Qui a du souffle peut poursuivre par la crête de la moraine jusqu'au Mirador Maestri, à 11 km et environ 4 h du village. Il faut le billet du parc national.
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Mirador de los Cóndores
Court sentier de 1 km et environ 30 minutes de montée, avec 100 m de dénivelé, qui part de la Portada Los Cóndores, à côté du Centre des visiteurs Ceferino Fonzo, à l'entrée sud du village. Du haut de la colline on voit le village niché entre les rivières, la vallée de las Vueltas et le profil des massifs du Fitz Roy et du Cerro Torre, et il y a de bonnes chances d'apercevoir des condors et des aigles de Buffon en vol. C'est la balade qu'il faut pour l'après-midi où vous arrivez en bus d'El Calafate ; il faut le billet du parc à la porte.
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Centro de Visitantes Ceferino Fonzo
Le siège d'accueil de l'Administración de Parques Nacionales dans la zone Nord se trouve à l'entrée sud d'El Chaltén, avant le pont du río Fitz Roy. Il possède une maquette topographique du massif, une salle d'interprétation sur la faune (comme le cerf huemul), la flore et l'histoire des ascensions, ainsi que le comptoir où les gardes du parc renseignent gratuitement sur l'état à jour des sentiers et le bulletin de vent, et assurent l'enregistrement obligatoire pour les campements isolés et l'escalade.
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Laguna Capri
Située à 4 km et environ 1 h 45 de marche de la fin de l'avenue San Martín, sur un embranchement du même chemin principal qui monte à la Laguna de los Tres, cette lagune entourée de forêt native de lengas et de ñires sert aussi bien d'étape intermédiaire que de destination d'une demi-journée pour qui ne veut affronter ni les 20 km complets ni la montée raide finale après le río Blanco. Depuis la rive, on a une vue directe sur les aiguilles du massif du Fitz Roy. Il faut le billet du parc.
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Mirador Fitz Roy
Sur le sentier principal du Fitz Roy, entre le village et le campement Poincenot, ce belvédère rocheux ouvre la vue sur la vallée du río Blanco, sur le glacier Piedras Blancas au loin et sur la paroi principale du Fitz Roy. C'est une bonne option pour une demi-journée de marche, pour la matinée d'arrivée ou quand le plafond de nuages ferme la partie haute de la montagne. Il faut le billet du parc.
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Mirador del Cerro Torre
Situé à 3 km et environ 1 h 15 de marche du début du sentier de la Laguna Torre au village, ce belvédère naturel sur le premier palier au-dessus du canyon du río Fitz Roy cadre déjà la chaîne Adela, le Cerro Solo et l'aiguille du Cerro Torre sans qu'il soit nécessaire de faire les 10 km jusqu'au bord de la lagune. Il sert de promenade d'une demi-journée ou de point de décision quand le vent au fond de la vallée est trop fort. Il faut le billet du parc.
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Mirador de las Águilas
Une bifurcation sur le chemin du Mirador de los Cóndores prolonge la balade d'1 km de plus (2 km et environ 45 minutes depuis la porte), en tournant le dos à la cordillère et en ouvrant la vue sur la steppe patagonienne et le Lago Viedma. Il vaut la peine de l'ajouter dans le même après-midi que le Mirador de los Cóndores, avec le même billet.
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Chorrillo del Salto
Cascade de 20 m de haut dans un bois au nord du village, le long de la Ruta Provincial 41. À pied, le sentier commence au même point que ceux de la Laguna Capri et du Fitz Roy, au nord de l'avenue San Martín, et fait 3 km et environ 1 h par sens, presque sans dénivelé ; une partie suit un sentier du parc national, et le parc place le belvédère du Chorrillo parmi les sites de la Portada Fitz Roy, où l'on contrôle le billet. En voiture, il faut environ 10 minutes par la RP 41 ; demandez au Centre des visiteurs si l'accès par la route exige aussi le billet. C'est la sortie la plus facile d'El Chaltén pour les jours de repos musculaire ou de vent fort en altitude.
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L’itinéraire de Nilo
Commencez par le programme de base, puis choisissez les prolongements selon votre temps.
Organiser mes journées dans l’app ↗Jour 1 · La route depuis El Calafate, le Centre des visiteurs et les belvédères courts
Prenez le bus du matin ou partez en voiture d'El Calafate en parcourant les 220 km asphaltés de la Ruta 40 et de la Ruta Provincial 41, avec vue sur le Lago Viedma et sur la face est du Fitz Roy à l'arrivée.
Avant d'entrer dans le village, arrêtez-vous au Centre des visiteurs Ceferino Fonzo (APN) pour vérifier la météo des prochains jours, l'état des sentiers et comment valider vos billets achetés sur ventaweb.apn.gob.ar.
L'après-midi, avec le billet du premier jour, montez depuis la Portada Los Cóndores jusqu'au Mirador de los Cóndores (1 km, environ 30 minutes, 100 m de dénivelé) pour comprendre la géographie du village et voir ensemble le Fitz Roy et le Cerro Torre.
Continuez par la bifurcation jusqu'au Mirador de las Águilas (2 km et environ 45 minutes depuis la porte), tourné vers la steppe et le Lago Viedma.
En fin de journée, passez dans une boulangerie de l'avenue San Martín pour commander la vianda du lendemain et préparez coupe-vent, bonnet, gants et eau.
Jour 2 · Le sentier complet jusqu'à la Laguna de los Tres au pied du Fitz Roy
Réservez à ce programme la matinée de temps le plus dégagé et de vent le plus faible de votre séjour. Partez tôt (entre 7 h et 8 h) par la Portada Fitz Roy, au bout nord de l'avenue San Martín.
Montez le premier tronçon au-dessus de la vallée du río de las Vueltas et passez par la Laguna Capri (4 km, environ 1 h 45) ou par le Mirador Fitz Roy ; si le temps se ferme, ces deux points garantissent déjà une belle sortie sans risquer la montée finale.
Par temps ferme, poursuivez jusqu'au campement Poincenot (km 8, environ 2 h 45), traversez le río Blanco et attaquez la dernière heure de montée, en lacets raides, jusqu'à la Laguna de los Tres : 10 km et environ 4 h à l'aller, avec 750 m de dénivelé.
Au bord de la Laguna de los Tres, faites la pause casse-croûte face à la paroi de granit du Fitz Roy et, du haut de la moraine, regardez la Laguna Sucia plus bas.
Redescendez par les mêmes 10 km en prévoyant une marge de lumière du jour et dînez d'un guiso de lentilles ou d'agneau sur l'avenue San Martín.
Jour 3 · La Laguna Torre, ou le bateau du glacier Viedma et le Chorrillo del Salto
Si les jambes vont bien et que la journée est dégagée, marchez sur le sentier de la Laguna Torre : 9 km et environ 3 h à l'aller seulement (18 km aller-retour), avec 250 m de dénivelé, bien plus doux que ceux du Fitz Roy, en passant par le Mirador del Cerro Torre (km 3, environ 1 h 15) jusqu'à la lagune face à l'aiguille du Cerro Torre.
Si vous préférez ménager le genou après les 20 km de la veille, prenez le bateau Aventura Viedma, qui part à 10 h 30 du port de Bahía Túnel, à 18 km du village (navette en option de l'opérateur), et revient à 14 h 30 après être passé devant le front du glacier Viedma. L'après-midi, de retour au village, marchez jusqu'à la cascade de 20 m du Chorrillo del Salto (3 km et environ 1 h depuis le village). Rappelez-vous que le bateau n'inclut pas le billet du parc, et que d'avril à septembre il ne part que les jours impairs et les samedis.
Pour qui reste un quatrième jour et veut la vue à 360 degrés sur les deux massifs et le Lago Viedma, le choix est la montée à la Loma del Pliegue Tumbado (12 km et environ 4 h à l'aller seulement, 1 000 m de dénivelé).
Cuisine
Agneau patagon et bife de chorizo
Après 20 km de marche sur les sentiers, le dîner dans les parrillas et les bistrots de l'avenue San Martín tourne autour de l'agneau patagon rôti lentement et des morceaux de bœuf argentins grillés à la braise.
Guiso de lentejas et cazuela d'agneau
Par temps froid et venteux, les restaurants et les bars de montagne servent des ragoûts épais de lentilles avec de la viande et de la saucisse, ou des cazuelas chaudes d'agneau aux légumes, pensés pour reprendre des calories vite.
Viandas de sentier et empanadas
Comme il n'existe aucun café, kiosque ou vente de nourriture sur les sentiers du parc national Los Glaciares, presque toutes les boulangeries, rotiserías et auberges du village préparent des viandas (paniers-repas) avec des sandwichs à la milanesa ou au jambon et au fromage, des empanadas au four, des fruits secs et des alfajores à remettre la veille au soir.
Bière artisanale et douceurs au calafate
L'avenue San Martín concentre brasseries artisanales, salons de thé et chocolateries (le site de tourisme municipal a une catégorie pour chacun), où le retour de sentier se termine par une bière de la maison, des gaufres, des tartes et des alfajores fourrés à la confiture de calafate ou d'églantier.
Où manger
- Avenida San Martín et rues transversales (Lago del Desierto et Lionel Terray)
Parrillas, bistrots de montagne et brasseries artisanales qui servent agneau patagon, bife de chorizo, truite, pâtes maison et guiso de lentejas fumant à partir de 19 h. En janvier et février, arrivez tôt pour avoir une table.
- Boulangeries et rotiserías de l'avenue San Martín
Adresses où l'on commande la veille, l'après-midi, les viandas de sentier (sandwichs copieux, empanadas à la viande ou au fromage et à l'oignon, fruits secs et alfajores), indispensables car on ne vend pas de nourriture dans le parc.
- Salons de thé et pâtisseries du centre
Haltes de fin d'après-midi pour un chocolat chaud, des gaufres, des tartes et des alfajores fourrés au dulce de leche ou à la confiture de calafate au retour des randonnées.
· 2026-10-17
Excursions à la journée
Lago del Desierto et Glaciar Huemul
À 37 km au nord d'El Chaltén par la Ruta Provincial 41 de gravier (environ 1 h 15 en voiture ou en van d'agence), en suivant le río de las Vueltas entre forêts de lengas et cascades. À la Punta Sur du Lago del Desierto, on peut faire le sentier court mais raide jusqu'à la lagune bleu-vert du Glaciar Huemul (environ 1 h de montée, sur une propriété privée avec son propre droit d'entrée en pesos) ou embarquer sur les bateaux qui traversent le lac jusqu'à Punta Norte, à la frontière avec le Chili.
Navigation vers le glacier Viedma depuis Bahía Túnel
Le port de Bahía Túnel est à 18 km d'El Chaltén, sur la rive nord du Lago Viedma, et Solo Patagonia propose une navette en option depuis le village. Le bateau Aventura Viedma part à 10 h 30 et revient à 14 h 30, avec une marche de faible difficulté jusqu'au belvédère de la Bahía de los Témpanos ; qui séjourne à El Calafate peut faire la version d'une journée entière, de 7 h 30 à 19 h 30, avec bus depuis là-bas et arrêts à El Chaltén et au Chorrillo del Salto. Selon le site de l'opérateur (consulté le 17/10/2026), les départs sont quotidiens d'octobre à mars et, d'avril à septembre, les jours impairs du mois et les samedis. Le billet du parc s'achète à part.
Par où commencer
La route depuis El Calafate, le Centre des visiteurs et les belvédères courts
Prenez le bus du matin ou partez en voiture d'El Calafate en parcourant les 220 km asphaltés de la Ruta 40 et de la Ruta Provincial 41, avec vue sur le Lago Viedma et sur la face est du Fitz Roy à l'arrivée.
Le sentier complet jusqu'à la Laguna de los Tres au pied du Fitz Roy
Réservez à ce programme la matinée de temps le plus dégagé et de vent le plus faible de votre séjour. Partez tôt (entre 7 h et 8 h) par la Portada Fitz Roy, au bout nord de l'avenue San Martín.
La Laguna Torre, ou le bateau du glacier Viedma et le Chorrillo del Salto
Si les jambes vont bien et que la journée est dégagée, marchez sur le sentier de la Laguna Torre : 9 km et environ 3 h à l'aller seulement (18 km aller-retour), avec 250 m de dénivelé, bien plus doux que ceux du Fitz Roy, en passant par le Mirador del Cerro Torre (km 3, environ 1 h 15) jusqu'à la lagune face à l'aiguille du Cerro Torre.
Argent
La monnaie est le peso argentin (ARS), écrit avec $. Au taux de référence du 24 septembre 2026, un dollar valait environ 1 517 ARS ; comme les prix nominaux en pesos changent souvent, considérez les montants ci-dessous comme une référence datée. Le poste obligatoire du budget est le billet du parc national Los Glaciares, contrôlé aux quatre portes de sentier d'El Chaltén (Cóndores, Cerro Torre, Fitz Roy et Río Eléctrico). Selon la grille en vigueur depuis le 1er juin 2026 (consultée en octobre 2026), le pass journalier coûte 50 000 ARS au tarif général, 25 000 ARS au tarif national et 8 000 ARS pour les résidents de la province de Santa Cruz (les enfants jusqu'à 6 ans sont exemptés). Le deuxième jour de visite, dans un délai de 72 heures après la première entrée, bénéficie de 50 % de réduction ; pour trois jours de sentier, le Flexipass de 3 jours (100 000 ARS au tarif général) revient moins cher que trois pass journaliers (125 000 ARS), et il existe un Flexipass de 7 jours (175 500 ARS). Achetez à l'avance sur ventaweb.apn.gob.ar avec votre pièce d'identité à portée de main et enregistrez le justificatif hors ligne sur le téléphone. Le bateau du glacier Viedma n'inclut pas le billet du parc : sur le site de Solo Patagonia, le 17/10/2026, la navigation coûtait 175 000 ARS par adulte. Au village, la plupart des restaurants et des hôtels acceptent la carte ; en réservant, demandez si le tarif pour les étrangers non résidents inclut la TVA. Apportez des pesos argentins en espèces depuis El Calafate ou Buenos Aires : le site municipal liste un distributeur de billets parmi les services du village, mais dans un village de cette taille je n'en dépendrais pas, et internet oscille les jours de vent fort.
Arriver et se déplacer
Comment venir : depuis El Calafate (220 km)
El Chaltén n'a pas d'aéroport ; la porte aérienne est l'aéroport international Comandante Armando Tola (FTE), à El Calafate. Les 220 km entre El Calafate et El Chaltén sont asphaltés : la Ruta Nacional 40 jusqu'à l'embranchement et, sur les 90 derniers kilomètres, la Ruta Provincial 41 le long de la rive nord du Lago Viedma. Il y a trois bus par jour depuis El Calafate, selon le site de tourisme municipal ; les compagnies Cal Tur, Chaltén Travel, Marga Taqsa et Don Atilio desservent la Terminal de Ómnibus d'El Chaltén, et les horaires et les prix se vérifient auprès de chacune. En haute saison, achetez le billet retour en même temps que l'aller : la municipalité elle-même recommande de vérifier la disponibilité pour la date de retour.
Dans le village et sur les accès de la Ruta Provincial 41
À El Chaltén il n'y a pas de bus urbain et on n'en a pas besoin : les principaux sentiers (Laguna de los Tres, Laguna Capri, Laguna Torre, Mirador de los Cóndores et Loma del Pliegue Tumbado) commencent à pied au bout des rues du village. Le transport motorisé n'est nécessaire que pour trois programmes : le pont du Río Eléctrico (environ 15 km au nord par la RP 41 de gravier, pour la Piedra del Fraile ou pour entrer par le nord sur le sentier du Fitz Roy, avec 8 km jusqu'au campement Poincenot), le Lago del Desierto (37 km au nord par la RP 41) et le port de Bahía Túnel (18 km, pour le bateau du glacier Viedma, avec navette en option de l'opérateur). Pour ces points, il existe des services de bus et de voiture proposés par les agences et les remises locaux. Qui vient en voiture de location trouve une station-service au village, et la municipalité recommande de voyager avec un jerrican de carburant en plus et une roue de secours en bon état.
Sécurité
El Chaltén est un petit village sûr, où l'on marche à toute heure sur l'avenue San Martín sans souci urbain. Toute l'attention en matière de sécurité est tournée vers la montagne : le temps patagon change en moins d'une heure, avec des rafales qui peuvent renverser un randonneur sur les crêtes exposées de la Laguna de los Tres et de la Loma del Pliegue Tumbado et provoquer une hypothermie même en janvier. Calculez l'heure de départ pour ne jamais rentrer de nuit, car il n'y a ni éclairage ni réseau mobile sur les sentiers. La dernière heure de montée de la Laguna de los Tres, après le río Blanco, est très raide, sur des pierres qui glissent avec la pluie, la neige ou la glace ; portez des chaussures de randonnée avec une bonne adhérence et des bâtons, et n'hésitez pas à vous arrêter à la Laguna Capri ou au Mirador Fitz Roy si la condition physique ou le temps se dégrade. Pour les traversées hors des sentiers de jour, les campements isolés ou l'escalade, l'enregistrement préalable au Centre des visiteurs Ceferino Fonzo est obligatoire. La zone est un habitat du puma : ne marchez pas seul sur des sentiers peu fréquentés et gardez les enfants près de vous. Téléphones du guide des services municipaux (octobre 2026) : Puesto Sanitario (poste de santé) +54 9 2966 639230 ; police +54 9 2966 408258 ; Centro de Informes Turísticos +54 9 2966 769216.
Codes de politesse
Présentez le billet aux portes et ne quittez pas le sentier balisé
Les portes du parc se trouvent aux accès du village (Cóndores, Cerro Torre et Fitz Roy) et au Río Eléctrico ; ayez le code QR de ventaweb.apn.gob.ar enregistré hors ligne et la pièce d'identité utilisée pour l'achat (passeport ou document national). Rester sur le sentier battu évite l'érosion des versants de lenga.
Rapportez tous vos déchets, y compris les peaux et le maté
Dans le climat froid et sec de la Patagonie, les peaux de banane ou d'orange, le papier toilette et le maté jeté mettent des années à se décomposer. Emportez un sac plastique dans le sac à dos et rapportez absolument tout jusqu'aux poubelles du village ; ne jetez jamais de déchets dans les latrines des campements.
Interdiction absolue du feu, des drones et des animaux de compagnie
Faire un feu de camp est strictement interdit dans tout le parc national Los Glaciares ; les réchauds à gaz ne peuvent être allumés que dans les zones de camping autorisées (Poincenot, De Agostini et Laguna Capri). Le vol de drones et l'entrée avec des chiens sont interdits pour protéger les condors et le cerf huemul.
Cédez le passage à ceux qui montent dans les passages étroits
Dans la dernière heure de montée de la Laguna de los Tres, après le río Blanco, celui qui monte est prioritaire ; laissez-lui de la place avec calme et ne faites pas rouler de pierres sur la pente.
Erreurs à éviter
Faire l'aller-retour dans la journée depuis El Calafate pour monter à la Laguna de los Tres
Ajouter 440 km de route (aller-retour depuis El Calafate) aux 20 km de sentier, avec environ 4 h à l'aller seulement, en un seul jour ne laisse aucune marge pour le rythme de la montée finale ni pour un changement de temps ; la municipalité elle-même déconseille l'aller-retour dans la journée. Dormez au moins trois nuits à El Chaltén.
Monter le tronçon final de la Laguna de los Tres sans regarder la prévision de vent et de nuages
Le temps au village est trompeur : il peut faire soleil sur l'avenue San Martín pendant qu'une tempête de vent ferme la paroi du Fitz Roy. Consultez le Centre des visiteurs et gardez votre meilleure matinée de temps dégagé pour la Laguna de los Tres.
Partir sur le sentier sans en-cas, sans eau, sans coupe-vent et sans billet enregistré hors ligne
Il n'y a ni snack, ni abri fermé, ni réseau de téléphone portable sur les sentiers d'El Chaltén. Achetez votre vianda la veille au soir, partez avec une gourde, une veste imperméable, un bonnet et des gants même en été, et téléchargez le billet de l'APN avant de quitter le wifi de l'auberge.
Arriver à El Chaltén sans espèces ni réservoir plein
Le village est petit, a une station-service et peu de services bancaires, et le tronçon de steppe jusqu'à la Ruta 40 est long. Faites le plein et retirez des pesos à El Calafate avant de prendre la route.
Expressions utiles
¿Cómo viene la ventana de buen tiempo?
Comment se présente la fenêtre de beau temps ? La question que tout le monde pose à la réception de l'auberge et au Centre des visiteurs.
¿Me preparás una vianda para mañana?
Vous pouvez me préparer un panier-repas pour demain ? Une demande faite la veille, l'après-midi, dans les boulangeries et les auberges.
¿Hasta dónde está habilitado el sendero hoy?
Jusqu'où le sentier est-il ouvert aujourd'hui ? Essentiel à demander au printemps et à l'automne, quand il peut y avoir de la glace après le río Blanco.
¿Tenés cambio en efectivo?
Vous avez de la monnaie en espèces ? Utile quand internet oscille dans le village.
Où loger
- Avenida San Martín (secteur nord et central) · Ceux qui viennent sans voiture pour faire à pied la Laguna de los Tres, la Laguna Capri et la Laguna Torre.: Elle vous place à quelques minutes à pied de la Portada Fitz Roy et de l'accès au sentier de la Laguna Torre, et concentre boulangeries, marchés et restaurants. C'est l'emplacement le plus pratique du village, et l'offre va des hôtels et hosterías aux appartements, cabanes, hostels et campings, tous listés par catégorie sur le site de tourisme municipal.
- Secteur sud du village (près de la gare routière et du pont) · Ceux qui arrivent et repartent en bus avec de lourds bagages ou qui privilégient la Loma del Pliegue Tumbado et le Mirador de los Cóndores.: Elle facilite la descente à la gare routière et se trouve collée au Centre des visiteurs Ceferino Fonzo, mais ajoute 15 à 20 minutes de marche plate le long de l'avenue pour atteindre le début du sentier du Fitz Roy à l'extrémité nord.
- Vallée du río de las Vueltas (Ruta Provincial 41 Nord) · Ceux qui sont en voiture de location et cherchent des hosterías de campagne ou des lodges isolés dans la forêt.: Elle offre un silence absolu parmi les lengas et la proximité du Río Eléctrico et du Lago del Desierto, mais oblige à conduire sur une route de gravier chaque fois que l'on veut dîner ou acheter des provisions au village.
· 2026-10-17
Quartiers
Avenida San Martín et centre
L'axe principal qui traverse le village du sud au nord sur une quinzaine de pâtés de maisons, du pont d'arrivée et de la gare routière jusqu'à la fin de l'asphalte à la Portada Fitz Roy. Il réunit presque tous les restaurants, brasseries, boulangeries, marchés, la pharmacie, les magasins de location de bâtons et de chaussures, et les auberges. Tout est plat et se parcourt à pied en quinze à vingt minutes.
Entrée sud et Centre des visiteurs (Portada Los Cóndores)
La rive sud du pont sur le río Fitz Roy, avant d'entrer proprement dans les pâtés de maisons commerçants du village. Elle abrite le Centre des visiteurs Ceferino Fonzo de l'Administración de Parques Nacionales et la porte de départ des sentiers vers le Mirador de los Cóndores, le Mirador de las Águilas et la Loma del Pliegue Tumbado.
Couloir de la Ruta Provincial 41 Nord (río de las Vueltas et Lago del Desierto)
La route de gravier de 37 km qui part de l'extrémité nord du village et remonte la vallée du río de las Vueltas. Près du village se trouve le Chorrillo del Salto ; à environ 15 km, le pont du Río Eléctrico, d'où partent le sentier privé de la Piedra del Fraile et l'accès nord au campement Poincenot ; et au km 37 la route s'arrête à la Punta Sur du Lago del Desierto.
Bahía Túnel et rive nord du Lago Viedma
Le port lacustre situé à 18 km au sud-est d'El Chaltén par une bretelle de la Ruta Provincial 41, dans une anse abritée du vent sur le Lago Viedma, d'où partent les bateaux vers le front du glacier Viedma.
Histoire
Avant le XXe siècle · Le Chaltén sacré des Aonikenk
Pour les Aonikenk (Tehuelches du sud), qui chassaient le guanaco entre la steppe et la cordillère, la grande aiguille de granit s'appelait Chaltén, « la montagne qui fume », à cause des nuages que le vent forme presque toujours à son sommet.
1877 · Francisco Moreno baptise le Monte Fitz Roy
En explorant le bassin du río Santa Cruz et du Lago Viedma en 1877, l'expert Francisco Pascasio Moreno a ajouté aux cartes le nom de Monte Fitz Roy, en hommage à Robert FitzRoy, commandant du HMS Beagle.
Début du XXe siècle · Les premiers colons du río de las Vueltas
Des éleveurs de moutons et des immigrants nordiques et européens, comme Andreas Madsen, ont établi des estancias isolées dans la vallée du río de las Vueltas bien avant l'existence de toute route ou de tout pont.
1937 et 1981 · Parc national Los Glaciares et Unesco
Créé en 1937 pour protéger les forêts subantarctiques et le Champ de glace patagonien sud, le parc national Los Glaciares a été inscrit par l'Unesco au patrimoine mondial en 1981.
1952 et 1959–1974 · Les conquêtes du Fitz Roy et du Cerro Torre
Le 2 février 1952, les Français Lionel Terray et Guido Magnone ont atteint pour la première fois le sommet du Fitz Roy. Au Cerro Torre, la prétendue ascension de Cesare Maestri en 1959 (au cours de laquelle Toni Egger est mort), la voie du Compresseur de 1970 et l'ascension des Ragni di Lecco en 1974 ont créé l'une des plus grandes controverses de l'histoire de l'alpinisme mondial.
12 octobre 1985 · La fondation géopolitique d'El Chaltén
En plein litige frontalier avec le Chili au sujet du secteur du Lago del Desierto, la province de Santa Cruz a fondé officiellement le village d'El Chaltén. L'arbitrage international de 1994 a confirmé la juridiction argentine sur le bassin du Lago del Desierto.
1994 et 2011 · Capitale nationale du trekking et municipalité
Le 28 juillet 1994, El Chaltén a été déclarée Capital Nacional del Trekking. Le 24 novembre 2011, la loi provinciale 3 249 en a fait une municipalité, et les premières élections du maire et des conseillers ont eu lieu en 2015.
Juin 2026 · La grille tarifaire actuelle du billet
Depuis le 1er juin 2026, la grille de l'Administración de Parques Nacionales applique à la porte d'El Chaltén le même tarif que Los Glaciares : 50 000 ARS le pass journalier au tarif général, avec des Flexipass de 3 et de 7 jours.
Histoire complète
La montagne qui fume et les parois les plus difficiles des Andes
Vue depuis la steppe à l'est du Lago Viedma, l'aiguille de granit de 3 405 m semble lâcher une colonne constante de vapeur : ce sont des nuages lenticulaires engendrés par l'air humide qui monte du Champ de glace patagonien sud, raison pour laquelle le peuple aonikenk l'appelait Chaltén, la montagne qui fume, croyant y voir un volcan. Bien que Francisco Moreno l'ait inscrite sur les cartes de 1877 sous le nom de Monte Fitz Roy, les deux noms restent employés côte à côte. À partir des années 1930, les expéditions européennes ont compris que ces tours de granit vertical, battues par des vents de plus de 100 km/h et coiffées de champignons de glace, représentaient un défi technique supérieur à celui de montagnes bien plus hautes : les Français Lionel Terray et Guido Magnone ont ouvert le sommet du Fitz Roy en 1952, tandis que l'aiguille voisine du Cerro Torre (3 102 m) est devenue légendaire par les querelles autour des expéditions de Cesare Maestri en 1959 et 1970 et de l'équipe italienne de Casimiro Ferrari en 1974.
Un village fondé en 1985 pour tenir la frontière
Contrairement à la plupart des villes patagoniennes nées à l'époque des estancias lainières, El Chaltén n'existait pas sur la carte avant le milieu des années 1980. À ce moment-là, l'Argentine et le Chili entretenaient un différend diplomatique sur le tracé de la ligne de partage des eaux entre le Monte Fitz Roy et le Lago del Desierto, 37 km plus au nord. Pour créer un fait accompli d'occupation civile, le gouvernement de la province de Santa Cruz a décrété la fondation du bourg le 12 octobre 1985, en y dressant une demi-douzaine de maisons préfabriquées, un poste de la Gendarmería et une école sur la plaine alluviale où le río Fitz Roy se jette dans le río de las Vueltas. Quand le tribunal arbitral international de 1994 a réglé la question du Lago del Desierto, les alpinistes et les randonneurs avaient déjà découvert que cette petite rue de gravier se trouvait exactement à l'embouchure des vallées glaciaires.
De la route de gravier aux portes du parc
Pendant les premières décennies, atteindre El Chaltén exigeait des heures de route de gravier depuis El Calafate. Avec l'asphalte jusqu'au village, il est devenu un pôle international de randonnée : la population permanente est passée de 1 627 habitants en 2010 à 1 865 en 2022, et l'avenue principale s'est remplie de brasseries, de boulangeries et de magasins d'équipement de montagne. Comme le village est enclavé dans le parc national Los Glaciares, les sentiers qui en partent commencent à des portes du parc, où l'on contrôle aujourd'hui le billet, acheté en ligne selon la grille de l'Administración de Parques Nacionales.
Fondé le 12 octobre 1985 pour garantir la possession argentine de la vallée pendant le différend frontalier du Lago del Desierto, El Chaltén n'est devenu une municipalité qu'en 2011.
Géographie et forme de la ville
Une vallée encaissée entre deux rivières
Le noyau urbain d'El Chaltén occupe une bande plate et étroite sur la rive ouest du río de las Vueltas, à l'endroit où le río Fitz Roy, qui descend de la vallée du Cerro Torre, longe le bord sud du village et se jette dans le río de las Vueltas. Cette géométrie explique le tracé allongé du bourg le long de l'avenue San Martín et pourquoi l'expansion urbaine est limitée par le périmètre du parc national Los Glaciares. Depuis le centre du village on ne voit pas le Cerro Torre, caché derrière les premiers plis de la vallée, mais la face est du massif du Fitz Roy domine le bout de l'avenue principale.
Du Champ de glace patagonien sud au Lago Viedma
Immédiatement à l'ouest des aiguilles granitiques s'étend le Champ de glace patagonien sud, la même calotte glaciaire qui alimente, plus au sud, le Perito Moreno, l'Upsala et le Spegazzini. Dans la zone Nord, le plus grand émissaire de cette calotte est le glacier Viedma, le plus grand glacier d'Argentine, qui descend droit vers la rive ouest du Lago Viedma (un lac glaciaire d'environ 1 088 km² dont les eaux s'écoulent par le río La Leona jusqu'au Lago Argentino). Les ríos de las Vueltas et Fitz Roy se jettent aussi dans le Lago Viedma, à quelques kilomètres au sud du village.
La barrière de vent et le passage de la steppe à la forêt de lenga
Qui parcourt les 90 derniers kilomètres de la Ruta Provincial 41 depuis la Ruta 40 assiste au passage brutal de la steppe aride de coirón, de neneo et de guanacos à la forêt andino-patagonienne de lenga, de ñire et de guindo sur les versants humides. Le climat est froid, venteux et extrêmement instable : l'air humide du Pacifique traverse le champ de glace et déverse nuages, rafales de vent et neige soudaine sur les sentiers au-dessus de 700 m, même en plein janvier, alors qu'à 5 km à l'est du bourg le ciel au-dessus de la steppe et du Lago Viedma reste souvent bleu.
Le nom tehuelche Chaltén signifie « montagne qui fume » : les anciens habitants pensaient que le pic de 3 405 m était un volcan parce que le vent humide du Champ de glace patagonien sud forme presque chaque jour un panache de nuage accroché au sommet de granit.
Culture
La routine d'un village qui se réveille au baromètre
À El Chaltén, la vie sociale est réglée par les prévisions de vent (comme Windguru) et par la hauteur des nuages à l'aube. Tôt, l'avenue San Martín se remplit de randonneurs avec bâtons et sacs à dos en route vers les portes ; en milieu de journée le village est presque silencieux ; et en fin d'après-midi les brasseries, boulangeries et restaurants se remplissent de gens encore en chaussures de sentier, qui comparent si la fenêtre de soleil s'est ouverte sur la Laguna de los Tres ou sur la Laguna Torre. Début février, la Fiesta Nacional del Trekking célèbre cette identité.
Éthique de montagne et conservation dans la zone Nord
Parce qu'il est enclavé dans le parc national Los Glaciares, habitat du huemul (cerf andin menacé d'extinction), le village prend au sérieux les règles de moindre impact : on ne fait de feu nulle part dans le parc, l'entrée avec des animaux de compagnie est interdite et tous les déchets repartent dans le sac à dos jusqu'aux poubelles du village.
Fêtes et événements
Fiesta Nacional del Trekking, début février
La fête annuelle de la Capital Nacional del Trekking a lieu début février et comprend un marathon le long du río de las Vueltas jusqu'au Lago del Desierto. Vérifiez la date et le programme de chaque édition sur le site de tourisme municipal.
Anniversaire d'El Chaltén, 12 octobre
Défilé civique, rencontre des pionniers et activités communautaires qui célèbrent la fondation officielle du bourg le 12 octobre 1985 et marquent aussi l'ouverture complète de la saison de printemps.
Livres et films
Les Conquérants de l'inutile (1961), de Lionel Terray
L'autobiographie de l'alpiniste français, publiée chez Gallimard et traduite en anglais sous le titre Conquistadors of the Useless, comprend le récit de la première ascension du Monte Fitz Roy, en 1952, aux côtés de Guido Magnone.
Le Cri de la roche (Cerro Torre: Schrei aus Stein, 1991), film de Werner Herzog
Tourné dans les montagnes d'El Chaltén quelques années après la fondation du village, le drame de Herzog s'inspire de la rivalité réelle et des controverses autour de l'escalade du Cerro Torre.
Questions fréquentes
El Chaltén : comment y aller ?
El Chaltén n'a pas d'aéroport ; la porte aérienne est l'aéroport international Comandante Armando Tola (FTE), à El Calafate. Les 220 km entre El Calafate et El Chaltén sont asphaltés : la Ruta Nacional 40 jusqu'à l'embranchement et, sur les 90 derniers kilomètres, la Ruta Provincial 41 le long de la rive nord du Lago Viedma. Il y a trois bus par jour depuis El Calafate, selon le site de tourisme municipal ; les compagnies Cal Tur, Chaltén Travel, Marga Taqsa et Don Atilio desservent la Terminal de Ómnibus d'El Chaltén, et les horaires et les prix se vérifient auprès de chacune. En haute saison, achetez le billet retour en même temps que l'aller : la municipalité elle-même recommande de vérifier la disponibilité pour la date de retour.
El Chaltén : combien de jours rester ?
Trois jours et trois nuits, en comptant l'après-midi d'arrivée. Le premier jour, en arrivant le matin en bus ou en voiture depuis El Calafate, passez au Centre des visiteurs Ceferino Fonzo et montez l'après-midi au Mirador de los Cóndores et au Mirador de las Águilas. Le deuxième, en choisissant la matinée au temps le plus ferme, faites les 20 km aller-retour jusqu'à la Laguna de los Tres. Le troisième, marchez jusqu'à la Laguna Torre ou, pour reposer vos genoux, prenez le bateau de 10 h 30 vers le glacier Viedma, au départ de Bahía Túnel, et gardez le Chorrillo del Salto pour après le retour, à 14 h 30. Le retour à El Calafate est prévu pour la matinée du quatrième jour ; qui dispose d'un quatrième jour entier peut monter à la Loma del Pliegue Tumbado ou aller au Lago del Desierto. L'aller-retour dans la journée depuis El Calafate ne convient pas pour la Laguna de los Tres : il ajoute 440 km de route aux 20 km de sentier, et la municipalité elle-même le déconseille.
El Chaltén : combien coûte le billet du parc et quel pass acheter ?
Les sentiers qui partent d'El Chaltén ont un contrôle du billet du parc national Los Glaciares à quatre portes (Cóndores, Cerro Torre, Fitz Roy et Río Eléctrico). Selon la grille en vigueur depuis le 1er juin 2026 (consultée en octobre 2026), le pass journalier coûte 50 000 ARS au tarif général, 25 000 ARS au tarif national et 8 000 ARS pour les résidents de la province de Santa Cruz (les enfants jusqu'à 6 ans sont exemptés). Le deuxième jour de visite, dans un délai de 72 heures après la première entrée, bénéficie de 50 % de réduction, ce qui donne 75 000 ARS pour deux jours ; pour trois jours de sentier, le Flexipass de 3 jours (100 000 ARS au tarif général) revient moins cher que trois pass journaliers (125 000 ARS), et il existe un Flexipass de 7 jours (175 500 ARS). Achetez à l'avance sur ventaweb.apn.gob.ar avec votre pièce d'identité à portée de main et enregistrez le code QR hors ligne sur le téléphone. Le bateau du glacier Viedma n'inclut pas le billet, qui s'achète à part.
El Chaltén : Laguna de los Tres ou Laguna Torre ?
La Laguna de los Tres, au pied du Fitz Roy, fait 10 km et environ 4 h à l'aller seulement, avec 750 m de dénivelé total : les 8 premiers kilomètres cumulent 350 m jusqu'au campement Poincenot, et après le río Blanco la dernière heure gagne les 400 m restants en lacets raides et exposés au vent. La Laguna Torre fait 9 km et environ 3 h à l'aller seulement, avec 250 m de dénivelé, bien plus doux, et l'aiguille du Cerro Torre n'apparaît que quand les nuages s'ouvrent au fond du cirque glaciaire. Gardez votre meilleure matinée de temps dégagé pour la Laguna de los Tres et consultez le Centre des visiteurs : il peut faire soleil sur l'avenue San Martín pendant qu'une tempête de vent ferme la paroi du Fitz Roy. Si le temps se bouche, la Laguna Capri et le Mirador Fitz Roy garantissent déjà une belle sortie sans risquer la montée finale.
El Chaltén : comment se passe le bateau vers le glacier Viedma ?
Le bateau Aventura Viedma, de Solo Patagonia, part du port de Bahía Túnel, à 18 km d'El Chaltén, à 10 h 30 et revient à 14 h 30, en passant entre les icebergs devant le front du glacier, avec une marche de faible difficulté jusqu'au belvédère de la Bahía de los Témpanos. Sur le site de l'opérateur, consulté le 17/10/2026, la sortie coûtait 175 000 ARS par adulte, avec navette en option depuis El Chaltén (36 000 ARS), et partait tous les jours d'octobre à mars et, d'avril à septembre, les jours impairs du mois et les samedis. Le billet du parc n'est pas inclus et s'achète à part.
El Chaltén : faut-il une voiture ?
À El Chaltén il n'y a pas de bus urbain et on n'en a pas besoin : les principaux sentiers (Laguna de los Tres, Laguna Capri, Laguna Torre, Mirador de los Cóndores et Loma del Pliegue Tumbado) commencent à pied au bout des rues du village. Le transport motorisé n'est nécessaire que pour trois programmes : le pont du Río Eléctrico (environ 15 km au nord par la RP 41 de gravier), le Lago del Desierto (37 km au nord par la RP 41) et le port de Bahía Túnel (18 km, pour le bateau du glacier Viedma, avec navette en option de l'opérateur). Pour ces points, il existe des services de bus et de voiture proposés par les agences et les remises locaux. Qui vient en voiture de location trouve une station-service au village, et la municipalité recommande de voyager avec un jerrican de carburant en plus et une roue de secours en bon état ; faites le plein et retirez des pesos à El Calafate avant de prendre la route.
El Chaltén : faut-il emporter des espèces ?
Au village, la plupart des restaurants et des hôtels acceptent la carte ; en réservant, demandez si le tarif pour les étrangers non résidents inclut la TVA. Apportez des pesos argentins en espèces depuis El Calafate ou Buenos Aires : le site municipal liste un distributeur de billets parmi les services du village, mais dans un village de cette taille je n'en dépendrais pas, et internet oscille les jours de vent fort. Comme les prix nominaux en pesos changent souvent, considérez les montants publiés comme une référence datée.
El Chaltén : quelle est la meilleure période ?
La saison de randonnée va d'octobre à avril, et les services touristiques de base fonctionnent régulièrement d'octobre à la Semaine sainte, selon la municipalité (en 2027, la Semaine sainte se termine le dimanche de Pâques, le 28 mars). De décembre à février le soleil se couche vers 22 h au solstice, mais janvier et février concentrent les vents les plus forts et exigent de réserver l'hébergement des mois à l'avance. Octobre et novembre apportent le retour des services réguliers et moins de monde sur les sentiers, même si le tronçon final de la Laguna de los Tres peut encore avoir de la neige accumulée en octobre, ce qui exige de consulter chaque jour le Centre des visiteurs. Mars et la première moitié d'avril ont en général moins de vent et des forêts rouges et dorées ; après la Semaine sainte, en revanche, les bus, les hébergements et les restaurants cessent de fonctionner régulièrement, et qui voyage en avril doit confirmer chaque service au préalable. De mai à août, la neige et la glace couvrent les montées en altitude et une grande partie des hôtels, restaurants et agences ferme jusqu'en octobre.
El Chaltén : quelles précautions prendre en montagne ?
Le village est petit et sûr ; toute l'attention va à la montagne. Le temps patagon change en moins d'une heure, avec des rafales qui peuvent renverser un randonneur sur les crêtes exposées de la Laguna de los Tres et de la Loma del Pliegue Tumbado et provoquer une hypothermie même en janvier. Calculez l'heure de départ pour ne jamais rentrer de nuit, car il n'y a ni éclairage ni réseau mobile sur les sentiers, et partez avec la vianda, de l'eau, une veste imperméable, un bonnet et des gants même en été. Sur la dernière heure de montée de la Laguna de los Tres, portez des chaussures de randonnée avec une bonne adhérence et des bâtons, et n'hésitez pas à vous arrêter à la Laguna Capri ou au Mirador Fitz Roy si la condition physique ou le temps se dégrade. Pour les traversées hors des sentiers de jour, les campements isolés ou l'escalade, l'enregistrement préalable au Centre des visiteurs Ceferino Fonzo est obligatoire. La zone est un habitat du puma : ne marchez pas seul sur des sentiers peu fréquentés et gardez les enfants près de vous.
Autres villes du pays
Argentine ↗- Jours
- 3–4
- Quand
- mars–mai · sept–nov
- Par personne/jour
- Moyenne de 90–140 USDGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 3
- Quand
- janv–mars · déc
- Par personne/jour
- Moyenne de 90–160 USDGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 4
- Quand
- mars–avr · nov
- Par personne/jour
- Moyenne de 70–100 USDGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 4–5
- Quand
- mars–mai · oct–nov
- Par personne/jour
- Moyenne de 83 200 ARSGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 4–5
- Quand
- janv–avr · oct–déc
- Par personne/jour
- Moyenne de 86 300 ARSGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
- Jours
- 6–7
- Quand
- avr–nov
- Par personne/jour
- Moyenne de 66 100 ARSGamme moyenne · par personne/jour
Périmètre du coût
Par personne et par jour : hébergement, repas, transports urbains, visites et petite marge pour les extras. Vols exclus ; achats importants variables. Estimation éditoriale, pas un devis.
